issssa

Сейчас произойдут большие сдвиги.... По делу; 1. загуглите OBD1 codes. 2. загуглите: диагностика GM скрепкой. 3.Отключить массу с аккумулятора на полчасика. 4.Завести и покататься немного, дождаться лампы SES (service engine soon) он же чек. 5.Считать ошибки методом в пункте 1 и 2. 6.Результат в студию. Ps: MAF вернуть на место. ДО всех действий.

Ручник/ножник Ну и лампа неисправности тобишь чек. Он же check

Ежели там L27, то это обд1. А судя по записям тэгов-таконоиесть

Ну тут уж классика фридума. Давайте уж, не стесняться и рассказывать как у доктора.

Не, у меня первая версия блока, один кирпич с 6тью выводами на свечи, провода и свечи первым делом подкинул. Не они.

Расковырял короче компаунд на катушке, там винты идут на высоковольтный вывод, подтянул их, сопротивление выводах стало снова 12.45 кОм, только искра не появилась, свечи мокрые. Видимо icm помирает, хотя мультиметр показывает одинаковые сопротивления на всех трех выводах с icm.

Вот почему так? В чем физика процесса? На ходу коллектора обдуваются? Ведь на ходу и при оборотах нагрузка выше. Не понятно.

Замена насоса откладывается на месяц. Финансовые провалы чота настигают...

Мужики, с праздником наступающим всех. Короче ситуация, сегодня ездил за город. И случилась интересная ситуация, ехал в подъем, как то совсем плохенько тянет. Остановился, под капот, и чувствую что машину колбасит, на ходу не понял, т.к. дорога была разбита и камни и гравий, короче сдергиваю фишку с форсунки, не работают 2 и 5 цилиндры, свечи и провода живые. Замерил сопротивление на высокой стороне и интересный результат, первый замер - блок 3-6 12.4 кОм Блок 2-5 8.6кОм( первый раз показал 13.66кОм) Блок 1-4 13,88кОм Вопрос - какое оно все таки должно быть? Блок кирпич, сразу на 6 выводов.

В общем вопрос решён. 1- глючила сигналка и высаживала акб, решение - ампутация. Второе, поплавились контакты идущие на ближний/дальний. Вылечил, задумался о разгрузочном реле на фары. Третье - запирания дверей при нажатии на тормоза- были функцией сигналки. Родную фичу пока не включал.

Ну сносить то не надо. Этотжешь опыт. Пригодится кому-то.

О чем речь идёт? Какая акпп?

Пока такой возможности нет. Надо купить манометр. Бензином не пахнет. Только летом, когда жарко, открывая бак слышно пышшшшш, ну это проблема другая. Компрессора нетути. Даже насоса нет воздушного )))). Подумаю у кого взять... Не пойму, если в рампу дуть, получается рдт тоже с клапаном? Свищь..... думаю тогда бы и давление не создавалось. Надо компрессор короче. На работе сегодня поищу

Всех снова приветствую. Вернулся с командировки раньше срока, И сразу же к машине. В общем, первым делом, включил зажигание, подождал пока реле насоса отключился, выключил зажигание и ногтем тык, в клапан на рампе, для проверки давления. А ноготь не лезет )))) Взял винтик, тыкнул- а оттуда вялый пшшшшш. Короче, закоротил реле бензонасоса, снял рампу, взял пару 5л бутылей, сделал вырезы, посмотреть распыл. В общем при включении зажигания, и постоянно работающем насосе (реле закоротил) Ни одна из форсунок не ссыт. Держат все. Пробует помощник заводить- форсы по очереди как положенно брызжут. Как по мне -вижу 3-4 струйки. Идущие от центра форсунки с максимальным углом 45 примерно градусов. Но не как на картинках-типо как с распылителя для цветов, или например флакон со средством для мытья стёкол, совсем не так. После этого, подождал минуту, снова винтик в клапан- там дохлый пшык, шептун мля. Снова зажигание, реле пашет без отключения: винтиком давлю, там как бы сказать сбрызнуло, но вяло, ожидал большего давления увидеть. Тут же выключил зажигание и снова проверка давления в рампе- а там тишина, т.е бенз тупоспазу стекает в бак. Допрос предхоза выявил интимную подробность; Стоял раньше насос с какой то мазды, но гудел, но тянул, но гудел, но не сильно. Дабы не встать посреди трассы, предхоз, приехал в магазин по насосам и просто заявляет- мне надо насос на 4л двигун, и помощнее! Продаван вроде как дал с какой-то тойоты или лексуса с 4.3л. И как он его поставил новым, так оно и не заводится с первого раза. Но насос ставил долго, т.к. было чем ещё заняться. Прошёл месяц или год, как его после покупки установить получилось. Естественно никакие обмены не могут быть сделаны. Забили на это дело с мыслью что брак. Насос был "толстый" поставили "тонкий". Но японский, но не заводится. И жрать стало больше. Хз как в сравнении со старым оно ехало. Насколько я помню в лексусе уж точно, обратный клапан и рдт стоит в самой станции. И сдаётся мне, что в этом насосе его нет. Форсы выглядят кстати не так и плохо как думал. Фото свечей прилагаю. Только хз какая откуда, все перепутал. https://photos.app.goo.gl/emNjPxbApBEme8Qi6 Какие мысли господа?

Ошибок совсем никаких. Не заводится не только после длительной стоянки, но и даже после 15 секунд как заглушил. Где подскажите клапан в бензобаке? Я как то давно ставил интереса ради, на подающую магистрали обратный клапан, думал поможет, ан нет, не помогло. Менял регулятор давления на рампе, тоже нет эффекта.

Не проверю я ничего сейчас. Отправляют в командировку на две недели....

Написано же обычные, 3/16, подразумевается что речь о дюймах, т.к. тут это обычные единицы измерения. Ваш кэп

Ещё нет. На выходных только буду. Утром не проверил, т.к. разобрал замок зажигания и все потроха. Фары перестали светить.

А вот тут пожалуйста поподробнее. Я не спец, и не могу утверждать что от чего зависит, но по моим описаниям вы думаете что форсунки. Как проверить? Кроме отнести на стенд? Пока максимально хочу проверить всё что могу сам, т.к. машина далеко от сервиса. Да и самому нравится повозиться с ней.

По стробоскопу и осциллу понятно. Поищу кто сделает. По мозгу и icm, а как можно симулировать icm работать вместо мозга? Проверить так сказать base timing?

Вот что нашел; A faulty ignition module can affect ignition timing, resulting in an engine that misfires and runs rough. The engine may also run well at low speed, but won't accelerate well. 3. Stalling: A failing ignition module can occasionally prevent the engine from getting spark, causing it to stall. ищу варианты диагностики.. Перевод Неисправный модуль зажигания может повлиять на угол опережения зажигания, в результате чего двигатель будет пропускать зажигание и работать с перебоями. Двигатель также может хорошо работать на низких оборотах, но не будет хорошо разгоняться. 3. Заглохание. Неисправный модуль зажигания может иногда препятствовать возникновению искры в двигателе, что приводит к его остановке. В общем симптомы общие есть.

Вопрос открыт; как продиагностировать блок ICM и понять, в нём ли дело. Напомню; Повышен расход, Так себе тяга в горку, Не совсем хлопки, больше пшыки сильные во впуск, очень редко в выпуск. Не заводится с первого и второго раза практически всегда. Пахнет сильно не догоревшим бензином. Как от зил 130 с плохим карбюратором. На оборотах 2-2,5тыс краснеет выпускной коллектор (разовое увидел, хз мож он всегда такой)

А как узнать он ли это? Другого модуля нет что бы подкинуть. Как его продиагностировать? Учитывая, что масса, площадка и проводка проверены. Кстати прошлый модуль, имел глюк; мог ни с того ни с сего взять и заглушить машину, читал где то, что его надо сварить, дабы размягчить смолу, вычистить и пропаять все контакты. Сделал так, и он работал. Поменял т.к. покупал датчик колена и распреда и до кучи модуль. Старый отдал продавцу.

А вот это я сделать могу. Ноготь есть. Утром проверю. Спасибо за совет! О, кстати. Если аккум уставший, может не создаваться давление? Т.к. комп включает бензонасос на какое то определённое время. А если аккумулятор слаб, то за это время может не накачать нужного давления...

Давление топлива проверить нечем. Под рукой пока нет манометра.