IMHOtep

обоймы в любом случае устанавливать надо прессом или молотком через оправку. Просто в собранном виде, чтобы подшипник "сел" его надо затянуть с большим моментом и прокрутить. Там и обоймы подожмутся и ролики встанут. Обоймы запрессованные всё-равно под натягом садятся, слишком там маленькие допуски и даже плёнка масла уже не даст ему доконца сесть. Под натягом он ещё просядет. (десятки соток, но влияет).

Померь уровень на заглушенной холодной. Заведи, тронься. Ещё раз померь уровень на холодной. НЕ СНИМАЯ С "D". Если уровень не изменился (или незначительно) - подклинивает полунжер накачки гидрика. Или в гидрике наличествует воздушная пробка. Ибо слив с гидрика идёт в маслорадиатор. Если маслорадиатор по какой-то причине перекрывается - масло в гидрик не качается. В процессе этих плясок - не ставь короб на N. Только P, D. Затем посавь короб на N - снова померь уровень. Если уровень уйдёт - поставь на "D" - если тронется и осановится снова - радиатор не причём. Дело однозначно в гидроблоке. Если уровень изменился (гидрик накачивается), то причин может быть туева хуча. Самая простая - клинят клапана в гидроблоке.

Любые гайки, какими задаётся натяг подшипников низзя крутить определённым моментом. (только если стоят новые подшипники и новая распорная втулка). В остальных случаях зятягивается на "глаз". А по научному - на момент начала проворачивания подшипников. Проще говоря алгоритм примерно такой: Залить масло в мост (или собирать на смазанных подшипниках). Покрутить вал от руки. Почувствовать люфт в зацеплении ГП. А он там будет. Даже на новом. Затянуть гайку, чтобы вал тяжело крутился от ключа. (но не от лома). Этим вы обеспечите посадку подшипников, особенно внешних обойм (важно!). Отпустите гайку. Прокрутите вал. Вал прослабнет. Но небольшой натяг останется. Подтягивать по немного гайку. Пока вал не начнёт крутиться чуть-чуть туже. Само собой тугость проворачивания вала определять только в пределах люфта ГП. Если по научному - тугость проворачивания должна быть в районе 0,5-1 кг.на м. Если в процессе священнодействий вы чувсвуете что вал при простом вращении подкусывает - крутите, а он дыр-дыр-дыр делает - перетянули. Возможен вариант что дыр-дыр-дыр вал будет делать после первичной зятяжки и прослабления - это от тугой посадки внутренних обойм подшипников. Необходимо стукнуть один раз по хвостовику. Этим вы немного сместите внутреннюю обойму дальнего (возле ГП) подшипника. Вал ослабнет ещё сильнее. Ну а далее как я описал. Вот собсно и всё. Сорри за сумбурный стиль изложения... Просто после бесонной ночи.. Как раз мост от секвойи перебирал. Конечно моим способом требуется некоторый навык... Как я регулирую ГП, натяги хвостовиков и подвесов дифера вообще без инструментов - так никто понять из моих рабочих и клиентов не может...

У меня вообще весь митчел есть... правда до 98-го года и частью до 2000... Вот только передрать оттуда что-то можно только с помощю принтскрина.

У меня своё СТО и убитых моторов я видал много. В т.ч. и хадами - куядами. Спорить до посинения мне в облом. Присаживайте дальше своим моторам. Вот только рано или позно они присадят вам. Зы Вы себе вообще представляете какие нужны температуры иили давления чтобы что-то "реметаллизировать"??? Кто там сказанул про "реметализацию в зоне контактного трения"??? Контактного трения в моторе не бывает. А когда бывает он мрёт секунд через 30.

Это люфт трансмиссии. Полуоси-полуосевые шестерни - сателлиты - ГП - крестовины кардана - шлицевые муфты кардана и т.д. Мост лечится просто... Крестовины тоже... Проблем нема...

Вроде взрослые дяденьки... А в сказки верите. Я, конечно, понимаю, многим из Вас очень далеко до инженера в области машиностроения. А равно как и до химика... Но головой подумать однако можно... Лучшее, что может сделать эта чача - засрать царапины на парах трения каким-нить дерьмом. читай тоже самое, что замазать пластилином. Правда если эта чача что-нить замажет например в шатунном подшипнике, она должна так-же замазать хон цилиндров. После чего двигателю придёт пипец в течении 30 т.км. Все россказни с "типа стало тише/мощнее/экономичнее" Связано лишь с изменением свойств бедного масла, в которое это говно налили. Оно и понятнее, чем гуще масло, тем тише работает мотор. Россказни по поводу поднявшегося давления масла, связаны с засёром маслоканалов. А истории про переставший выть мост или КПП - тоже самое, если сыпануть стальных опилок. И на последок, во всех заводский репаир мануалах большими буквами написано - не лейте присадок. Лейте такие-то и такие-то масла. ЗЗЫ Присадка - от слова присадить. Вам присаживают, а вы крепчаете. Да?

http://www.svong-1.com/

Канал в бошке имеет угол. Т.к. канал горизонтальный, а сечение седла вертикальное. Вот этот угол и надо сделать как можно менее острым

Не, та пидерсия по АБВГ1 между клапанами СИЛЬНО затрудняет продувку в зоне перекрытия. которая у АА моторов и так сильно узкая. Твою камеру видел - хотя-бы увелич угол стенки вытеснителя по АБВГ1 а то она совсем вертикальная. Да и поток там, конечно, минимален, но далеко не мал. кроме того - канал при обработке надо пытаться сделать с наименьшим углом перед седлом. т.е. распиливать его "вверх".

Основное различие между именно "механическим" и "электронном" автоматом в принципе переключения скоростей. Электронный автомат переключает либо по команде соленоидов либо по изменению упарвляющего давления, которое тоже задаётся соленоидом от мозгов. Механический автомат переключает скорости в зависимости от управляющего давления, но это давление задаётся спецхренью в зависимости от скорости вращения выходного вала. Хрень называется центробежным регулятором давления, по пендосски - говернор. Восстанавливай ту коробку, какая изначально стояла на машине. Поставить "электронку" на место "механики" очень тяжко. Ибо к ней идёт свой мозг, пара датчиков и связь с мозгами мотора. Для "механики" ничего этого не надо. Её можно поставить за место "электроники", но мозги мотора могут и сглючить.

Сорри, что не отвечал, небыл в инете. Интересный подход у америкософфф к конструированию КЗ. Судя по всему они хотят делать большие степени сжатия под низкооктановые бензины. однако совсем забывают про наполение. Итак - сначала сносим нах перегородку между сёдлами. Т.е. не совсем конечно сносим. Нужно сделать так, чтобы сёдла были запрессованы заподлицо с днищем камеры. Под сёдла опускаем всю камеру. В Б3 - этой пидерсии между седлом и свечой быть не должно. После обработки днища камеры они должна почти уйти. А2+Г2 - раздвинуть стенки под самую прокладку. Низ стенки с небольшим закруглением. От стенки до седла будет порядка 3-4мм. АБВГ1 - судя по всему большой завихритель-вытеснитель. Дело неплохое. Правда закрывает впуск-выпуск 50% проходного сечения клапанов. Снести нах. Т.е. не совсем кончено. Нужно передвинуть его на 5-7 мм выше. Ту загогулину на границе БВ1 - снести вообще нах. Ну и типа того. Острые грани вытеснителей немного скруглить. Как верхнего так и нижнего. выступ по Б4 - оставить. В процессе глубления днища камеры он станет больше - да и пусть. Негативного влияния нема. А смесь даже немного турбулизирует. После такой доработки детанационные свойства, базару нет, ухудшатся (хотя ещё не факт). Но наполнение будет НАМНОГО ЛУЧШЕ. Степень сжатия на ней сделать порядка 10:1. Под 95-й бенз будет само то. Ещё незабудь каналы распедалить злыми фрезами, да стыки совместить. И будет лепотааааа.

Перемоткой обмоток существенных результатов недобиться (неговоря уже про что, что в домашних условиях такое вообще возможно). Железо статора войдёт в насыщение в фсё... Только замена генератора на более мощный.

Ну последняя фотка - страшный сон конструктора КЗ Можно пилить и пилить.

Самый простой вариант - просто пробить в сотах ката дырку под диаметр трубы... Звук не измениться. Если полностью вытрясти - то да, будет паразитный резонанс в этом объёме. Если вварить кусок трубы - тоже будет увеличение шума.