crays

Кстати пока конвертеры ну или как их правильно каталитические нейтрализаторы, сняты может их вырезать сразу нафиг ? Мотору по идеи легче дышать станет, тем более что неизвестно сколько им там лет и вкаком они состоянии? Как думаете? Смоуг памп у меня всеравно уже отрезан

Не забыть открутить масляные магистрали и снять кабель с датчик нейтрали. К двум верхним болтам лучше подбираться снизу и откручивать на приспущенной коробке, так ?А выхлоп, каталитики разве не надо снимать ? В хайнесовском мануле рекомендуют снять, реально удобнее будет, только я при этом сцука шпильку выхлопного коллектора обломал теперь еще и его сбрасывать придется. Оба троса это имеется ввиду тв кабель а второй переключение передач? У меня на переключении передачи штанга с тягами стоит. Она к коробке через рычаг на болт крепится. А вот эти тяги между собой как крепятся? Их просто отверткой расцепить ? Или там какие-нить фиксирующие шайбы может стоят, пока не добрался до них не понял А гайки бублика лучше откручивать после снятия стартера, когда его (стартера) нет удобнее зубья маховика мощной отверткой блокировать, чтобы он не прокручивался Датчик скорости искать слева на хвостовике, он на одном болте сидит.

За зубья - вот я тормоз, убрать стартер и заклинить монтировкой это вариант, надо попробовать

Всем доброго дня/ночи Собственно вопрос в теме. Пытаюсь открутить гайки крепящие ГТД к драйвплйету на квадратном ЛТК и нифига не получется, оно тупо крутится в обратную сторону. Как его заблокировать чтобы не прокручивался ? Пока писал, пришла мысль набросить ключ на шкив колена и упереть его во что-нибудь. Гайка шкива при этом не открутится ?) К ней еще и не подобраться, надо наверное кожух вентилятора сбрасывать? Может есть еще варианты?

Это хорошо конечно, но хотелось бы узнать конкретную толщину в мм, штангеном можно ведь замерить, фото тоже желательно, и цену, можно в личку

Так что по диску?

Требуем продолжения банкета ), что там с Котом происходит на юге ?

Там передний тормозной диск еще как на квадратном ЛТК? Интересна его толщина, выработка, цена ?

Тоже озадачился заменой рулевой муфты но на рокавто их несколько и с разными размерами, какую брать? DORMAN 31000 {#E0AZ3A525A} Size: 3-3/16" (3.1875) O.D. ; 1-1/3" (1.3333) I.D. Info Disc Kit; w/Tilt Steering Wheel $6.20 DORMAN 31005 {#E0AZ3A525A} Size: 3-3/16" (3.1875) O.D. ; 1-1/3" (1.3333) I.D. Info Disc Kit; w/Tilt Steering Wheel $6.29 LARES 206 Info For 2-5/8" OD steering coupling assembly. (Only 13 Remaining) $16.14 LARES 204 For 29 Spline input shafts with 3-1/4" OD coupler Info For 29 Spline input shafts with 3-1/4" OD steering coupling assembly. $17.41

на 5-и литровом движке на TPS три провода: черный – земля, красный питание на сенсор 5 В и зеленый – сигнальный Проверка: — замер напряжения на сигнальном проводе при включенном зажигании (должно быть 0,5-1В), не знаю кто как мерил, я воткнул в провод иголку чтобы сделать замер. — тоже при полностью открытом дросселе (д.б. 4-5 В) — замер напряжения на проводе питания датчика 5В — отсоединить разъем (зажигание естессно выкл.) и на стороне сенсора замер сопротивления (земля-сигнальный контакт – 3-4 кОм). — и замер сопротивления при открытии дросселя (д.б. плавное увеличение сопротивления примерно на 350Ом) у меня кстати при неработающем TPS горел чекэнджин и выдавалась 63-я ошибка

Вот за это реальное спасибо! Я так и подозревал, но решил довериться онлайновому переводчику и как-то потерял одно ключевое слово )) Сцуко гдеж оно просаживается

А у меня наоборот ! ))) сразу ровно работает ))) Тарелка не причем, проверялась: цитирую одну из ранее запощеных ссылок Грибок можно проверить так: 1. снять с него шланчик, убедиться, что двиг. работает ровно. 2. взять какой-нибудь другой шланчик, надеть на грибок и создать ртом разряжение. Если двиг заколбасит, значит клапан открылся и отработанные газы пошли во впуск. Это дает нам понять, что диафрагма в грибке не закисла в каком-то промежуточном положении, то есть она перемещается и, что при отсутствии разряжения он отработанные газы не пропускает. Другое дело, что может ослабнуть пружинка, в следствии чего, клапан начинает пропускать газы при меньшем разряжении, чем необходимо. Это можно проверить только вакуумметром, да и нужно знать при каком значении разряжения клапан открывается. Но про пружику в моем случае неактуально т.к. движок с отсоеденной от клапана вакуумной трубкой работает нормально. Остается только одно вроде как что вакуум проходит через EVR (соленоид) а не должен, хотя я его проверял (недавно писал в драйве) Проверка соленоида описана в мануале. Она достаточно проста: 1) отсоединить коннектор от вакуум регулятора, включить зажигание (двиг. Не заводить) и проверить напряжение подводимое к соленоиду. Battery voltage should be present. ХЗ как это понимать: дословный перевод «напряжение должно присутствовать» но блин сколько ? у меня 9.8 В. это много или мало ? на аккумуляторе 12.5. Как-то мутновато. может кто посмотрит у себя у кого EGR нормально работает скока там должно быть напруги? или это действительно не принципиально ? Раз Сколько то есть и соленоид не должен перепускать вакуум к клапану? 2) Затем пишут надо омметром замерить сопротивление EVR (ну собственно соленоида) Должно быть 30-70 Ом. У меня 41. Но думаю что проблема всё-таки в соленоиде, через который проходит вакуум к клапану.

То дела, то холодно, то просто настроения нет, долго не подходил к машине. Вообще конечно в отсутствии теплого гаража зимний ремонт мягко говоря не в кайф. Ну да ладно, продолжаем бороться с EGR. Ребята с драйва помогли решить проблему с клапаном EGR, вернее с его отвалившейся шпилькой, которой я свернул башку, отсоединяя EVP (датчик положения клапана). Срезав остатки мне аккуратно подварили на это место болтик с подточенной головкой. Благодаря этому удалось обойтись без покупки нового клапана что кстати весьма недешево. Поскольку была подварена не шпилька а именно болтик (головкой вниз чтобы лучше держался) на ответной части датчика положения клапана пришлось сделать небольшую зенковку для плотного прилегания датчика к корпусу клапана. Но хорошего герметичного соединения почему то не получилось. Чтобы вакуум всетаки появился, вырезал дополнительную прокладку из тонкой 1 мм резинки в дополнение к штатному резиновому уплотнительному кольцу. К сожалению исправный датчик EVP ни коим образом не решил проблему. Машина уверенно заводится, но через короткое время холостые становятся крайне неустойчивыми и движок глохнет. На одном из сайтов нашел следующее: Клапан можно проверить так: 1. снять с него шланчик, убедиться, что двиг. работает ровно. 2. взять какой-нибудь другой шланчик, надеть на грибок и создать ртом разряжение. Если двиг заколбасит, значит клапан открылся и отработанные газы пошли во впуск. Это дает нам понять, что диафрагма в грибке не закисла в каком-то промежуточном положении, то есть она перемещается и, что при отсутствии разряжения он отработанные газы не пропускает. Другое дело, что может ослабнуть пружинка, в следствии чего, клапан начинает пропускать газы при меньшем разряжении, чем необходимо. Это можно проверить только вакуумметром, да и нужно знать при каком значении разряжения клапан открывается. Поэтому решение проблемы — снял вакуумную трубку которая подходит к клапану EGR. Наверное клапан приоткрывается и стоит проверить EGR вакуум регулятор (EVR). Не запутались еще в терминологии? )) Напомню клапан EGR, датчик положения клапана – EVP и теперь еще EVR. На самом деле это просто соленоид. Проверка соленоида описана в мануале. Она достаточно проста и проводится даже перед проверкой датчика (чего я не сделал ранее): 1) отсоединить коннектор от вакуум регулятора, включить зажигание (двиг. Не заводить) и проверить напряжение подводимое к соленоиду. Battery voltage should be present. ХЗ как это понимать: дословный перевод «напряжение батареи должно присутствовать» У меня 9.8 В. это похоже маловато ? на аккумуляторе 12.5. Может кто посмотрит у себя у кого EGR нормально работает скока там должно быть напруги? 2) Затем пишут надо омметром замерить сопротивление EVR (ну собственно соленоида) Должно быть 30-70 Ом. У меня 41. Вроде все узлы в порядке, но в целом не работает как надо. Оставил пока с отсоединенным от клапана вакуумом (вакуум заглушил есессно).

Вот спасибо, дык таперича все понятно стало, чегож не понять то ежели англицкий это наш родной язык, мы ток на нем и балакаем. Иногда конечно есть только оригинальная литература, с которой работать всяко проще через переводчик чем с разговорной речью, но уж по данной теме и на русском мне кажется хватает: для начала http://www.avtonov.svoi.info/egr.php и навскидку первое что попалось есть и проверки и устройство клапанов с регулятром (77-78 посты) :http://forums.drom.ru/mazda-tribute-ford-escape/t1151168774-p4.html это конечно не линк, но хотя бы форд/мазда )), принципы работы похожи

Vне кажется нужно для начала понять с чего возникает ошибка 327. По описанию EGR Valve Pressure Transducer/Position Sensor circuit below minimum voltage. У меня похожая хрень, только наоборот )) - EGR Valve Position Sensor sonic voltage above closed limit Причем судя по проверкам которые даны в мануале EVP и EVR рабочие, сам клапан EGR тоже. И утечка вакуума не причем, т.к. при его отсоединении от клапана все нормально работает. т.е. клапан ЕГР должен быть закрыт а он открывается, из-за этого глохнет, так ведь получается?

Подниму тему: неустойчивая работа на ХХ, глохнет. клапан ЕГР почистил. нормально работает при отсоединении трубки вакуума от клапана ЕГР. Управляющий соленоид (EVR) вроде в норме. Датчик положения клапана тоже. Куда копать дальше непонятно. Можно в принципе забить на эту ЕГР, но интересно что в ней не так.

Вот для квадрата: http://photo.qip.ru/users/crayss1/200960570/219086986/#mainImageLink только не думаю что поможет. мануал тоже для квадратов ( https://cloud.mail.r...ricalVacuum.pdf У тебя все по другому (

И ещё б вакумную и ЕГР схемы, ежели есть у кого, поделитьесь, незнаю как завтра обирать обратно...если форунки найду))) Ушли куда то ...сами. Помнится фоткал схему которая под капотом наклеена, но у меня квадрат, наверное не подойдет? Или нужно какое-то более расширенное описание? В теме по электронным мануалам был выложен талмуд с вакуумом и электросхемами.

А где там смотреть ?

Не, ну мало ли, мож есть у кого) С сургутского квадрата вон есть диск, шибко ржавый правда, с выработкой и хозяин чёт его не хочет мерять по толщине ))

Ну вот хотел как лучше а получилось как всегда. Решил снять сенсор открутив его от клапана. Вот тут и была засада. Одна гайка открутилась вместе со шпилькой обломав ее. …ять !!!

Опять загорелся ЧекЭнджин. Опять ДПДЗ. Надоело. Заменил TPS. Ну это дело на 5 минут, если б все проблемы так решались )). Для меня был интересен процесс покупки. Посмотрел цену на Рокавто – сейчас точно не помню но примерно вместе с доставкой выходило в районе 50-60$. Поехал в Академию, там мне зарядили 4,4 т.р. Естес-сно я их спросил а не до... много ли будет, сослался на тот же Рокавто. Тогда академики сказали а давайте мы вам на рокавто купим и привезем. Пересчитали – 2.2 т.р. Ну эт совсем другое дело. Буквально через 16 дней пришло. Заказал стандарт TH-18T. Хотя может лучше было бы Моторкрафт? Остается еще одна ошибка – 34. По описанию - EGR Valve Position (EVP) Sensor sonic voltage above closed limit. По мануалу вроде как его можно проверить. Если не ошибаюсь процедура следующая: Отсоединить EVP коннектор и на стороне сенсора замерить сопротивление между контактами EVP signal и VREF (судя по рисунку они друг напротив друга, третий контакт SIG RTN). Сопротивление должно меняться между 5500 до 100 Ом при медленном изменении вакуума (так написано – я так понимаю при изменении положении штока сенсора?) Если кто делал – поправьте. Но получается чтобы это сделать нужно снять сам сенсор (на Рокавто он обзывается (EGR Pressure Feedback (DPFE) Sensor) открутив его от EGR клапана ? Иначе к контактам просто не подлезть, т.к. разъем смотрит вниз. Ну или снять EGR клапан целиком. Там есть еще одна часть проверки: Напряжение на контакте VREF при включенном зажигании (двиг.не запущен) должно быть 4-6 Вольт Мерять на стороне отсоединенного разъема.

Я не знаю правильно это или нет, хочу услышать что более опытные люди скажут. Тут вопрос: трубка которая идет сзади от головок блока к thermactor system это тоже для вентиляции или чисто для дожига всяких оксидов в катализаторе.

Ищу тормозной диск на квадрат ЛТК 87. Где заказать новый и скока стоит знаю. Но езжу очень мало поэтому хочется сэкономить. Диск нужен без существенной выработки с толщиной не менее 25-26 мм

Да я понял ) Кстати на драйве один из американоводов посоветовал не глушить их, а завести эту трубку на вход воздушного фильтра. Т. к. движок не маленький и не все картерные газы могут быть выведены через PCV клапан, то есть риск что движок будет гнать масло.