Vivl

Ситуёвина: появилась хорошая течь АТФ из АКПП. Капает как из худого крана. На 30 км уходит примерно литр жижи. Ударов по поддону не было. Течёт только "на горячую", при заведённом моторе и сразу после заглушки его. Проблема в том, что не видно, откуда течь. Фотка - говно, но другой нет. Попробую описать словами. Вид снизу машины от правого переднего колеса. Передок машины - справа. В правом нижнем углу - левое переднее колесо изнутри. Жёлто-чёрно-жёлтая вертикаль - ручка отвёртки, жало которой указывает на место, откуда вытекает АТФ. Синий горизонтальный прямоугольник - поддон АКПП. Светлая наклонная хрень - дюралевый щиток, прикрывающий датчик с проводом и грибообразный блестящий элемент с подведённой металлической трубкой. Фрагмент говённого цвета в верхнем левом углу за наклонным щитком - поддон мотора. АТФ течёт сверху по фланцу корпуса АКПП в месте, где примыкает (не вплотную) этот щиток. Что там и как оно устроено - не видно, щель узкая. Прокладка поддона точно ни при чём. Вопрос знатокам: можно ли априори определить место течи, можно ли починить это самому, допустим, сняв поддон? Или же готовить бабло и привлекать спецов (снятие силового агрегата и всё такое страшное)?

В данном случае привод передний, там диски что-ли разные?

Вот такой.

Самодиагностика климат-контроля выдаёт ошибку 09. Не смог найти эту самую таблицу ошибок. уж простите мне мою тупость. Подскажет может кто?

Во-первых, постоянно мыргает на табло после цифры температуры - значок "оС" (или "оF"). Это мыргание что-то значит? Во-вторых: когда машина стоИт и мотор работает, то кондей в климате тоже работает, холодит, хотя может и менее интенсивно, чем пару лет назад, но холодит без сбоев по 15-20 минут, муфта компрессора со щелчками реле периодически включается и выключается, всё ОК. Прогазовки и битьё ногой по торпеде и блоку климата не влияют. При реальной же езде по дороге климат почему-то всегда тут же переключается в режим "АUTOECON" с выключенным кондеем и при нажатии кнопки "ECON" или не реагирует или реагирует (показывает AUTO) и сразу же переключается обратно на "AUTOECON" и кондей не подключается вообще, а если до этого работал (на холостых в пробке) то тут же выключается (переходит в АUTOECON). Вроде когда-то раньше описывалось, как включить режим самодиагностики климата, но не смог найти это. Что делать?

В выходные продолжу эти ползучие танцы с бубном, но пОпом чую, что придётся снимать наружный блок кондея (ок.30 кг), снимать капот (ок. 60 кг, кронштейн его мешает). запускать лапу в 5-сантиметровую щель и наощупь откручивать примерно 8 болтов. Радиатор стОит с доставкой ок. 5,5 тыс. руб. Работа по замене - (по Яндексу, лично пока не звонил) - 30 тыс.руб. и я теперь понимаю, за что берут эти деньги. Был лучшего мнения об инженерах GM.

Суть в том, что конкретно потёк радиатор печки антифризом в ноги. Снял 2 шланга радиатора печки из моторного отсека, трубки радиатора торчат в моторный отсек. Снял торпеды и навесные детали печки из салона. Остался под торпедами прикрученный к стенке моторного отсека большой чёрный пластиковый кожух с клапанами, шторками и прочим. Под ним и прячется радиатор. Но всё это хозяйство явно прикручено со стороны моторного отсека (в салон торчат концы болтов и с салона их не открутить), а на стенке моторного отсека под капотом, откуда казалось бы всё и прикручено, ни головок болтов, ни лючков-заглушек, ничего этого нет. Такое впечатление, что там есть ещё некая внутренняя полость между стенкой моторного отсека и стенкой салона, и из этой полости всё и прикручено. Под машину не лазил, время и силы кончились. Может кто что подскажет как добраться и снять радиатор печки?

Salon52 на Первомайке. Есть всегда, сегодняшнюю цену не знаю. Яндекс и телефон в помощь.

Поводок Дворника заднего стекла и ручку пластмассовую с двумя резьбовыми отверстиями, за которую тянут, открывая стекло - не могу найти

Фильтр на Каприс 5,7. Объявили 960 р. Ac Delco, Fram ещё дороже на сотню. Дело было 28.08.16.Примерно год назад брал там же то же в 2-2.5 раза дешевле, сам офигел, потому и выступил.

Никогда этим не парился, брал в АА магазине запчастей или родной или близкий аналог, но тут понадобилась плановая замена масла и объявили ну совершенно негуманный ценник за фильтр AcDelco (а Fram ещё дороже почему-то). Денег для любимой не жалко, но репа зачесалась. Теория: 1. Фильтр должен конструктивно подходить, т.е. накручиваться и прижиматься уплотнительным кольцом 2. Фильтровальная бумага-гармошка в них примерно одинакова и отличается у разных фильтров площадью, т.е. долговечностью работы 3. Обратный клапан (резиновый "зонтик") по периферийным отверстиям дна фильтра у всех фильтров примерно одинаков 4. Перепускной клапан наверно имеет разное усилие пружины для разных фильтров, но он нужен только для перепуска холодного масла в сильные морозы или при полной забитости фильтра. Масла мы используем хорошие, фильтрА меняем вовремя (или даже свои авто бережём и в холод не ездим). Так может и фильтр от ВАЗ-2101 подойдёт? Просьба не кидать кал в топикстартера, а поделиться мыслями и опытом на эту тему. Колхоз - наше всё (с).

Уважаемые коллеги по АА. Помогите ответить на вопросы тупому и убогому. 1.На торпеде находится слева центральный переключатель света, который вытягивается и крутится (габариты, ближний и диммер). Под круглой большой пипкой ещё 2 крутилки. Что они делают? Крутил, ничего не происходит. 2.На передних крыльях впереди с боков есть прямоугольные красивые плоские полупрозрачные фонари с малым оранжевым светоотражателем. Там 2 лампочки: маленькая оранжевая бесцокольная (габарит) работает. А ещё одна большая и бесцветная 9 ватт не включается никогда. Когда она должна включаться? Лампочки не сгоревшие, проверял.Или это повторители поворотников и что-то где-то отвалилось? 3.У фар-ламп ближнего света 3 провода (откуда-то знаю, что четвёртый как бы провод -это световод). Нафига их 3? Ведь на дальнем свете 2 провода и одна нить. А если там у ближнего света дополнительная нить, то опять же нафига и как и когда её включить? 4. Под капотом чётко над вакуумным усилителем тормозов есть торчащая коробочка алюминиевого цвета с обрезиненной кнопкой и надписью START, Как ни нажимал, ничего не стартует. Что это? 5.Не могу найти почитать и скачать заводскую инструкцию-мануал. И этот форум перерыл и гуглил, ничего не получилось, может кто поможет.

Суть беды такова. Включаешь этот самый Electronic Climate Control, какое-то время (примерно от 2 минут до получаса, по-разному) всё работает отлично, потом самопроизвольно включается режим ECON, т.е. кондей отключается и тупо дует воздух с улицы. При этом также начинает мыргать символ градусов Цельсия (оС). Никакие кнопки не помогают вернуть всё взад. Помогает только отключение аккума. Потом работает отлично какое-то время и всё повторяется. От ударов кулаком и ухабов не зависит. Где смотреть и что чинить?

Cadillac Eldorado Convertible 1975. Всё отлично работало. В очередной раз электроприводом опустил крышу, а поднять не смог. Раздаётся из багажника щелчок и слегка "бзз" и всё. Открутил 2 болта и поднял вручную, а что дальше делать не знаю, и как снять спинку заднего сиденья и мешок для крыши, закрывающий привод механизма, тоже непонятно. Может кто что знает, подскажите...

Сами военные (не из МО), нюансы знаем, документы имеются, помощь в своей поликлинике не устраивает. Вопрос (наверно к доктору): седьмой зуб сверху, 4 кривых канала, удаление нервов, (нужен рентген), пломбировка, анестезия, Mожно ли и сколько примерно стоит?

Хммм, странно.. Год назад делал то же самое, полёт нормальный, а вал был не изношен. Там вообще-то 2 одинаковых сальника тандемом и шайба между ними. И ещё, нет ли у вала радиального биения?

Уже полгода такой аппарат юзаю. Для хозяйственно-бытовых целей отлично подходит. Пока доволен

Случайно досталась мне, непрофессионалу. Без кронштейна. Не поверена. Не заедает. Наружный диаметр (по корпусу) 92 мм. 2500 р. http://savepic.ru/7123841.jpg http://savepic.ru/7134083.jpg

Ну по теории, если резьба торчит в камеру сгорания - резьба длиннее, чем надо, то на ней (на резьбе свечи) образуется шняга и копоть. При последующем выворачивании данной свечи эта дрянь летит в цилиндр, а свеча может заклинить и разорваться. Такое у меня было давно на Москвиче. Если же резьба на свече короткая, не доходит до конца резьбы в бОшке, то засирается часть резьбы в головке цилиндров. Результат тот же: при вкручивании новой свечи - шняга летит в цилиндр + проблемы. ИМХО, масштабы конкретной беды зависят от конкретного двигателя и от пробега на неправильных свечах.

Пока не понял, может подскажете. Короче, началось с наступлением холодов (а может случайно совпало), врубаешь любой режим АКПП, хоть вперёд, хоть реверс и отпускаешь педаль тормоза не газуя. Начинает ехать, как положено, но с мелкими подёргиваниями, причём подёргивания ощущаются на педали тормоза уже в момент перед самым даже отпусканием тормоза. Добавляешь газу хоть чуть-чуть и подёргивания прекращаются. В остальных режимах всё как и было нормально. Повторяю, подёргивает только на трогании без газа. Жижи в АКПП - норма, она не чёрная и не вонючая. Может свеча какая на холостом ходу не фурычит (состояние свечей не знаю, полгода как авто купил - не менял и не смотрел т.к. всё работало), в.в. провода в темноте не светятся. Джеки чан не загорается. На холодном и прогретом движке/коробке - монопенисуально. Подозрения: или движок семерит на х.х. или коробка в ремонт попросится?

Имея пока мало опыта владения, вопрошаю. Налицо, вроде бы, рабочая пневмоподвеска задка, но когда оно стоит в отстое и всё выключено, а задок загружен тяжестями, то периодически примерно раз в 5-10 минут примерно на 5-10 секунд включается компрессор подкачки. На пустой машине этого нет. Это нормально или нет? И никак ведь оно не отключается, пока клемму не скинешь. Боюсь будучи гружёным, за несколько дней отстоя с грузом, посадить аккум и не завестись. Ещё вопрос по заднему мосту. Имею родные литые диски бьюиковские и резину 215х75 15. И на крутых поворотах задние колёса трут (скрипят) об раму. Пришлось даже поставить самодельные дисковые проставки толщиной 4 мм. А ведь в заводском талмуде рекомендуют 225х75 15. Такое впечатление, что задний мост не родной, зауженный какой-то. Не понятно.

Резина HANKOOK MILEAGE PLUS II белополосая без грыж, проколов и других дефектов. Остаточный рисунок 5,5-6 мм. Отдам недорого, Мешается.

Состояние клемм отличное, напруга не падает от включения потребителей, Температура движка при заводке когда 14.1 14,2 В малая, при прогреве до 190-200 F падает напруга до 13,5-13,7 как и писал, непонятно где искать, то ли там таблетка, как на совковых машинах, но снаружи её не видать, то ли мозги этим ведают.

Суть дела: напряжение на клеммах аккума в начале работы двигла сразу после заводки равно 13,7-13,8 В, далее после полчаса работы движка равно 13,5 В. Аккум реально недозаряжается. На клеммах генератора 14,1-14,2 В при 13,7-13,8 на аккуме. Вольтметр на торпеде всё это кажет. Такое впечатление, что реле-регулятор надо бы чуть подкрутить в плюс напряжения зарядки (по аналогии как бы если бьюики были жигулями-копейками). Как бы это сделать, или что заменить? Может кто знает.

ну так давайте у Вас возьму. Вы вроде местный, забирать поближе. В личку.