ant2173

По теме скажу так. Я почистил три массы - две под капотом и одну на задние фонари. Также в разъемах задних фонарей обнаружилось очень много зелёнки, вычистил. Чистил обычной зубной щёткой и проливал спреем Kontakt 60. Почистил силовые провода. Это, конечно, капля в море, так как масс всего штук 20, но для чистки остальных надо лезть под машину, либо снимать заднюю сидуху. Проблема не ушла. При этом я бы не стал связывать проблему только с задними фонарями и стоп-сигналами. Просто они дают очень большую нагрузку на систему (всё же 6 лампочек загорается!), поэтому и получается voltage drop. При этом, я заметил, свет начинает моргать, если на паркинге начать активно газовать, в отсечку. Тогда, в красной зоне тахометра, прям на секунду все приборы как будто затухают. Приложил тестер к АКБ. На незаведенной машине 12,5 вольт. На заведенной - 14,1 - 14,2. При этом салонный вольтметр показывает какую-то ерунду на 1 - 1,5 вольта ниже. Такой вопрос ещё - машина заведена, стекла закрыты. Если при этом нажать "вверх" на стеклоподъемнике (стекло уже закрыто и упирается в рамку), то проседает напряжение и тухнет свет. Это норма?

Парни, походу, рано я создал тему. Обнаружил вчера, что имеется проблема с PCV (вентиляция картера). Разрушилось вот это уплотнительное колечко: И PCV клапан вышел погулять на улицу. К слову сказать, клапан уже был перемотан изолентой, видимо, чтобы тяжелее заходил. Но не помогло. До этого мы пытались устранить проблему, а именно, переставили аналогичное колечко с передней трубки, а переднюю трубку посадили на обрубок патрубка: Но это не помого, и трубка всё равно поднимается. Следовательно, идёт подсос воздуха. Следовательно, машину начинает колбасить, что можно ошибочно приписать проблемам с электрикой. Пока не устраню эту проблему, думаю, разговор об электрике не имеет смысла... Резиновое уплотнение на фото выше стоит копейки, но нигде нет в наличии. При этом ставилось на все нордстары до 2000-х годов. Может, есть у кого?)

Понял, спасибо всем! Пока, думаю, поэкспериментирую-почищу то, что есть, потом буду думать дальше. На американском кадиллак форумс проблема мерцающего света/оборотов на нордстарах тоже встречается нередко. Я нашел две темы с счастливым исходом, там вопрос решался просто - владелец шёл в autozone, покупал новый (или ребилд, хз) генератор, ставил и радовался. А до этого народ тоже чистил клеммы, затягивал массы и ничего это ему не давало. И тут я задумался. На переборку генератора я потратил в районе 6-7 тысяч. Из них 1500 - работа, остальное - мост, статор, регулятор, щеточный узел, было куплено на zzap из наличия, фирм wai и транспо. Теперь идём и изучаем аналогичные запчасти на Рокавто. Там нет диодных мостов дешевле 100 долларов, а регулятор стоит в районе 50 долларов. В основном фирма Стандард предлагается. То есть перебрать генератор запчастями с Рокавто выйдет по скромным подсчётам дороже 300 долларов. НО! Открываем GMPartsGiant - "ваш лучший гид по оригинальным запчастям" (вроде их лозунг) и смотрим, что генератор, перебранный GM, есть в наличии и стоит по акции 100 долларов + 30 долларов, если не присылаешь свой на обмен. А на том же Рокавто генератор gm genuine (перебранный) стоит 167 долларов. Что же это за разброс цен такой? Может, я конечно, слишком заморочился, но... может, оба моих генератора - хлам? Проводку, конечно, проинспектирую, но такой вариант тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Действительно, вся проводка в зелёнке, даже те разъемы, которые, судя по их виду, не трогались/не перепаивались с завода. Как пример - до этого не работал компрессор подкачки подвески. Снял я его, стал прозванивать - вообще молчит. А провода к нему припаяны. Ну, думаю, терять нечего, на удачу надрезал один из проводков - так из него высыпалась зелёная каша, и это в середине заводского провода. Короче, осталась только изоляция, а провод внутри сгнил)) И судя по всему, остальная проводка чувствует себя не лучше. Просто интересно. У меня до этого был севилль 93 года, там была почти такая же проблема, тоже просаживался и мигал свет, и проводка тоже была так себе. Почему заводские разъемы-то зеленеют и провода внутри гниют? И как этого избежать? И да, если вернуться к толстым, силовым проводам, от чего лучше взять на замену? Присмотрел провода от азлк 2141, вроде выглядят ничего так. Или лучше брать что-то позабористее, от зила или камаза, например?

Спасибо, так и знал, что предстоят занудные исследования. Сначала посмотрю массы, потом буду отцеплять по разъему и смотреть в тестер. Думал, что масса на фото - вполне себе нормальная. Ну и что, что ржавая, где-то же внутри контакт должен быть. А масс у машины около 20 штук. Посмотрю теперь все.

Вот ещё немного из мыслей... Умирает подшипник шкива гура, поэтому ремень движется неравномерно, что можно увидеть на этом видео. ХЗ, может ли это как-то влиять на проблему.

Поясснения. Что касается стеклоподъемников. Напряжение проседает только в крайних положениях стекла (стекло закрыто, а стеклоподъемник пытается работать). Так что это может быть в норме. По стопам. При покупке стоп-сигналы не работали. Я ездил, как боженька, без них - ничего не проседало, обороты не плавали. Стоп-сигналы не работали из-за сгоревшего Turn Signal Switch в рулевой колонке (кстати, хороший вопрос, почему он таки сгорел). Потом случилась переборка колонки, потом замена всех лампочек сзади (на стоп-сигналы 6 лампочек). И вот после того, как всё заработало, обороты стали плавать. Прикол в том, что я с не одинок с этой проблемой. Штудирую зарубежный cadillacforums.com, там у народа случались аналогичные ситуации при нажатии на тормоз. Но никаких итоговых выводов ни в одной из тем нету Видимо, забивали болт. Акб, кстати, новый, если что. Фото. Резьба в верхнем ухе генератора была уничтожена. Вот, что я изобразил (болт + шайбы + гайка): Вот так выглядит клемма и масса на заднем плане: Силовые провода не родные, чёрные, окисленные. Это может как-то влиять? Не хочется менять всё подряд, в общем.

Никак не могу победить электрику в Севилле. Симптомы такие: при нажатии на тормоз (загораются стопы) наблюдается просадка напряжения по бортовому вольтметру. Было 14, при нажатии стало 12,5, потом выровнялось до 13 и т.д. При этом начинают плавать обороты, мерцает весь головной свет, приборка, внутреннее оборудование и все связанное с электрической частью. Аналогично - при работе свеклоподъемников - все тухнет и начинает моргать. При этом чем более прогретая машина, чем ниже обороты, тем хуже ситуация. В пробках вообще стоять невозможно (постоянно нажимается тормоз и горят стопы) - все мерцает, обороты плавают и дергается. Стоит отметить, что у меня громко гудит бензонасос, и он как раз тоже помогает определить скачки напряжения - при вышеупомянутой симптоматике он начинает гудеть с другой тональностью Думал я, что это генератор. На машине в это время стоял Юнипоинт. А у меня как раз есть запасной Делко! Закупил для него самых дорогих запчастей, которые были в наличии. Регулятор d411hd, с доп радиатором, все дела. А также - диодный мост, статор, щеточный узел, подшипники. Почти все фирмы Транспо. Единственное, что дома не смог стянуть шкив, поэтому доверил переборку АГС. Короче, от старого генера остался корпус да ротор, все остальное новое. Получив на руки генератор, радостно поехал в гараж его ставить. При этом столкнулся с трудностями - генератор на машине был закреплен 3 болтами из 4, а у генератора Делко оказалась сорвана резьба в верхнем ухе. В итоге сообразил нечто с длинным болтом насквозь, шайбами и гайкой - держится. Собрал, подключил, завел, нажал на тормоз и... сцуко! Свет опять стал мерцать. Твою же мать, не помогло. Что Делко, что Юнипоинт - одни и те же симптомы. Попытался проблему локализовать - выдернул разъемы из задних фонарей. Нажал на тормоз - напряжение не плавает. Но свеклоподъемники - симптомы остались. Но логично, ведь я исключил из цепи несколько лампочек стопов. Вот и перестало плавать. Проверил массу стопов - вроде норм. Стеклоподьемники же вообще на другой массе висят. В следующем посте размещу еще подробности, фото и видео, так как понимаю, что без деталей - это гадание на кофейной гуще. В конце хочу отметить, что проблема проявляется только на холостых. При движении даже накатом, когда обороты чуть выше холостых, проблемы не наблюдается. Можно хоть обдрочиться стопами и стеклоподъемниками - ничего не мерцает. Понятное дело, что проводка уставшая, имеются скрутки в рандомных местах, силовые провода не родные, окислены в хлам, но это все общая информация. Конкретно же не знаю, куда копать. Буду благодарен за любые идеи. Потому что у меня был севилль 1993 года с точно такой же проблемой, которую я решить так и не смог. Все разводили руками. Ту би континьюд.

Пока не меняли... В следующий раз думаю попробовать поменять. Но подключали манометр - давление при включении зажигания в норме.

Ну что же, докладываю. За праздники заменили: форсунки 8 шт. (б/у, но промыты на стенде и проверены), свечи, провода, катушки. Подкинули другой модуль зажигания. Обнаружили и устранили подсос воздуха - прокладка PCV клапана разрушилась и он болтался в воздухе. Проблема не ушла. Понятное дело, что заводиться машина стала гораздо легче, но на тёплую всё равно секунд 5 надо крутить.

Во, тоже думал по поводу регулятора. На аврораривьера форуме как раз прочел о таких симптомах. Попробую заменить его бесплатно. Дело в том, что мой севилль подпадает под отзывную кампанию GM по замене топливной рампы как раз с этим регулятором. Пробил по вину - процедура не проводилась, опция доступна. Постараюсь записаться к офф диллеру, чтобы выполнили ремонт.

Симптоматика такая. На холодную - с полпинка. После 5-минутной стоянки (например, на заправке) - с полпинка. Но стоит оставить его буквально на 1-2 часа, и начинаются проблемы - до того, как начнет схватывать, надо крутить стартером секунд 10. После этого он вяло заводится. И ещё - если в это время (после стоянки 1-2 часа) крутануть стартер, потом отпустить и через секунду снова начать заводить, то под капотом может раздаться взрыв хлопок с последующим выделением дыма. Ошибок по портвейну нет. Куда копать?

Пасс кей? Ключ без сопротивления? Резистор отвалился?

Сабж! Ищется: - Ручка водительской двери в сборе с личинкой (можно без ключа!), креплением личинки, проводом. Для восстановления крепления личинки. Может, и от пассажирской двери подойдёт, не знаю; - Антенна электрическая в заднее крыло в сборе, обязательно с наружной частью ( уплотнение между ней и задним крылом), желательно с кронштейном и частью проводки. Можно нерабочую! Главное - комплектность. Возможно, от других ПП ЖМ подойдёт. - Кнопка аварийки в рулевую колонку. Красненькая такая, с круглым корпусом. Жду ваших предложений.

Ох, подняли ты тему, в которой я не хотел отписываться. Колхоз в датчиках я устранил, разъем перепаял. Действительно - датчик высокого давления - это cut-off свитч, то есть он нужен только в экстренных случаях. Кстати, после устранения колхоза в его разъеме система продолжила работу, то есть с датчиком всё нормально. Чего хотели добиться люди, когда его замыкали - вообще непонятно. А система управляется в основном двумя температурными датчиками, один из которых, кстати, меняли при мне. Так вот, снова заехал я в широко известный в узких кругах в сервис уже в пятый раз по той же самой проблеме. Уговорил подключить сканер - все датчики видны, отрабатывают, температура с температурных датчиков похожа на правду. Но фреон опять ушёл. Смотрели ультрафиолетом, якобы ничего не нашли. Вердикт - типа забитые радиаторы, типа воздух не проходит, типа повышается температура, повышается давление, и всё уходит через аварийный клапан. Дали задание снимать и мыть радиаторы. На моё замечание о том, что система-то не бахает, а фреон уходит медленно, внимание не обратили. Этот вердикт был похож на какой-то бред. Хоть я и привык доверять людям, но по рекомендации друзей я поехал в другой сервис по кондеям. Там в темноте всё ещё раз посмотрели, посветили ультрафиолетом. Потом вручили мне очки, ультрафиолетовую лампу и всё показали... Ёлки-палки! Вся основная трубка системы в зелёнке, сочленение конденсора и трубки в зелёнке, нипель на осушителе в зелёнке. В общем, ссыт отовсюду, откуда можно. Итог - изготовление и замена трубки, замена ниппеля, замена уплотнений, слесарные работы, заправка - 12 тыс. Сцуко, это почти столько же, сколько я отдал за три заправки кондиционера за месяц, борясь с ветряными мельницами. Пока ещё ремонт не проведен. Пока итог подводить рано, может быть "никто не прав, все врут", но я лично видел, что всё в потеках зеленки, в то время как первый сервис говорил мне, что утечек нет, а дело в давлении внутри системы. Второй сервис на это только посмеялся и сказал, что нормального давления там и быть не может, так как всё дырявое и логично уходит наружу через 1-2 дня. Такая вот печаль-беда с этими сервисами. Зато изучил принципы работы систем кондиционирования, полезно, фигли

Эх, тему можно закрывать. Спасибо, Витя, но... Пока шло время, машина кочевала по сервисам и было не до сигналки, пришёл пультик, был успешно привязан к машине и, соответственно, проблема более не актуальна.

Надо сказать, при заправке и проверке попытались подключить tech и снять показания с датчиков. Но оказалось, что разъем в машине неисправен - не подает плюс на теч. А сервис полностью перешел на ремонт автомобилей 2005+, поэтому внешнего источника питания для теча не нашлось. Заправили как есть, а что ещё делать? Получается, приехал авто с запросом "починить кондей", при этом кондей не работал лет 15, разъем теч неисправен, в электрике колхоз, внутри лазило много непонятных рук. Сервис и делает каждый раз дисклеймер - машина памятник, подлежит утилизации, все ремонты на страх и риск хозяина. Так что всё четко! К слову, за сегодня восстановил питание разъема теча. Видимо, где-то есть обрыв провода, который отвечает и за теч, и за свет в салоне, и за электрозеркала, и за подсветку габажника. Все предохранители и реле при этом целые. Кинул соплю, всё засветилось-заработало. Завтра, надеюсь, перепаяю разъем датчика давления, в понедельник будем опять смотреть.

Кстати, что самое интересное - неделю ездил без кондея, была электрическая проблема и не поступал плюс на компрессор. Во время ремонта проверили давление в системе - держит! Починили питание компрессора, он заработал, похолодил и через некоторое время опять выплюнул фреон. Выплевывет он сразу, аж пар вокруг капота образуется, после этого на приборке надпись Low Refrigerant A/C Compressor Off, ну всё понятно, короче. Просто было предположение, что оно же работало как-то на этой скрутке, значит, может и дальше работать. Но, видимо, надо чинить.

Ну да, кондей делает мозги по полной. Система давно не работала. Пробовали заправить - утечка в компрессоре. Заменили компрессор, заправили - фреон через час вышел через аварийный клапан компрессора. Появилась ошибка по датчику температуры фреона, подумали на него. Заменили датчик, заправили - опять через час фреон вышел. Обнаружилась вот эта скрутка на датчике давления, теперь думаю, может из-за неё весь сыр-бор. Просто ведь сумрачный гений, когда замыкал этот датчик, чем то же руководствовался... Вот я и подумал, может, так оно и надо, чтобы система работала.

Севилль 96 года, в трубку около компрессора кондея вкручен датчик давления фреона. Обнаружилось, что проводка около его разъёма вскрыта, проводки соединены между собой. Насколько этот датчик важен для системы?

Всем привет! Загудел один из вентиляторов охлаждения. Осмотр выявил очень большой люфт вала, аж о радиатор трётся на второй скорости. Решил купить б/у, но обломался - на старом вентиляторе отсутствует разъем подключения - провода идут напрямую в моторчик. Походу кто-то наколхозил, хотя на вид всё родное. Чтобы поставить другой вентилятор, нужна фишка, которой у меня нет. Решил попробовать перебрать старый. Ну, там, подшипники махнуть, всё такое. Но не знаю, как снять эту фигню (красной стрелкой отмечена): У кого-нибудь вообще был успешный опыт переборки? Заранее спасибо за советы.

Уфф, ну что, докладаю о прогрессе. Нашел сервис в Подмосковье, где сейчас трудится широко известный в узких кругах знаток кадиллаков, они согласились взяться за переборку колонки. Но был уговор - оплата по нормочасам, фактически затраченным на работу. Итог - 17 нормочасов и 23 тыр. прайс за работу. Плюс за 5 тыр. была приобретена полуразобранная колонка с нужной деталью именно на 96 год. Однако, мастеру ещё пришлось задействовать третью колонку из своих запасов, откуда был позаимствован внешний рычажок переключателя. Но осталось две проблемы... Не смогли победить дальний, который так и не включается - по их словам, механизм включения дальнего с 96 года поменялся, там есть какая-то тяга, которая идет от рычажка переключения и зажимает кнопку. Вот контакты на этой кнопке замыкали - дальний не загорается. При подаче электричества в другом месте - загорается. Дальше уже ковырять не было сил и возможности, забили. Но был бы благодарен за советы. Также осталась проблема с люфтом. На всех севиллях, которые я видел, есть характерный люфт колонки в месте её регулировки по высоте - если нажать на руль, он смещается вниз и влево. Это хотели победить заменой подшипников, но что-то пошло не так (то ли не удалось заказать, то ли ещё что-то), тоже пришлось забить. Иначе прайс был бы уже не за 17 часов, а за все 48 :) Ну а как вишенка на торте - когда выезжал из сервиса, погасло всё электричество и машина отказалась заводиться. Скорее всего, "приехал" генератор. Но это уже совсем другая история

Вить, да пока машина не у меня... Отдал человеку на переборку рулевой колонки. Потом буду смотреть. Но к этому времени надеюсь пультик получить

Ну да, помнится, меняли с отцом упоры капота на его лексусе рх300 2005 года. Подошёл сосед по парковочному месту, говорит: "Ха, ремонтом занимаетесь?". Ну да, показываем на аморты капота. Сосед изрекает - "Аа, на кочках, наверное, стало машину трясти?". Мы такие - в смысле?!?! Он: "Ну как, амортизаторы в подвеске меняете, это же от тряски на ухабах". То есть дядю не смутил ни размер "амортизаторов", ни место, где эти амортизаторы менялись... А, с другой стороны, надо ли оно...

О, благодарю! А то знал, что такое масса, но не знал, что значит земля. И только сейчас дошло, что в тех же схемах масса обозначается как ground. Позор мне!