Jump to content

Shtyrlytz

Пользователи
  • Content Count

    91
  • Joined

  • Last visited

2 Followers

Информация

  • Город
    Екатеринбург
  • Автомобиль
    1993 FCV, 1993 FExpr
  1. А на корпусе дросселя, случаем, не было желтенькой такой наклейки с надписью, типа "don't clean inside throttle body"?
  2. Тоже тема А беспроводной можно воткнуть в порт наусигда, и легким движением руки, в любой момент наслаждаться красивыми графичками и прочими свистелками-перделками на экране умнофона. Что, впрочем, ни сколько не умаляет его диагностическую полезность.
  3. Вот только не все елм327 одинаково полезны. Во первых версия должна быть 1.5 (а не 2). Во вторых, если покупать в оффлайне, то только с возможностью возврата, а если у желтокожих братьев, то искать проверенного поставщика. (искать на сайтах обзоров интернет-покупок, типа mysku.ru). Дело в том, что не во всех адаптерах присутствует эмуляция нужного нам протокола J1850 , который, кроме как владельцам старых американских ведер, нужен только владельцам не менее старых ягуаров. Ну и в третьих - интерфейс подключения самого елма к смарту или планшету. Для яблочной техники только ви-фи, для ведроидов без разницы ви-фи или блюпуп.
  4. Прекрасные условия для образования конденсата и ржавчины. Выше я написал исходя из собственного опыта. Была ровно та-же ситуация. Вытащил бархотку из профиля по которому ходит стекло в опущенном положении - вывалился килограмм ржавчины. Почистил, собрал - стекло стало ездить нормально. Профит.
  5. Металлический профиль в который вставлены бархатки он железный, соответственно преет и ржавеет внизу конструкции (внутри двери). Все эти слои ржавчины вспучивают бархотку и подклинивают стекло в нижнем положении. Мазать бесполезно (и даже вредно - пыль липнуть будет), чистить от ржавчины надо.
  6. от года не зависит зависит от автоматичности или мануальности кондея
  7. дык там механическая часть - это только актюатор туда и копать остальные заслонки направления воздушного потока вакуумом управляются
  8. EATC Module - модуль управления на торпеде дело в том, что я не знаю каким напряжением управляется моторчик в актюаторе если предположить, что механическая часть корпуса печки/заслонки/актюатора исправна, можно попробовать подать питание на соответствующие контакты разъема который цепляется к модулю управления (26 и 13 на схеме выше) и заставив моторчик крутиться закрыть заслонку или открыть при разной полюсовке тогда рекомендации такие: 1. найти схему конкретно под линк 97 (тот кусок выше от ФКВ) 2. отследить контакты-ноги разъема, на которые повешан моторчик 3. В разъеме, не отключая его от блока управления, на включенном зажигании, померить напряжение на этих контактах 4. если повезет и модуль туда что-то выдает (возможно будет пульсировать) запомнить напряжение и подать его на эти контакты разъема проводки с внешнего источника (естественно отцепив разъем от блока управления) 5. жужжит, а потом начинает щелкать (или звуки прекращаются) - заслонка дошла до одного из крайних положений 6. если будет дуть горячим - угадали с полюсовкой, холодным - переполюсовать напряжение на контактах и снова п.5 если оно щелкать будет сразу и без других эффектов, скорее имеет место быть механическая поломка в кинематике. можно не пытаться выяснить управляющее напряжение, а поступить по топорному с п.4 подать на контакты напряжение от батарейки типа "крона" если моторчик типа 6-9 вольт, это его спалить не должно, если 12, то он просто натужно работать будет
  9. всяко бывает но, под дугообразной шестерней есть дорожки переменного резистора обратной связи если они протерлись, моторчик не будет останавливаться в крайних положениях заслонки то, что подписано blend door actuator, это та самая коробочка заслонки если не врет этот кусок официальной схемы, внутри коробочки для климы установлен только моторчик заслонки и резистор обратной связи кароч, я бы с проводки начал в любом случае звякнуть тот жгут, который от актюатора (BDA) к модулю управления (EATC Module) демонтаж минимальный, по сравнению со снятием торпеды и корпуса печки хотя, за то, что снимать для доступа к разъему актюатора на ЛТК не уверен
  10. Тема не совсем моя. Поучаствовал в дискуссии. Ссылка на буржуинскую статью в 20 сообщении. Вэлкам!
  11. Видимо "Зима близко" (с) Перетирали недавно в теме про отопитель ФКВ. Там я все подробно описывал и про актюатор в том числе. С фотками и рассуждениями на тему отличия. Читать вдумчиво и не по диагонали. http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=71381 Правда, у Вас умная клима в ЛТК и проблема докучи может крыться в электронике блока управления или в салонном сенсоре температуры. Хотя, с щелчками (если они из актюатора) проблема, как написали выше, действительно больше на актюаторную похожа. Тамже в теме я приводил ссылку на буржуинскую статью по устройству и компонентам системы кондиционирования пантер. ее тоже стоит почитать хотяб через гугл-переводчик ну или хоть картинки там посмотреть
  12. э нет принцип его действия следить за температурами снаружи и внутри салона на то там и шкала в фаренгейтах разрисована выставляешь температуру желаемую, он прикидывает на сколько надо заслонкой покрутить и на сколько компрессор включить датчики забортной температуры на телевизоре есть? датчик салонной температуры под безелем над кнопкой обогрева заднего стекла? локаут на патрубке радиатора печки? если ему чего-то не хватает, он не обязан нормально работать может он считает, что салон вымерз вот и жарит но в общем, с автоматом мои познания чисто теоретические
  13. мануальный, если по простому, это у которого слова "авто" на регуляторе скорости нету а электронная заслонка на автоматическом обязательна, на мануальном по всякому бывает (чаще есть), не показатель
  14. переспрошу что всетаки стоит? климат или мануальный кондей если мануальный кондей (который в конструкции не предусматривает ни каких датчиков), то что делать я написал выше если стоит автоматический климат-контроль, то при отсутствии датчиков он и не должен нормально работать
  15. Собственно проблема компонентов о которых здесь перетирали Т.е. Либо регулятор в блоке управления, либо обратная связь в актюаторе, либо микросхема в актюаторе, ну или проводка не проводит начать стоит с регулятора ниче не разбирая как дуть холодом начинает, попробовать сдвинуть рычажок, буквально на пол-сантиметра в сторону "холодно" по идее, если в переменном резисторе регулятора есть выработка (протертость резистивного напыления, появляется в часто-используемых при эксплуатации местах местах - край холод, край горячо и посредине), то этим мы уходим на относительно живое место переменника. Вообще, если по серьезному подходить - подключать хороший стрелочный омметр в переменнику и смотреть плавность изменения сопротивления при движении ползунка. если это не сканает, шатать/звонить проводку от блока управления к актюатору если проводка добрая, массы везде хорошие, контакты не зеленые итд, тогда только торпеду сдергивать и актюатор снимать/менять/чинить
×