Jump to content

Shtyrlytz

Пользователи
  • Posts

    96
  • Joined

  • Last visited

1 Follower

Информация

  • Город
    Екатеринбург
  • Автомобиль
    1993 FCV, 1993 FExpr

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

Shtyrlytz's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

  • One Year In
  • One Month Later
  • Week One Done

Recent Badges

  1. И у ДПДЗ массы нет, там есть так называемый Signal Return. На нем-же висят циркониевые элементы лямбд, ДТОЖ, ДТВВ, баро-сенсор ЕГРа. Он уходит на 46 контакт мозга. И еще на нем как раз млпс и спид-сенсор. Серый провод с красной полоской.
  2. На заведенной машине. Вольтметр в самое мелкое измерение (2В обычно) и щупами мерять между минусом аккумулятора и массой. Чем меньше намереется - тем лучше контакт массы. В идеале ноль, допустимое до 0.4, если мне память не изменяет.
  3. Возможность есть всегда. Это как поискать. В моем личном хозяйстве два сканнера AutoXray и Snapon. Читаю ими и ошибки и лайв-дату. Вики и таункары и мраки и прочие некрофорды и некроЖМы. Ну и не только. И я не поверю что в в Москве нету такого добра. С учетом того, что обслуживание контактной группы одна из простейших работ, туда стоит залезть. Мне контактная группа мозг выносила. Питание катушек плавало от 11 вольт до нормального. И все зависело от погоды и влажности. В любом случае, от ее обслуживания только польза. А в салоне под кик-панелью пассажира? Вообще, все за то, что где-то массу перекашивает. Т.к. всё управление от мозгов идет по минусу. Что РХХ, что коробочные соленоиды. Вкурсе как масса под нагрузкой проверяется вольтметром? Или сам PCM. Но об этом примерно судить можно только после вскрытия оного.
  4. А в мозгах что? Зелени нет? Конденсаторы не потекли? Если есть возможность выйти на диагностику - лайв-дату глянуть надо. Там будет и температуры с обоих датчиков и показания лямбд, ДПДЗ, процент открытия РХХ, итп. Очень облегчает поиск неисправности... Еще стоит в контактную группу замка зажигания залезть, благо она и снимается и вскрывается элементарно. Контактная группа нагруженная, этожфорт. От нее катушки и лямбды напрямую запитываются, а так-же включается реле PCM, с которого идет плюс и на мозг и на коробочные соленоиды. Если подкисли контакты, могут такие приколы быть. Вычистить, полирнуть, обмазать консистентным силиконом. Все массы зачистить. Под капотом с двух сторон и в салоне под правой кик-панелью. А если еще дальше лезть, то всю повертрейновую проводку от изоленты лущить, гофру снимать и на предмет перетертой изоляции придирчиво рассматривать. Особенно коробочный жгут.
  5. Хром надо? Вроде была в гараже. Как совсем оттает - гляну.
  6. А на корпусе дросселя, случаем, не было желтенькой такой наклейки с надписью, типа "don't clean inside throttle body"?
  7. Тоже тема А беспроводной можно воткнуть в порт наусигда, и легким движением руки, в любой момент наслаждаться красивыми графичками и прочими свистелками-перделками на экране умнофона. Что, впрочем, ни сколько не умаляет его диагностическую полезность.
  8. Вот только не все елм327 одинаково полезны. Во первых версия должна быть 1.5 (а не 2). Во вторых, если покупать в оффлайне, то только с возможностью возврата, а если у желтокожих братьев, то искать проверенного поставщика. (искать на сайтах обзоров интернет-покупок, типа mysku.ru). Дело в том, что не во всех адаптерах присутствует эмуляция нужного нам протокола J1850 , который, кроме как владельцам старых американских ведер, нужен только владельцам не менее старых ягуаров. Ну и в третьих - интерфейс подключения самого елма к смарту или планшету. Для яблочной техники только ви-фи, для ведроидов без разницы ви-фи или блюпуп.
  9. Прекрасные условия для образования конденсата и ржавчины. Выше я написал исходя из собственного опыта. Была ровно та-же ситуация. Вытащил бархотку из профиля по которому ходит стекло в опущенном положении - вывалился килограмм ржавчины. Почистил, собрал - стекло стало ездить нормально. Профит.
  10. Металлический профиль в который вставлены бархатки он железный, соответственно преет и ржавеет внизу конструкции (внутри двери). Все эти слои ржавчины вспучивают бархотку и подклинивают стекло в нижнем положении. Мазать бесполезно (и даже вредно - пыль липнуть будет), чистить от ржавчины надо.
  11. от года не зависит зависит от автоматичности или мануальности кондея
  12. дык там механическая часть - это только актюатор туда и копать остальные заслонки направления воздушного потока вакуумом управляются
  13. EATC Module - модуль управления на торпеде дело в том, что я не знаю каким напряжением управляется моторчик в актюаторе если предположить, что механическая часть корпуса печки/заслонки/актюатора исправна, можно попробовать подать питание на соответствующие контакты разъема который цепляется к модулю управления (26 и 13 на схеме выше) и заставив моторчик крутиться закрыть заслонку или открыть при разной полюсовке тогда рекомендации такие: 1. найти схему конкретно под линк 97 (тот кусок выше от ФКВ) 2. отследить контакты-ноги разъема, на которые повешан моторчик 3. В разъеме, не отключая его от блока управления, на включенном зажигании, померить напряжение на этих контактах 4. если повезет и модуль туда что-то выдает (возможно будет пульсировать) запомнить напряжение и подать его на эти контакты разъема проводки с внешнего источника (естественно отцепив разъем от блока управления) 5. жужжит, а потом начинает щелкать (или звуки прекращаются) - заслонка дошла до одного из крайних положений 6. если будет дуть горячим - угадали с полюсовкой, холодным - переполюсовать напряжение на контактах и снова п.5 если оно щелкать будет сразу и без других эффектов, скорее имеет место быть механическая поломка в кинематике. можно не пытаться выяснить управляющее напряжение, а поступить по топорному с п.4 подать на контакты напряжение от батарейки типа "крона" если моторчик типа 6-9 вольт, это его спалить не должно, если 12, то он просто натужно работать будет
  14. всяко бывает но, под дугообразной шестерней есть дорожки переменного резистора обратной связи если они протерлись, моторчик не будет останавливаться в крайних положениях заслонки то, что подписано blend door actuator, это та самая коробочка заслонки если не врет этот кусок официальной схемы, внутри коробочки для климы установлен только моторчик заслонки и резистор обратной связи кароч, я бы с проводки начал в любом случае звякнуть тот жгут, который от актюатора (BDA) к модулю управления (EATC Module) демонтаж минимальный, по сравнению со снятием торпеды и корпуса печки хотя, за то, что снимать для доступа к разъему актюатора на ЛТК не уверен
  15. Тема не совсем моя. Поучаствовал в дискуссии. Ссылка на буржуинскую статью в 20 сообщении. Вэлкам!
×
×
  • Create New...