Димон

Вообще никогда пальчиками нельзя ловить!

Никакой засады нет. Используется краска, методика в тазовско-газовских книгах подробнейше изложена. Дополнительный бонус от американцев: они отдельно ловят пятно контакта шестеренок на специальном стенде и маркируют шестиренки-какие шайбы подкладывать под подшипники ведущего вала и под подшипники ведомой шестерни. Соответственно следят за точностью изготовления корпуса заднего моста. На Джиповских мостах 4 раза было проверено, что вытаскивание и перестановка главных пар вместе с регулировочными шайбами дают правильное пятно контакта. Если главная пара куплена новая, без корпуса диф., то придется ловить пятно, точить нвые кольца с диапазоном толщин и кропотливая, но понятная работа.

Вариант с ксеноном не плохой, минимум переделок. Я уже 1.5 лет эксплуатирую простой ксенон (T-bird 88) . Встречные не моргают , видно далеко, (ок 80 метров). Как будет светить на неоне, трудно сказать, важно стекла фар с наружи отполировать и реле с проводами поставить .

ну если за 5 сек, тогда да

Предупрежу: средний срок службы китайской ксеноновой лампочки 1-1.5 лет. Не дороговато ли?

Вместе с исправным лямбда-регулированием, не совсем тупаватая-так чуть-чуть

Кроме контактов еще и провода очень тонкие. Надо провода от реле к фарам поставить около 2.5 мм кв. Прибавка будет около 10-20% яркости. Самое плохое- помутневший отражатель . Единственное лечение-замена фары. Но даже новые пластиковые фары светят не супер. На отлично светят примитивные круглые оптики (не более 3х лет) и линзовые фары 6-10 лет. Круглая к неону никак не подходит, можно вколхозить линзовую оптику и отполировать поликарбонат наружнего стекла (по технологии полировки краски).

а от фонаря особого блеска не требуется. У лампы сигнальной 2/3 света идут напрямую, не через отражатель. Я использовал для наружней пластмассы из балончиков - не отслаивалась, но точно не помню какю краску.

Баро-это второй датчик-только атмосферного давления, живет на дерьмоглотах с карбюратором с электронным управлением GM над ногами правого пассажира. Америкосы не сразу догадались что атмосферное давление можно померить MAPом при не заведенном двигателе.

Вообще при крайнем положении нагрузка на шкиве насса максимальная, если холостые не устойчивые то и будет глохнуть. Чисто теоретически можно предположить неисправность редукционного клапана насоса гидроусилителя. Живет в насосе прямо под шлангом. Хотя на практике такого не встречал.

В роде больше подходит вариант с неоткрывающимся EGR . Думаю там на моторе нет ничего из перечисленного в начале темы. Может трубка или дафрагма клапана прохудились?

Да никуда главная пара не денется, пока крышки подшипников не открутите!

Про триподы-интересный вопрос Там изначально какя-то непонятная жижа , вязкостью между ручной трансмиссией и подшипниковой. Мутная, но без молибдена. Учитывая что там игольчатые подшипники рекомендую консистентную в тубах на которой написано "для крестовин" типа "for universal joint"

Если по нормальному делать- зачистить арки изнутри и пол багажника возле крыльев в местах начала отслоения покрытия или ржавчины . Использовать железную щетку с прямыми проволоками и со скрученными в троссы. Лучше всего плоскую (не чашеобразную) на болгарку. Затем обезжирить (растворитель или малярный обезжириватель) и покрасить- протравливающий грунт (фосфатирующий), два слоя антигравия (окрашиваемого) затем 2 слоя акриловой краски. По 4-х летниму опыту самое стойкое покрытие для дна. Если по простому- то взять пластиковые (ПЭ) подкрылки от чего-нибудь подходящего по размеру (УАЗ наверно) и формовать их по месту феном и руками, одеть много перчаток что-бы не обжигаться. Привентить саморезами, предворительно смыть всю грязь и покрыть арки и пол снизу антикором жидким, проникающим типа раст-стоп, на худой конец растопленное пуш-сало. Не забыть пролить пороги и раму.

Да и выходная мощность у него такая же как и у современных устройств. Обычный мостовой выход.

Герметизировать фару нельзя-она будет потеть. У Оки применяется специальный резиновый колпачек, сквозь него протыкаются выводы лампочки и он прижимается разъемом.

Ну отлично! Не забудь Фары, болтики и мыльницы мовилем обмазать.

как говорится, не надо путать мягкое с теплым

А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. Как трубочка, врезанная только в правую часть выпускной системы (у меня двойной выпуск), понижает температуру выхлопа? Это не ЕГР, это AIRTHERMACTOR . У него назначение добавлять кислород перед окислительным катализатором где СО окисляется до СО2. ЕГР у Форда это дафрагма с датчиком положения прикрученная к ЕГР плате, между дроссельной заслонкой и верхним впускным коллектором. Диафрагма открывает конический клапан, который направляет выхлопные газы во впускной трубопровод. Эти самым уменьшается температура в камере сгорания. Потому что при высокой температуре в камере сгорания азот воздуха окисляется вместе с бензином.

ну хоть год укажи!

Самая большая проблема таких внедрений- что бы сетка заборника о бак не протерлась.

[ если и на это денег нет - можешь сколхозить и поставить тазовский, отрезав провода подогрева и массы и оставив только сигнальный. Тут 2 большие ошибки. 1. Серый (общий датчика) надо подсоеденить к корпусу двигателя. 2. белые 2 шт -нагреватель датчика. В форде их к белым проводам старого датчика. в GM , если раньще были- к коричневым проводам датчика. Если старый датчик был с одним фиолетовым проводом- то один провод нагревателя к корпусу мотора, другой к зажиганию- розовый провод к катушке зажигания. Желательно в цепь вставить предохранитель на 5-10A Сигнальный провод тазовского BOSCH и фордовского- черный. Если тазовский датчик родом GM - то там общий и сигнальный провода фиолетовые. Чтобы выявить сигнальный надо прикрутить датчик, подсоеденить подогрев и завести мотор. вольтметр подсоеденить к фиолетовым проводам. Когдпа появится напряжение 0.1...0.9В (датчик нагреется) положительный контакт и есть сигнальный.

Надо через год поднять тему и поднлиться опытом

Добавлю-надо предврительно грунтовать протравливающим грунтом аллюминиевые и оцинкованные д6етали. Протравливающий грунт я видел сикенс и боди. Смысл один: банка мутного месива и банка (обычно из полиэтилена) прозрачной жидкости, пахнет как преобразователь ржавчины . По инструкции для ржавого железа, аллюминия и оцинкованной стали. Использовать смесь (1:1) надо быстро, после нанесения заметна реакция на поверхности. Сталь темнеет. Через 10 мин можно красить- достаточно удобно.

Я так всегда и делал, должно быть не более 0.3 атм на макс. боратах Есть у меня манометр такой. Учитывая что в магазинах професиональных инструментов таких приборов не заметил не разу-стло удивительно что просто-так на диагностике сделают операцию по проверке катализатора.