Димон

У мастеринструмент оказывается интернет магазин есть, правда там в каталоге этих съемников не нашел. Может согласятся через почту прислать? сайт http://www.mactak.ru/ При продаже этот набор они называли примерно как "набор для трубок кондиционера".

Рекомендую сначала постирать. Неплохо получалось просто шлангом и стиральным порошком, щеткой. Конечно летом это делать гораздо легче Сохнет потом примерно 2 суток. Пол у тандерберда существенно криволинейнее чем у камары, думаю плоский ковролин не ляжет. Я имею в виду кривой стык тоннеля и пола правого пассажира и постамент под задним сиденьем.

Набор разъеденителей трубок картье есть в МАСТЕРИНСТРУМЕНТ на кунцевском рынке, ок 600 руб

Там наверняка встроеное ограничение тока полупроводниковых ключей, так что если в цепях лампочек габаритов короткое замыкание, то они не будут светиться, но и предохронитель гореть не будет.

А интересно, контроль негорящих лампочек в новом ЛТК есть?

Понятно, действительно большая секция поворотника занята лампой бокового света. А вот фордовская боковая подсветка, правда постродала малость от мусорногот бачка. Resize_of_DSCF0486.JPG

Мне тоже интересно, у меня каприза не было. Яркий свет в бок или не очень? У меня форд- там типа фары с отражателем и лампой 21 вт- назывется на схеме CORNERING LIGHT. свет яркий .

Лучше купить переходник пластиковый и поставить обычную. Выбор больше при меньшей цене и лучших параметрах. Единственный вариант если ты мечтаешь о чейнджере в головном устройстве то покупай большую. Резать если и придется, то весьма незначительно. Что-то я первый раз слышу о 1.5диновых магнитолах.

поконкретнее, лампочки бывают разные. там 5, 21, 50 вт

Вообщем расковырял сегодня красную кобылу с целью восстановить свет заднего хода. Обнаружил отгнившую скрутку, спаял ее. Лампочки загорелись но как-то "без огонька" . Проверил падение напряжения, оказалось между + батареи и лампочками 2.86 В , столько падение на проводах зажигания, выключателя на АОД е Вобщем внедрил под торпедой реле, теперь лампы светяться нормально, может ни в кого не заеду жопой

Для нужд ремонта- отлично подходит. Можно и верстачек для кувалды из 150 п-проффиля сварить. Что в полуавтоматах важно: 1. Мощный механизи подачи проволоки, что бы подача была стабильной. Всякие прерывистые режимы подачи не нужны. 2. Рукав должен иметь газовый наконечник по-больше, примерно 20-25 мм. Тогда он не перегревается и к нему не приалавляется материал, не возникает замыкания между проволокой, наконечником проволоки и газовым наконечником, кроме того он гораздо дольше служит чем маленький . 3. 3 фазный аппарат дает почти постоянное напряжение, оптимальное для дуги. Тоесть наилучшее качество шва. Кроме того он гораздо мощнее чем однофазный .Позволяет варить толстые материалы. 4. Чем больше размером-тем более надежные комплектующие. Рикон -то что надо, По опыту работы на заводе- беспроблемный и надежный аппарат. Лишь изредка надо было закупать новые рукава (ок 50 бачей). но это каждодневная постоянная сварка. Был приземистый белорусско-итальянский аппарат- так там несколько раз горело управление мотором подачи.

Про оксидную пленку-это форменный пинцет. статья про плазматрон-никакого доверия. Вообщем если покупать, то надо сначала попробовать. Если соберешся сварку покупать, то обязательно 3-фазный полуавтомат под проволоку 0.8мм. Конечно в гараже должны быть 3 фазы. Только положительное могу сказать про аппарат РИКОН . Правда стоит не кисло. Обалденно долговечный, простой и ремонтопригодный. Дешевые красные ящички по 300 бачей-не варят, только срут. К раме можно и не подходить.

Поролон нельзя на пол класть- там пузырики все сообщаются и он воду впитывает- пол за два года заржавеет. Технический войлок хорош- чем то пропитан и не смачивается. Одновременно и пол дышит, если что протекло-высохнет. Пено полиэтилен и пенополивинилхлорид- современные . Тоже воду не пропускают. Можно склеить термоганом и будут ванночки, из низ слив на улицу можно оформить.

А что за стиральная доска? вперед-назад дергается, или по полу вибрация вверх-вниз? Это же сразу отделяет креставины- карданы от пробуксовок ГТ! Пробуксовку ГТ можно выявить. Я не ковырялся с АОД-Е, но по A4-LD ( експлорер 4.0) помню точно, там к мозгу идут датчик скорости корпуса ГТ и датчик скорости выходного вала ГТ . И при блокировки сравнивались частоты импульсов с этих датчиков. Тоесть можно взять два мультиметра с частотомерами , подсоеденить их к этим датчикам и поездить, пробуксовка ГТ видна будет по разности частот на приборах.

А на гранде после 96 года видели: три раза включаешь выключаешь зажигание и он на одометре начинает выдавать по очереди коды неисправностей

расковырял только что завасной щиток и пищалки в нем не нашел

У меня т-бирд 88 года, тоже цифровая панель. Не пищит когда горит " проверь двигатель" пищит недолго если не присиегнулся и отрывисто пищит после заведения немного если зажгла "service" под табло спидометра. Машинка хочет поменять масло. Если уже поменял надо нажать и удерживать кнопочку "reset" справа снизу от указателя бортового компьютера, самая левая кнопка. Секунд через 10 перестанет пищать и "service" погаснет.

И коды неисправностей пишет?

А что за дисплей с неисправностями такой? Откуда такое чудо в линкольне 89 года? Там думаю и писчит!

Я обычно тазовскую, подходящую по длинне использовал. Она стальная оцинкованная. Требуется родные штуцера сохранить. Вальцевка- примитивная, просто конус. Делается легко, нужно только подобрать выступание трубки из тисковвальцевателя, что бы не возникало трещин-разрывов на конусе. Отлично получается намазать ее мовилем и одеть предварительно термоусадку по всей длинне. Усадить феном- получается в пластиковой оболочке.

Мое субъективное мнение- степень сжатия слабо влияет на динамику машины. Проверил на собственно опыте. между 7.0:1 и 8.9:1 на 2.0 Lancia beta разницы не заметил, кроме возможности ездить на низкооктановом бензине Внедрение хороших выпускных-впускных систем помогает лучше.

мое имхо если стук пропадает с утра то в моторе проблема с давлением масла, надо капитально лечить.

я в свое время применял наглядный метод основанный на временном анализе стука. Весьма удачно, надо сказать. надо осцилограф , подключить к датчику детанации (один какал), другой вход расположить возле вв провода 1 цилиндра. Через емкостную связь будет импулс высокий чуть раньше (на величину base timing) в конце фазы сжатия 1 цилиндра.(имеется в виду вариант с трамблером). На датчике детонации стучащий гидрокомпенсатор будет виден 2 пачками с заполнением и експоненциальной огибающей ( треугольная с вертикальным передним фронтом).Это соответствует открытию и закрытию клапана. Причем амплитуда на открытии будет примерно в 3 раза меньше чем при зарытии. Далее надо понять в каком цикле стучит, и выявить какой паре компенсаторов соответствует данные моменты открытия и закрытия. В канале , связанном с вв проводами будут также и серия мелких имаульсов -наводки от зажигания в других цилиндрах- это помогает. Далее надо определить с какой стороны мотора стучит, что бы выявить какой именно из пары бумкает. В случае с пропадающим стуком желательно запоминающий осцилограф, или поэксперементировать с цифровым фото и обычным осцилографом. Если двухканального нет, можно вместо канала связанного с вв проводом , использовать вход синхронизации, но теряется наглядность. Использовал я датчик детанации от ГАЗ, он широкополосный, что отлично подходит для данного измерения.