Karamba

Посмотрим по мере эксплуатации. Втулок отдельно нет. Если быстро разобьет можно попробовать полиуретаном сделать. Согласен! Только расходы иногда ужасают. Но никуда не деться)

По зазорам у токарей интересовался и в интернете. Конкретно в мануале 0 информации по зазорам втулок. Американцы тоже ничего не говорят. В более позднем мануале только инфа как забить втулку(без развертки) и все.

Продолжаю борьбу с втулками. При более подробном изучении оказалось что втулку не провернуло. Но подрало прилично. Поставили новую биметаллическую втулку. Померяли зазор. А он 2 десятки!!!! Втулка села очень плотно. Это вообще нормально такой зазор? Как я понимаю, на современных коробка 0,05 зазор в идеале на биметаллических втулках. Остальные втулки родные в идеальном состоянии зазор около десятки имеют, но они дублируются масляными кольцами с замками. Жидкость планирую dextron 2 лить Что делать с зазором? Оставить как есть? Точить бронзовую втулку? Если точить новую втулку бронзовую как быть тепловым раширением? Зазор около 1 десятки сделать? Установленная новая втулка Рабочая поверхноть старая втулка

Можно у нас в Архангельске сделать на 3д принтере за 500р. Если интересно набирай

После покраски рамы и доставки ее в гараж, можно начинать сборку Сначала передняя подвеска. С первых тест драйвов было понятно, подвеска по ремонт. Под слоем смазки были обнаружены родные шаровые на заклепках. Опыт по ремонту такой подвески имелся во времена владения кадиллаком 1960 https://www.drive2.ru/l/485980017382130253/ Подвеска простая, на резьбовых втулках и шаровых Для начала заказал ремкомплект на ибее. Когда получил, оказалось, что отправили из 4 шаровых, 2 верхние от шевроле корвеера! После того как связался с продавцами, извинились и отправили 2 недостающие. Если кому надо шаровые верхние на корвеер продам недорого. Все разобрал и отправил песочку и полимерную покраску Получил все красивое Перед ввинчивание резьбовых втулок по мануалу ставятся специальные распорки, они не дают сжиматься рычагу при закручивании втулок. На сам деле они необходимы если рычаги новые, за 60 лет рычаги уже приняли форму и обратно не сжимаются сами. Можно закрутить и без них. Для верхних рычагов в качестве распорки я использовал болты на 16 и соединительную втулку Сильно раздвигать рычаг не следует, будет так... Резьбовые втулки откручивал и закручивал ударным гайковертом. Очень удобно! На кадиллаке 1960 делал вручную, долго, и крутить воротком огромным пришлось! Втулки закручивал пока не начнут скрести головкой по рычагу. С завода так закручено. Этого достаточно. Аналогично собрал нижние рычаги, но распорку не использовал После всех манипуляций с гайковертом втулки протерлись до металла в некоторых местах, пришлось подкрашивать. Отбойники нижних рычагов оставил родные, они в отличном состоянии. Без трещин и деформации. Шайбы после цинка. Готовые рычаги! Гайки помечены желтой краской для контроля! Шаровые затягивал с моментом. По мануалу верхние 20-25 ft lbs, нижние 35-50 ft lbs. С завода после проверки моментов затяжки, элементы подвески помечали краской разных цветов. По кадиллаку мало информации. У шведов подсмотрел что при реставрации оси рычагов помечают желтой краской примерно по центру, сделал также) Остальные элементы подвески также отпесочены, покрашены и оцинкованы Амортизаторы менять не стал, не смотря на то что стоят копейки. Новодельные амортизаторы все газовые. Те что стояли на машине масляные лохматых годов, при этом полностью исправны. Буду использовать пока не потекут. Амортизаторы отпескострули Покрасили и поменяли все резинки. Место нижней резинки отлично подошел шланг печки 5\8 С пружинами повезло! Они оригинальные и не "просаженные". Пружины тоже отпесочили и покрасили. Номер передних пружин 1465768 По мануалу пружины с таким номером обозначены серой краской Сделал метки на пружинах. Руководствовался статьей по маркировке шасси корветов конца начала 60х jonesys.com/1963-corvette-chassis-assembly-marks/ Далее сборка всего. Сначала чашка под пружину. Она выполнена как отдельная деталь, так как были варианты с полноценной пневматической подвеской и, соответственно, место чашки ставился пневмобалон. Немного колхоза, сам сделал прокладку пружины. За новодел просят неприлично много. Отбойники верхних рычагов оставил родные. Они в отличном состоянии, еще походят! Нижний рычаг и пружина легко собираются без спец инструмента. Достаточно несколько шпилек. Для сжатия пружины и притягивания рычага. Результат! По моему супер! Почти завод) Шаровые пока не шплинтовал, стабилизатор не притягивал. Одна масленка потерялась... Ищу замену)

Зависит от исходных данных по авто, и что нужно в итоге. Если машины для езды даже летней. То процессе использовал бы распыляемый герметик вот норм схема https://www.youtube.com/watch?v=iN4R0aShIm4&feature=youtu.be

После рамы на пескоструйку поехал кузов, точнее его нижняя часть. Для транспортировки кузова изготовили разборную телегу. За это, отдельное спасибо Евгению(есть тут на форуме), он можно сказать, совершил подвиг, варил одной рукой(как пират), по причине поломки второй руки, и также спасибо его товарищу который все нарезал и насверлил! Я неправильные колеса купил. Процессе изготовления телеги их количество выросло до 10 штук... В перспективе надо их поменять. Но это для других проектов Удобная штука, в течении 10 минут погрузили на эвакуатор с частичной погрузкой, причем задняя часть легко подруливалась одним человеком. Далее непосредственно песочка. Очень ответственный и тревожный этап. Именно он определяет дальнейшие работы по кузову и степень сохранности кузова. По всем признакам кузов находился в идеальном состоянии, тем не менее, ожидал что под мастикой откроется сквозная коррозия, хотя бы в нескольких местах. Несмотря на то, что машина всю жизнь находилась в южной калифорнии, и была покрыта антикором в начале жизненного пути, что подтверждает сохранившееся оцинкованное покрытие болтов под толстым слоем антикора. Но мне повезло песочка показала, сохранность кузова в фантастическом состоянии, НИ ОДНОЙ дырки, более того не одного место с раковинами от коррозии. Вся коррозия поверхностная и легко удалилась. Пескоструйщикам была поставлена задача на максимальную сохранность железа. Поэтому всю мастику и шовный пластилин\герметик не выбивали, чтобы сохранить металл рядом. Перед песком все днище было в мастике. Я пробовал ее удалить. Отходит очень тяжело шпателем и стамеской только с нагревом технофеном, пришлось оставить. Под мастикой которая не отлетела при песочке, родной красный грунт, коррозии нет, проверил в нескольких местах Далее фото состояния кузова Низ переднего правого порога, это проблемные места на рамных машинах, отбортовка сгнивает или сильно коррозирует по шву на большинстве машин, тут все как новое Низ переднего левого порога Правый порог с внутренней стороны Левый порог с внутренней стороны Водительские полы и место крепления напольной педали газа Тоннель акпп Задняя левая арка, родной красный грунт в некоторых местах не песочили до конца, он в отличном состоянии без признаков коррозии Ниша заднего моста Арка заднего левого колеса с передней части авто С задней части Задняя правая арка Арка заднего правого колеса с передней части авто С задней части Пол багажника Внутренняя часть заднего левого крыла Внутренняя часть заднего правого крыла Панель задка, тут повсюду была поверхностная коррозия Низы задних крыльев, далеко вверх не песочили. Будет убираться все после рихтовачных работ После песка сразу грунтовка. Использовали промышленный эпоксидный грунт jotun jotamastic 80 wg Наносили безвоздушным методом, есть капли и подтеки. Будут убираться. Бахрома от от остатков мастики не нравится. пока не решил то делать с ней. Может уберу и перегрунтую локально или перекроем распыляемым герметиком. Во многих местах грунт будет счищаться и перегрунтовываться либо перекрываться другим эпоксидным грунтом, где попал на ржавчину, в местах крепления заглушек и тд

Не слышал про такое... На форумах американских пишут, по кадиллаку по крайне мере, что надо менять седла клапанов при ремонте. На моторах под этилированный бензина, седла клапанов не закаленные

продолжим После снятие рамы повезли ее в песок. Даже до песочки было видно отличное состояние рамы, а после, только подтвердилось. Никакой сквозной коррозии и даже глубокой ржавчины, под местами крепления подушек кузова видны остатки родной краски рамы. По материалам бюджетно сделали. Эпоксидный грунт jotun и финишное покрытие Jotun conseal. Немного соринок на раме виднеется после покраски. Выглядит супер, по заводскому. Но если захочется совсем идеал, оставляю вариант покраски полиуританом temadur 20 прямо на машине, но это летом… Позже сделаю антикор внутренних полостей рамы.

Спасибо! Очень много времени уходит на это)

Снял коробку для ремонта, потом решил покрасить раму. в итоге разобрал почти всю машину. Салон и двери трогать не буду, там почти все хорошо Все болты подушек открутились безе проблем обычной трещеткой с удлинителем, на закладных в кузове сохранилось родное цинковое покрытие. Подушки родные и еще в живом состоянии, но меняться будут все равно Под креплениями бампера и в других местах видны остатки заводской краски. остатки родной маркировки рамы

Кадиллак у меня, нету полиуретана готового на него. Только тут делать. Полиуритан меня устроил бы. Вопрос цены. Ищу варианты.

это с шевроле все хорошо можно готовое купить и недорого. На кадиллак только резина в штатах. Либо делать тут полиуритан, причем еще к рычагу приваривать, так как обоймы о сайлентов старые используют... Если бы 1000-2000 р за сайлент, тогда норм можно и полиуритан. Но, пока, минимальное 14000 за 4 штуки.

3000 за сайлент у них Может ещё варианты?

Надо на кадиллак 59 сделать 4 сайлент блока. Новые стоят 20 к с доставкой... Есть проверенные конторы? сайлентблоки выглядят так

Рама х образная, закрытый профиль, финишное покрытие обязательно чёрное полуматовое должно быть

Чем покрасить раму после пескоструя? Отпесочат и сразу покроют эпоксидным грунтом Jotum. Пока рассматриваю вариант покрытия полиуретановой краской temadur 20. В итоге надо получить черное полуматовой покрытие. Какие варианты еще имеет смысл рассмотреть? Зимой машина не будет эксплуатироваться.

ЦАМ где варят с гарантией?

Летом когда красил впуск оцинковал вторую партию крепежа. Часть крепежа сделал в белый цинк, в том числе родные хомуты шлангов печки. Так называемые tower-clamp

Летом продолжил работу с подкапотным пространством. Покрасил верхнюю часть мотора, Первым делом снял впуск и крышку крышку. Все что можно отчистил Далее песок и покраска Крышку толкателей чистил в ручную, она состоит из двух частей схваченных на точечной сварке. Через стыки внутрь может попасть абразив. Крышку маслоналивной трубы в черный полуматовый покрасили, как было с завода Остальное красил по месту кисточкой) Сборка Каналы выхлопа по центру смазал "цементом" для на всякий случай. Под впуском располагаются шланги печки. Фиксируются двумя креплениями. На моем кадиллаке они отсутствовали. Изготовил по фото, подогнал по месту и покрасил. Через впуск между двумя гбц проходи выхлоп, сделано для ускорения прогрева мотора и обогрева карбюратора. Также через этот канал во впуске проходит трубка 3\8 дюйма, с которой забирается воздух для обогрева автоматического подсоса карбюратора. Трубку заменил, подогрев карбюратора заглушил. Все это уже делал с красным кадиллаком 1960 года. Все тут написано drive2.ru/l/483414856754528616/ Внутри трубки стоит змеевик, отпесочили и покрасили термостойкой краской. В трубку в коллектор вставляется трубка на подачи теплого воздуха к "подсосу" карбратора. В оригинале в трубку 3\8 впуска вставляется трубка 1\4 "подсоса" Так как я перешел на метрический размер и использовал трубку 10, пришлось заново изготовить трубку подсоса из 6 мм стальной оцинкованной трубки. Использовал вставку из 8 мм трубки чтобы получить плотное соединение. Впуск установил на новые металлические прокладки Больше всего проблем доставили клапанные крышкаи. Они кривые от времени и неудачной конструкции. Отрихтовать их по нормальному, практически, невозможно. Из прокладок доступны только новодельные пробковые, которые в 1.5 раза тоньше родных резиновых. Ставил крышки используя огромное количество черного герметика Permatex. Почти получилось. Через 2 недели эксплуатации, одна крышка стала потеть вокруг болта крепления. Подтянул на сколько возможно. Пока не закапает буду ездить так. Под капотом становится все лучше и лучше, что не может не радовать. Но работы еще много...

Не внимательно прочитал) Как вариант. На Loctite и накернить. Ладно, сначала замеры сделаем

Похоже, на видео втулка маслонасосаи по ней работает гидротрансформатор. На моей коробке две гидромуфты и втулка проблемная стоит межу ними в "колоколе", как промежуточная опора

Поеду мерить на днях все втулки. Это самая проблемная остальные нормальные без задиров Сначало поступало, но когда насос перестал качать, несколько раз запускал мото на холостых работал...

Оцинковка первой партии крепежа. Открутил немного, под капотом. Сделали покрытие желтым цинком, как с завода. Было и стало Общих фоток не делал так как под капотом еще много работ. Болт и шайба площадки аккумулятора снаружи сильно повреждён коррозией, при это резьба живая. Сам болт выкрутился и даже не сломался. Решил дать ему вторую жизнь и оставить в том месте, куда его поставили в 1958 году)

Провернул втулку АКПП в корпусе гидромуфты. В посадочном месте не болталась, но торчала наружу и выбилась относительно легко Что делать? Новая втулка есть. Втулка биметалическая с замком. Как запресовать чтоб не провернуло в будущем? тут стоит провёрнутая втулка тут провернуло Torus cover, та часть которая крутиться внутри втулки Новая втулка