Шофер Чемодана

Новости. Считал на выходных коды ошибок. 21, 24, 63. Судя по мануалу, проблемы есть с датчиком положения дроссельной заслонки (сигнал выходит за пределы допустимых значений снизу), с датчиком температуры входящего воздуха (не просто же так в -15 машин едет лучше. чем в +10) и с датчиком температуры охлаждайки. Самое интересное, что эти датчики я и сам подозревал уже давно. На грани смерти находится катушка жыжыгання зажигання. Когда на позапрошлых выходных было сыро, она пробивала на корпус (машинко при этом завелась и худо-бедно работала). Мозги, правда, охренели от хреновой искры и холостые у меня были порядка 3000 об/мин... Проблема пробития на корпус решалась газовой горелкой за несколько секунд (прогрев и просушка). Пригляделся к катушке повнимательнее - сердечник в нижней своей части разбух (11 лет простоя, х..ле!). Говорят, катушка от ваза-2109 подходит с небольшими переделками. Но колхозить что-то не хочется. В Канаде Моторс в наличии есть 2 катушки - Standard за 2400 и какая-то ещё за 1700. Скажите, стоит ли переплачивать за Standard? Или те же яйца, только сбоку? Новые сюрпризы. Я уже привык к тому, что проводка в моей машине живёт своей жизнью. Сегодня был новый, доселе невиданный сюрприз. Завожусь, значит, утром. Всё хорошо, погрелся минутку. Перевожу кочергу в D и тут машина глохнет. Причём не просто глохнет, а вся электрика отключается намертво. Даже часы на приборке - и те не идут. Ну окей, я кочергу опять в Р. Но ничего уже не работает. Времени колдовать не было. Прихожу вечером. Открыл капот, потрогал провода, и часы на приборке пошли. Включаю зажигание - включается. Завожусь. Всё отлично. Далее включаю свет в салоне и опять всё глохнет и помирает. Аккумулятор заведомо живой (я же завёлся с него только что). Последний раз перед этим ездил вчера. Никаких проблем не было. Я, конечно, понимаю, что всю проводку надо будет прозванивать. От аккумулятора и далее. Вопрос в другом: почему всё так глобально умирает. Часы на приборке у меня ходили всегда, даже при дохлом аккуме. А тут даже они не идут. Возможно, что-то где-то коротит, конечно. Просто непонятно, почему в первый раз к всеобщему коллапсу привело переключение коробки в D, а во второй раз - включение света в салоне. Может, какая-то умная защита от КЗ в электросхеме Таун Кара есть? Бывалые, подскажите, пожалуйста.

Что ж, если корпус термостата крепится к интейку, это уже лучше. Я-то думал, что к блоку. Эти работы пока что откладываются в связи с тем, что мои квартиранты съезжать собираются, и в ближайшие месяц-два свободных денюжков у меня не будет :( Ну ничего, мне в принципе пока не совсем уж горит. У меня там пока крышка на герметике сидит и одном болте (без термостата), ездить так вполне можно, ничего не течёт. Разве что расход 16 л выходит независимо от того, трасса или нет. Ну и не едет машинко, потому что холодная вечно (65-70°С). Но это уже не так криминально. ipoh3g, касательно аккумулятора: аккум не при чём. Просто открутилась гайка на силовом контакте стартера. Закрутили, и стало всё ок - стартер работает без нареканий Плоскогубцами тот болт - о-хо-хо, я его советским брутальным газовым ключом не могу вывернуть. Плоскогубцы тут бессильны.

Спасибо за предложение. Буду иметь в виду. Допустим, снял я впускной коллектор. Что дальше? Блок грей-не грей, болт всё равно обламывается при наварке гайки и попытке отвернуть. Уже боюсь браться за него

Нет, не сами с собой. Я дачный сезон-2015 на выходных открывал просто, поэтому и был далеко от интернета. Пробовали, не получилось. Прогрели как следует (150-200 градусов), наварили гаечку (полуавтоматом), стали отворачивать - отрывается гайка с куском болта, несмотря на то, что место вкручивания болта было прогрето пропановой горелкой. Короче, болт засел там оооочень прочно, как я понимаю. Я бы разобрал всю морду. Но боюсь, что ещё какие-нибудь болты сломаются (которые держат помпу, шкивы и т. п.). Да и гараж пока только в процессе строительства, будет к лету

Да это понятно, никуда от этого не деться. Есть ещё вариант хорошо-хорошо нагреть блок (явно свыше 200-300 градусов) и вывернуть этот болт - он пойдёт. Побочный эффект - замена прокладок клапанных крышек и впускного коллектора (это так предложили в сервисе). Но это проще, чем снимать мордашку и телевизор

Что такое высверлить болт я знаю. Вопрос в другом: чтобы так сделать, надо разобрать полморды Таун Кара, снять помпу, шкивы и кучу всего-всего. А в процессе этого встретится ещё несколько таких болтов.

Немного не так. Болт не обломался до конца. Он отломился в месте наварки на него гайки (отломилось порядка 1-1,5 мм конца болта). И, если мне не показалось, даже на 1/2 оборота вышел (когда грели место его локализации до градусов 150). Огрызок болта всё ещё торчит, наварить гаечку всё ещё можно. Но вот не знаю, даст ли это что-то. Болт закис настолько, что наварка гайки не спасает. С клеммами стартера, к счастью, всё норм. Они менялись в ибле 2014 года, когда менялся стартер. Там просто гайку надо подкрутить (что уже и сделано). И всё стало ок. А вот с болтом скоро к Эндрюсу поеду. Мои силы уже иссякли.

Всем спасибо, тему можно закрывать. Снятие коммутатора не удалось - не подлезть. Поэтому пришлось всё же снять трамблёр. Так получилось, что при обратной установке угол зажигання немного изменился, и теперь стал машин лучше заводиться, холостые ровнее и Check Engine перестал гореть Да и едет поинтереснее теперь. Когда поменяю термостат, думаю, поедет в полную силу. Happy end.

Она у меня в ящике стола лежит Хотел недавно выбросить (мол, валяется, не пользуюсь). Внутренний голос подсказывал: "Оставь, пригодится ещё". Внутренний голос не обманул. Буду к нему прислушиваться (он подсказывает ещё достать и проинспектировать датчик ОЖ, который для мозгов).

Да вряд ли: "apply a film of dielectric grease" Впрочем, дальше: "essential for cool operation of the module" Короче, ясно всё, действительно для охлаждення

Хм... в наше время и магазинов-то таких не осталось - "Радиодетали". Говорят, что есть какая-то силиконовая непроводящая смазка. Сойдёт ли? И вообще, если я коммутатор снял аккуратно, надо ли мазать его заново? Окай, понял. Тогда странно, почему в мануале был сделан акцент именно на диэлектрическость, а не на теплопроводность. Термопаста-то у меня есть.

Здрассте. Приспичило мне на своём квадрате снять коммутатор (мешает выкручиванию сломавшегося болта), что на ноге трамблёра располагается. В мануале говорится, что при установке его назад необходимо использовать диэлектрическую смазку (и только её!). (Эх, сейчас начнётся дружный стёб над словом смазка. Уже запасаюсь попкорном.) Прихожу вчера в автомагазин, там о такой смазке ни сном, ни духом. Друзья подсказали, что вместо такой смазки можно использовать обычную термопасту для компьютеров. Вопрос: подойдёт ли? (сомневаюсь в её диэлектрических свойствах). Какой сакральный смысл в этой пасте/смазке? Заизолировать коммутатор от массы или всё же обеспечить теплопроводность? P.S. Тему про Кугуар '78 читал, но вопрос всё равно остался.

Господа, подскажите по снятию коммутатора. Приспичило снять коммутатор (чтобы выкрутить сломавшийся болт, державший крышку термостата). В мануале говорится, что при установке назад надо коммутатор обработать диэлектрической смазкой. На Фридоме поискал - пишут, что подойдёт обычная термопаста. Вопрос: надо именно заизолировать электрически коммутатор от ноги трамблёра? Или просто улучшить передачу тепла?

Почему втягивающее реле может накрыться от замыкания напрямую контактов реле, что на крыле? У меня та же фигня: поворачиваю ключик (ЛТК 88), реле на крыле щёлкает, но стартер не крутится. Если так пощёлкать 40-50 раз, стартер начинает крутиться. Но если поездить часа 2-3, всё становится на свои места.

Я вот тоже так думал. А реле стартера и втягивающее реле - это разные реле? Просто вчера-то я когда заводился, всё было хорошо. А сегодня утром - не хочет. Тоже грешу на окисел на контактах.

У Линка вот уже несколько недель проявляется интересная особенность: если долго не ездить (несколько дней), то он не хочет крутить стартер. Т. е. когда ключик в замке зажигания поворачиваю, чтобы заводиться, втягивающее реле щёлкает, а стартер не крутится. Но если так пощёлкать раз 90-100 (иногда и 50 раз достаточно), стартер начинает бодро крутиться и машина заводится без проблем. Если поездить несколько часов, то потом такой проблемы нет. Но стоит машине постоять несколько дней, это опять вылазит (стало проявляться только осенью, когда влажность стала выше). Втягивающее реле новое, стартер менялся на стартер от ЛТК 90 года, проводка стартера делалась тоже заново в сервисе. В чём же тогда дело? Помирает сам стартер или просто что-то где-то отсырело? Если бы был плохой контакт в силовой проводке стартера, там бы неплохо искрило.

Только есть не во всех точках. Заведомо есть (звонил, узнавал) на Мельнице (рынок на 41 км МКАД). Сейчас вот туда направляюс. Спустя 3 часа. Купил болты. 10 р/штука (полдюймовый, с резьбой 5/16). Гайки к нему - 7 руб/штука. Болтов там всяких разных вагон. Есть и с прочностью свыше 10. Поэтому кому надо - велком на 41-й ка МКАД. А я пошёл откручивать огрызок болта. Ох, боюсь-боюсь (а руки делают)

Слишком дёшево, ящетаю. Такой раритет должен продаваться как КЦ и стоить как минимум на порядок дороже.

Знакомых токарей нет. Если и ехать, то это ещё на несколько дней затянется. Но если в Южном порту и в АТЦ Москва не найду, то токарь будет запасным вариантом. Если у кого есть пароли-явки, дайте знать

Огласите пожалуйста весь список сколько примерно в среднем стоит проварка дырки размером где-то 20х10 см в ногах водителя. Предполагается, что машина приезжает к сварщику уже со снятым салоном, ковром и зачищена от ржавчины в зоне бедствия (т. е. только взять да проварить).

Новости "Благими намерениями вымощена дорога в ад." Замена термостата на моём квадрате стала напоминать квест. Сначала выяснилось, что крышку термостата держат полудюймовые болты, а фокус с замораживанием ключа на 13 (чтобы он сузился и стал полдюймовым) не удался. Купил набор ключей (всё равно давно собирался это сделать). Побрызгал вэдэхой проблемный болт (один отвернулся нормально), оставил на ночь, утром ещё побрызгал. Чуть-чуть молоточком постучал ради приличия и болт стал отворачиваться. Болт уже пошёл потихонечку. Но тут у него оторвалась головка. Благо, торчит 6 мм огрызок болта, отвернуть ещё есть шанс (погрею горелкой, вэдэхой оросю, да как-нибудь справлюсь). Но отвернуть-то не проблема. Сломанный болт, с*ка, с дюймовой резьбой. Подскажите, комрады, где в Москве такие болты в наличии есть? В Южном порту реально купить? Нужен 1 болт. Головка полдюймовая, резьба - 8 мм, длина болта порядка 25 мм, резьба полная. Или, может, завалялся у кого? (разумеется, не за просто так) В инхернет-магазинах можно найти, но под заказ и ждать надо. А мне надо сегодня-завтра дочинить уже свой термостат наконец-то. Катацца хоцца.

Хм!.. А вот слона я и не приметил Наберу сегодня!

У меня её пока нет. Видел этот набор в Гранте 2 мес назад, тогда не купил. Позвонил сегодня - сказали, что есть. Набор Force - несколько (штук 8) комбинированных ключей в мягком футляре-пакете. Можно поискать на их сайте, вдруг какая картинка вылезет.

Мелкие сложности Стал менять термостат и столкнулся с тем, что болты, держащие крышку термостата, полдюймовые. Ключ на 13 не вариант, головку болта жалко. Пошукал по магазинам - есть только наборы таких ключей по цене от 2000 р. Рад бы купить, но на сегодняшний день такие деньги тратить не хотелось бы. Головка не подойдёт - уж слишком узкое место там. Разводной ключ - тоже. Вопрос: есть ли у кого-нибудь в Москве полдюймовый накиодной ключик на денёк-другой? Сам заберу, сам верну назад. Я территориально на м. Пражская. Либо подскажите место (в пределах транспортной доступности), где можно купить дюймовые ключи по одному. UPD: всё, спасибо, отбой. Уже нашёл недорогой набор в Гранте в Котельниках. За 1600.

Касательно стрелки датчика температуры - посмотри термостат. Может, не закрывается до конца. У меня подобная ситуация, но стрелка вообще в начале шкалы лежит. Багажник с кнопки должен открываться при включённом зажигании (положение I ключа). Доводчик у меня на Таункаре 1988 работал и при -20. Возможно, где-то контакт так себе. И это, поздравляю с приобретением!