Шофер Чемодана

Датчики температур (оба) новые. Там дело именно в обратке. Когда реле бензонасоса вынаем, давление падает и машина на несколько секунд начинает работать нормально (пока давление падает). Это всё началось в аккурат после очистителя форсунок. Они переливают настолько, что масло разжижается и датчик давления масла мигает даже на скорости (раньше такого не было). Бак мыли, рампу - нет. Поэтому грешу всё таки на обратку и форсунки.

Поживает хорошо. Заводится, катается, снег с него регулярно счищается мягкой пушыстой щёткой. Но надо менять форсунки и/или регулятор давления топлива - после несчастного применения очистителя форсунок в 2015 г то ли форсунки стали ссать (родные всё-таки стоят), то ли обратка забилась. В общем, давление в рампе явно выше нормы и машина богатит страшно. Весной этим займусь - пока в командировках живу и строю гаражик в свободное время (да, с тех самых пор строю. Зато для себя, поэтому без спешки). Так что Линкоша жив и почти здоров и терпеливо ждёт своего часа. Подумываю ему братика прикупить, если будет чо. Приборку бы вот разобрать - лампочки надо вставить. И реостат подыскиваю - старый заклинил и не факт, что починится

При осмотре богатящего Линкольна было установлено, что снятие вакуумного шланга с МАП-сенсора значительно улучшает картину - воздуха во впуск поступает больше, смесь становится победнее, обороты получше, а чёрного дыма из трубы - меньше. Так вот подскажите мне пожалуйста, кто высасывает воздух из этого шланчика? Насос какой-то стоит или "само" (за счёт разряжения из-за движения поршней)? Мне надо доехать до дома (35 км) и вот думаю, о том, чтобы снять этот шланг с МАПа и так доехать. Вопрос: можно ли? Ничего не убью такой манипуляцией?

Спасибо, но прирост пока маленький - нет условий для занятий пока, поэтому особо не лезу сам. Вот когда дострою гараж (на выходных вот подпорную стенку доливать бетоном буду), тогда рост будет больше Тем не менее, информационная поддержка всё ещё актуальна.

Новости Ну что, друзья, причина слишком богатой смеси нашлась: либо МАП, либо банально забившаяся сеточка на обратке (как следствие - повышенное давление в рампе и перелив топлива). Селф-тест выдаёт ошибки 22 (МАП) и 98 (всеобщий п*здец). Сканер кстати не смог показать ни RPM, ни угол поворота дросселя. Просто No Data. Ежели отключить на заведённой машине бензонасос, то по мере падения давления в рампе обороты налаживаются, чёрный дым из трубы пропадает (ну а потом уже машинко глохнет). А ещё если снять с МАПа вакуумный шланг, тоже обороты становятся поровнее, но завышенные. Поэтому в ближайшее время мне предстоит увлекательнейшая процедура разборки всей этой лабуды и прочистка. Вопрос: какие подводные камни? (ну помимо закисающих болтов). Про предварительный сброс давления топлива из рампы в курсе. Как порекомендуете отворачивать болты, держащие эйр интейк (фигню, на которой написано 5.0 Liter EFI)? Насколько я понимаю, там длинные болты, поэтому пролить их керосином или жидким ключом будет затруднительно. Постукивать ударной отвёрткой? Если вариант со стуком годный, сколько стучать? Кто-то говорит, что несколько сильных ударов достаточно, другие говорят, что надо бить не очень сильно, но минут 20. Где истина? Или погреть паяльником (300 Вт)? И вообще, эти болты обычно закисают (как на подвеске) или обычно отворачиваются относительно легко (всё-таки там сухо и тепло)? Кроме того, у меня сломался шланчик небольшой, идущий от клапана EGR. Шланг просто сломался (был треснут). Сама фишечка этого вакуумного шланга вся в окисле и даже не продувается. Короче, веселья ещё предстоит много.

Скорее всего он самый. Стоял. 2 с лишним недели пока я в командировке в Сибири был. А теперь перекочевал на другое место. Сегодня наконец-то домой с ним поедем

Сегодня всё это посмотрю. Стою нынче в Новокосино. Добрые люди уже подсказали, что возможная причина - забились сеточки у бензонасоса и далее по пути бензина. В том числе и сеточка на обратке (забилась, давление выросло, форсунки стали лить больше, вот и возможная причина).

Старые лямбды пали смертью храбрых. Выкручивались с матом-перематом газовым ключом, поэтому от них уже ничего не осталось. Что характерно, что со старыми лямбдами, что без них, ничего у меня не менялось (в плане работы мотора). Сейчас, конечно, попробую временно отключить новые лямбды и поездить так. Вопрос в другом: как работает ЭБУ на наших машинах? Настройки смеси при замене лямбд меняются сразу или ЭБУ адаптируется постепенно? Можно ли как-то сбросить ему настройки (и вообще надо ли)? Ошибки системы самодиагности я сброшу (те, что в Continious memory), но вряд ли это что-то даст... И ещё: не могу найти в мануале - где находится датчик температуры входящего воздуха? Эйр интейк весь обсмотрел, а найти не могу :(

Новости Как дела, друзья? Что новенького у вас? У нас вот с Линком такие новости: перебрана вся передняя подвеска. Осталось поменять только передние амортизаторы. В гаражных условиях меняется? Поменяны лямбды, датчик температуры входящего воздуха, датчик давления масла (было подозрение на его недоброкачественность). Всё бы здорово, но теперь проблема: Линк стал богатить, постоянно горит Check Engine, из трубы черноватый дым. На мотор не думаю, потому что это всё началось в аккурат после замены лямбд. Поменял свечи - не помогло. Тем, кто хочет сказать, что это из-за недавнего применения очистителя инжекторов, возражу: слишком богатая смесь началась в аккурат после замены лямбд и датчика температуры входящего воздуха. Вопрос такой: сохраняется ли как-то в памяти ЭБУ информация о лямбдах? На одном вражеском (о переднеприводных пузотёрках) форуме вычитал такую вещь: якобы после замены лямбд надо скинуть клемму с аккума минут на 15, чтобы сбросить энергозависимую память ЭБУ, потом накинуть обратно и в отдельных случаях как-то поотключать лямбды с накинутой клеммой аккумулятора (не помню как дословно, но какие-то такие манипуляцыи). Бред сивой кобылы или рациональное зерно тут есть? Если что, лямбды покупались в Канаде Моторс совместимые с моим мотором. Куда ещё смотреть в поисках причины переобогащения смеси? МАП? Регулятор давления топлива? Может, в форсунку приплыло какое-нибудь говнецо и форсунка не закрывается до конца, влсдествие чего переливает? Чувствую, с такими симптомами придётся рампу снимать нафиг и мыть капитально.

Эх, были б сейчас денюжки свободные, взял бы, не раздумывая. Ладно, глаз положил. А там уж если успею, то успею

Хочу такую жену

Откуда он (перелив) возьмётся, если предполагается, что форсунка, которую я собираюсь поставить, будет с такой же производительностью, что и прежняя?

Т. е. есть смысл попытаться их почистить ультразвуком? Возможно поступлю и так. Вообще хотелось бы оставить родные, помыв их (если это будет рационально). Пока вообще неизвестно на 100%, виноваты ли форсунки. Просто верхов у мотора нет. Ощущение смесь обедняется при хорошем нажатии на педаль газа.

Тут надо отделить порнографический колхоз от просто замены полностью подходящего. И понимать, что можно заменить неродным, а что нет. Когда мне надо было поменять катушку зажигания и мне предложили поставить катушку от ВАЗа-2109 с некоторыми переделками, я тут же отмёл этот вариант, потому что сие есит слишком толстый колхоз (перепаивать разъёмы на ВВ проводе, на корпусе катушки вывод переделывать). Так я извращаться с квадратом, разумеется, не стал Однако если бы вазовская катушка строго подошла бы по размерам без единой переделки и полностью бы соответствовала по параметрам родной катушке (напряжение на выходе, ток), то, может быть, и поставил бы такую. По сути-то: в чём заключается инородность говен? Что на корпусе детали вместо Ford и Motorcraft написано нечто вроде Denso или Bosch? А что меняется (при условии, что заменённая деталь добросовестно выполняет свои функции и непринципиально, родная она или нет)? Искра у свечей искрее не станет, форсунки красивее пшикать не будут, катушка зажигания ВВ импульсы импульсивнее не сделает. Почему он там должен оказаться?

Ну вот регулятор давления топлива (и всякие датчики) я бы как раз поставил родной. Плюс ключевое слово - "а вот по ТТХ - не очень".