Shtyrlytz

однозначно

с этим и не должно работать подкиньте мануальный актюатор на проводку и проверьте до проводов там можно дотянуться и при установленной панели бардачек снять и вот оно не о том резисторе речь я о переменнике в модуле управления электрозаслонкой

если тот, на котором MAN написано, то: либо гдето нет питалова, либо наетый актюатор, либо наетый резистор в модуле управления либо наетая проводка далеко вы от меня а так, там делов с цешкой пощупать, на 15 минут

актюатор действительно мануальный, да и номер совпадает с тем, что я писал если блок управления установлен, можно попробовать подключить этот актюатор и хотяб проверить работает-ли система

у меня 93 год, у еще двух знакомых 93 год, у всех кондей простой, автоматического режима нет, сенсоров нет, CELO нет, обычная резисторная сборка скоростей мотора печки, бленд-дор-актюатор присутствует, все работает донор 92 года - кондей простой, единственное отличие трос заслонки, остальные компоненты теже upd естественно корпус печки под трос чуть другой

еще раз все в кучу у ТС в машине есть коса электрозаслоночного простого кондея (не климы), это мы уже выяснили чтобы у него заработала электрозаслонка, ему нужно правильный кондейный, а не от климы, актюатор и правильный блок управления этим актюатором т.е. F3AZ-19E616-A - актюатор или заменяющий его F7AZ-19E616-AA более новый (это две одинаковых штуковины, первая спроектирована (но это не год изготовления) в 93 году, вторая в 97. Это видно по первым символам парт-намбера. первая буква - десятилетие. к примеру E - восьмидесятые, F - девяностые итп. в интернете это есть) блок управления целиком ему в общем-то и не нужен (если у него тросиковый блок есть), нужна только правильная кондейная, а не от климы, черная коробочка над рычажком тепло-холод она прекрасно поставится на рамку пульта управления кондея с тросиком, да и вообще на любую рамку от пантер этих годов, они одинаковые внутри этой коробочки нет ничего кроме платы с одним длинным переменным резистором и большим двухрядным разъемом в котором две трети контактов не задействованы никак при соблюдении этих условий и живости проводки, электрозаслонка заработает На данный момент у ТС в машине установлен актюатор от климы, он внутри другой и с простым кондейным управлением работать не будет Ни один компонент, по парт-намберу идущий только на климу (EATC), в обыкновенном кондее (Manual) работать не будет, хоть там и есть пара одинаковых разъемов! Зачем инженеры Форда сделали такой "электронный тросик" в машинах без климы для меня загадка. Т.к. это именно "тросик" и ни какой автоматики не подразумевает. ЗЫ. чета прет меня сегодня клаву топтать

две эти фразы конкретно о чем? может я чего не понял?! если первая про бленд дор актюатор, то нет, они не оба под климу F0VH-19E616-AA под климу F3AZ-19E616-A и F7AZ-19E616-AA под обыкновенный кондей но с электрозаслонкой если вторая фраза про: http://www.ebay.com/itm/92-93-94-Grand-Marquis-Crow-A-C-Heater-Temperature-Climate-Controls-F0VH19D840AB-/181521933197?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a438ce38d&vxp=mtr то опять нет, этот блок управления от обычного кондея но с электрозаслонкой и в верхней коробке над регулятором тепло-холод нет нихрена кроме переменного резистора внешнее отличие блока управления под климу (помимо слова "авто") - на переключателе скорости нет разъема, от него уходят три провода в верхнюю коробку, в которой, в отличии от просто кондейной, помимо переменного резистора дохрена всякой логики это абсолютно точно и 100% недавно починил модуль от климы и приговорил модуль от просто кондея по причине кончины переменного резистора там кстати даже номиналы у переменников разные

F0VH-19E616-AA - однозначно под авто-климу EATC нужен F3AZ-19E616-A или F7AZ-19E616-AA

Тут в общем-то не в цвете коробочек дело. Вы либо ее разберите (За одно, хотяб визуально определить живость микросхемы. Только заметьте как моторчик стоял чтоб полюса не перепутать) и сравните с фото по количеству деталек, либо номер с нее сюда напишите. На фотках под парт-номерами стоят надписи: MAN для просто кондея и ATC для климы, но вроде как моя коробочка была без такой надписи. Так что по парт-номеру лучше ориентироваться. С линковского блока управления подойдет только пластик и тяги Еще можно для для пущего фасона хромированные ручки переставить

ИМХО, сначала придумали актюатор для простого кондея, уместив в нем всю логику управления заслонкой, потом приспособили его для более умной климы (убрав лишние детальки), которая управляется своим блоком, в котором вся логика и наворочена удорожания тут нет, самое дорогое: корпус, механика и разводка печатной платы не изменились... просто внести в программу робота команду не допаивать несколько деталек и кинуть пару перемычек, что даже дешевле на стоимость этих деталек, ну а в масштабах производства...

ВОТ! самый правильный вопрос! если не брать в расчет полностью электронную климу с дисплейчиком температуры (я их вообще на начале 90х не разу не встречал, но в воркшоп-мануале она описана) то, существуют три системы: кондиционер с тросиком управления заслонкой горячо-холодно и кондиционер с электронным актюатором заслонки ни чем более не различаются т.е. та-же схема вакуума, те-же компоненты в панели управления добавлен блок с резистором cold-warm в панели управления и актюатор на корпусе печки ну и "клима" у которой не позиционный переключатель скорости моторчика, а плавная регулировка и слово "auto" в шкале тут вообще все своё. датчики внутри и снаружи, CELO-свитч на патрубке печки, своя разводка вакуума и свой блок управления этим самым вакуумом, за место резисторов изменения скорости, более навороченный спид-контроллер а также немного различаются разъемы под блок управления (нет позиционного переключателя оборотов моторчика, но есть доп разъем втыкающийся в электрическую часть управления вакуумом) и вот что самое главное: актюаторы тоже различные! т.е. снаружи они одинаковые, внутри почти одинаковые (на мануале больше деталек напаяно) ну и соответственно электро-актюатор от безмозглого кондея не будет работать на климе и наоборот, хотя разъемы у них одинаковые, что со стороны актюатора, что со стороны блока управления если есть кондейная (не для климы) проводка под заслонку (у меня на доноре 92 года с тросиком таковой проводки не было), то это все должно заработать простым внедрением резистора cold-warm в панель управления и правильного актюатора на корпус печки. это все по моим собственным изысканиям и по мотивам сайта cvpi.org http://www.cvpi.org/archives/p71interceptor/eatcswap/wsdindex.html по поводу, что может сломаться в актюаторе: 1. приводной электромотор - маловероятно 2. микросхема логики - греется, бывает сгорает от перегрева (маркировку не помню L2722, но когда менял, покупал в радиотоварах за то-ли 20, то-ли 60 рублей) 3. напыленный на плате резистор - самое узкое место, это обратная связь. По нему микруха ориентируется в каком положении стоит заслонка. Если дорожки протерлись, то микруха, к примеру, сгорит от нагрузки не остановив моторчик в одном из крайних положений, ну или еще какие нибуть глюки позиционирования заслонки могут быть. Если стерлись дорожки - пипец актюатору

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2830206 это митчелл, можно все не качать, только инсталл, репаир 2 и папку с образами дискет или мне в личку свою почту, вышлю пдф со схемами из того-же митчелла

оно отвечает только за приборку, кнопки, пульт кондея и кажись часы

есть предположение, что отгнил/сгорел реостат в переключателе света тот, которым яркость подсветки регулируется, ну или проводка до него где-то кирдык (что маловероятно) если так, то можно без него напрямую соплю кинуть, подсветка будет на максимальной яркости всегда (это если не хочется весь переключатель менять) снимать безель с торпеды, вытаскивать переключатель, смотреть в него искомый реостат выглядит как пружинка уложенная по кругу на керамическую хрень и язычек на ней лежащий както так, точнее не помню, давно туда не лазил

327 - EGR Circuit Below Minimum Voltage в цепи ЕГР вольтаж ниже минимального (возможен обрыв в проводке, окисление контактов на датчиках итд), очень обобщенно 565 - клапан продувки абсорбера, в оригинале прикручен черной изолентой к шлангу кондея в районе подкапотной коробки предохранителей, одна трубка от него уходит в вентиляцию бензобака, вторая в клапан в крышке правой башки. 587 не сталкивался 631 - Transmission Control Indicator Lamp Circuit Failure KOEO - лампа "о/д офф" на приборке или проводка до нее

Лично щупал рулевую колонку от ЛТК вродькак 90 года (перебирал из двух в одну), у которой не только не было соленоида но и прилива для его крепления. По этой причине и перебирал.

Кстати да. Что-то сглупил. Два отверстия же снизу... Тогда мне не совсем понятна нужность этой трубочки под черным колпачком.

логика простая, РХХ то клинит в закрытом, то не клинит В закрытом воздуха не хватает - двиг глохнет, но если газульку придавить, то воздух начинает попадать через дроссель. Вообще, этот РХХ - очередной оскал инженеров форда... Обычно регулятор после воздушного фильтра ставят, а этот РХХ берет воздух просто из подкапотного, через какой-то невнятный пластиковый колпачок. И как итог, засирается и вырабатывается втулка внутри которой ходит шток, на котором висит тарелка клапана. Можно снять РХХ, промыть и смазать механическую часть, не допуская попадания жидкости в электрическую (соленоид). Сам подумываю вместо колпачка фильтрик какой нибудь приколхозить...

Регулятор давления топлива прикручен к рампе с водительской стороны, сверху на него надет тонкий шланг, с помощью которого, по разряжению во впуске регулятор подачу топлива и регулирует. Т.е. регулирует он сколько надо слить в обратку, чтобы давление в рампе было 3 атм (точно не помню, каша в голове от разного автопрома, мануала под рукой нет, поправьте если ошибся) Самый правильный способ проверки - навернуть манометр на сосок, который на правой стороне рампы. Желательно иметь в запасе ниппель т.к. после такой проверки он, бывает, течет от старости. Еще можно косвенно судить о живости регулятора по струйке бенза из обратки, но... Сначала обратку надо отключить от рампы (что без спец съемника несколько геморно), да и тест этот аховый. У каждого свои понятия "хорошо течет" и "еле-еле". )

Глубоко и не удобно. ) От дросселя к впускному коллектору уходит толстая загнутая труба. Вот в районе стыка трубы с коллектором, чуть ближе к левой (водительской) стороне авто и живет РХХ (IACV)

А может регулятор холостого хода завис в закрытом положении?! Ловил из-за него такой глюк с глохнущим двиглом на Dрайве.

Не отправляют - не есть проблема. Через компанию-форвардера можно переправить. Вот ссылка на конторку, через которую сам всё вожу: https://qwintry.com/ru/referral/2f718d1fСсылка реферральная от меня и при регистрации через нее они дарят Вам на баланс 7 баксов, т.е.: "Каждый приглашенный клиент получает подарок на свой баланс - 7 долларов. Каждый приглашающий получает 1 доллар за каждую отправленную приглашенным пользователем посылку." Причем это не Вы платите мне по $1 за каждую посыль, а они, за то, что я Вас пригласил. Можно и без реферальной ссылки зарегиться, но за это 7 баксов не дадут )) А так, конторка позволяет хранить сколь угодно посылок на складе бесплатно месяц, бесплатно их консолидировать итд, у них на сайте все условия описаны. А смысл в этом такой (помимо покупки того, что продаван к нам не шлет), что чем больше вес посылки в Россию, тем меньше цена каждого кило из этой посылки. Т.е. я за месяц набираю примерно 18 килограмм и отсылаю себе одной посылкой. Получается в районе 220 баксов доставка (приходит через обычную почту). Если по мелочи отправлять, то доставка 1 кило примерно 40 баксов. Не знаю их логистику, но через нашу СПРС приходит. ЗЫ. Это кагбэ не реклама. Попробовал, понравилось, 2 года пользую, рекомендую. ЗЗЫ. Сорри за небольшой оффтоп.

Кста, у нас "академики" оказывают помощь в выкупе и доставке с "этих ихних ебэев". Сам лично у них это не пользовал, но знакомые возили. Воздух и море. Естессно морем дешевле, но ехать может ооооочень долго. А так, ищешь за речкой че надо, идешь к ним с номером лота, они от себя оплачивают и своими каналами пересылают. Себе берут, чтото типа 15% от цены товара + доставка. Точных условий не помню. Если в городе есть их магазин, стоит позвонить переспросить. Тут вижу плюс в возможности пересыла крупногабарита. Не реклама )))))

Вэлкам. Ну а если говорить про рефреш, вот где-то год назад приятелю на ауди 100 начала 90-х кольца менял, дык, как жрал масло (не сильно кстати), так и продолжил жрать. Через пол года жор ушел. Колечки притерлись под выработанный овал цилиндра.

Ну тады, сначала надо двиг вынуть и разобрать. С помощью измерительных инструментов (микрометр, нутромер) отдефектовать весь ГРМ и КШМ. Шейки колена и распреда на выработку. Цилиндры на овальность, также проверить живость хона. Посмотреть износ поршней. Направляющие клапанов на биение, клапана и седла на прилегание поверхностей. Поняв, что блок и/или колено не надо (или надо) точить, покупать кольца, вкладыши, маслочки, направляющие клапанов (по любому износ есть), всякие прокладки-резинки. Причем, если таки блок под расточку, сначала точить, а потом покупать поршни-кольца (бывает, что растачивается через размер). Ну и про цепи-звездочки-натяжители-успокоители желательно не забыть, чтоб уже к этому не возвращаться. Мож че и забыл, но это не мануал, а общее руководство к действиям. В просторечьи кап-ремонт. Ни чего нового я тут не сказал. Можно быстро отремонтить, а точнее это называется буржуйским словом рефреш, т.е. освежить. Тогда можно купить все заранее и сразу (молясь всем богам, чтоб не пришлось точить. см.выше). Сдернуть движок, отдефектовать все "на глаз" и "на палец". Сменить маслачки в головах, отмыть от говнолина и притереть клапана. Сменить кольца и вкладыши (очень рекомендую, один хрен в движок лезть). И ездить дальше. Тогда проще покупать ченить типа http://www.ebay.com/itm/93-94-Ford-Crown-Victoria-4-6L-SOHC-Engine-Re-Ring-Kit-/300658376045?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4600a2bd6d&vxp=mtr В этой-же ссылке есть список что в комплекте, можно покупать и по отдельности.