Димон

Кроме того тюнинг распредвала требует модификации программы во впрыске . Как же впрыск узнает ,то мотор на полной дыре теперь больше воздуха засасывает? А этот вопрос пока не отработан в РФ. Или я не прав?

А что значит отшлифованные головки? Восстановление поверхности или осознанное уменьшение камеры сгорания?

Дело в том , что в результате старения пружины у регуляторов давления бензина понижается давление. Кроме того возможны дефекты в подаче бензина, что то же выявляется тестом с давлением бензина.

На подъемнике или яме, снятие бака. Желательно иметь крепеж под рукой , сварку и болгарку. Наверника какой-нибудь кусок машины отвалится. Рекомендую сразу люк для доступа к бензозаборнику (насосоу если есть) и бензометру сделать, что бы потом бак не надо было снимать, тоесть запастись куском оцинковки.

ржу ужас как! собрались американоводы блин

Резкие колебания напряжения- это отлично. Работает лямбда регулирование. На сбросе газа- тоже отлично, это отключение подачи на принудительном холостом ходе. При нажатии газа должно быть обогащение- зависание показаний на 0.7 В до выхода на стационарный режим мотора.Но из-за этого обеднения перерасхода не может быть, просто недабор мощности при ускорении. Рекомендую: 1. Проверить давление бензина возле форсунок. Должно быть стабильно по инструкции, не падать при нажатии в пол (разгоне двигателя до 4000 rpm) Есть наблюдение что при падении давления TBI начинает пережирать бензин, но едет. Величину давления надо взять из книжек, я не помню. 2. Перерасход может быть из-за забитого катализатора, перегнутых труб выхлопных, итд. Для проверки надо через переходники вкрутить манометр в выхлопной коллектор и убедиться что при разгоне мотора до 4000 давление не повышается выше 0.3 бар.

В мануале сказано 5W30 или 10W30. На зиму лучше 5W30

Похоже прежде всего надо прочистку цилиндриков суппортов на ведущей оси сделать. Почистить-смазать , чехольчики поменять если надо. Если там все в порядке, то на диагностику.

в общем

Удивило что при включении (на непрогретом датчике) 0.17 В. Вот так надо проверить: разъеденить разъем датчика (фиолетовый провод) и на том проводе что в мозг идет померить, при включенном зажигании. Должно вроде 0.4...0.5 В. при подсоеденении остывшего датчика не должно меняться более чем на 0.05 В. Если меняется, то датчик имеет утечку и неисправен. Только проверку делать на остывшем моторе.

Когда на ходу напряжение больше чем 0.5В, то мотор переобогащенную смесь получает , это и есть причина перерасхода. Причина в компонентах впрыска. Первым делом советую датчик положения дроссельной заслонки проверить. На отпущенной педали должно быть 0.5....0.8 В, по мере нажатия плавно повышаться и при полностью открытой залонке должно быть 4.5...5.0 В

Выглядит так (напряжение на вольтметре): 1. Заводишь- там 0.45 В, все работает на холостых, ничего не меняется 10-20 минут. 2. Начинаешь газовать , через 2-5 сек напряжение медленно увеличивается до 0.6 В, блок понимает что датчик нагрелся, начинаются скачки между 0.7-0.2 В, лямбда регулирование работает, стрекочет соленоид в карбюраторе. 3. Оставляешь мотор на холостых, через 5-10 сек напряжение выходит опять на 0.45В, соленоид перестает стрекотать, мотор несколько переобогащен, неустойчивые холостые. Лямбда регулирование не работает. Остывать перестало после внедрения подогревного боша от таза. Мотор GM 307 88 года.

Попробую отговорить от ручной коробки, потому что сцепление на биг блок должно иметь такое усилие выжима, что у тебя левая нога будет реально толще чем правая. Ездил немного на ручных америкосах- джип чироки чиф 4.2 НО 80 года. По городу реально уставала левая нога, подруга не могла на нем тронуться плавно в принципе. Та же история на мустанге 95 года, там кроме того все время рвался тросс сцепления- то был како-то американскмй тюхнинг. Хотя в принципе это решаемо- на пожилых BMW и AUDI 200 есть компактный гидравлический усилитель тормозов, который можно на привод сцепления внедрить.

Не подогревной может остывать на холостых и выключаться. Блок управления карбюратором 307 мотора GM переводит его в самый обогащенный режим. Следствие- нестабильные холостые и СО из трубы. Что бывает в TBI- я не изучал.

Бензин не стоит мешать- это довольно мощный мотор, лей просто 92. Боится перегрузок.

http://www.rus-treyd.ru/ там видел самый бюджетный тазовский бош вроде 780 руб.

А резьба у всех одна, М18х1.5 Черный- сингнал датчика Серый - общий провод датчика белый 1- 1 вывод нагревателя белый 2- 2 вывод нагревателя

Там где датчик скорости или трос спидометра торчит

В случае выработки надо сальник немного недовставить, обычно помогает.

Обычно 0.5...1.5 мм. 5-аномально много, значит стерлись железяки . похоже машина хочет новую муфту

Алгоритм считывания и описание кода ошибок таки-же как в ВАЗах с впрыском январь4 на 2108-9, и на ВАЗ 2104-5 с моновпрыском GM . Купи книжку где описано как считывать коды ( замкнуть контакты А и В колодки диагностики) и где есть таблица кодов на русском языке. Если появится какой-нибудь код, которого нет на ВАЗах- отпиши сюда, преведу.

Ламели блока можно поменять. Или из другого американского или опелевского блока предохранителей , или из блока реле-предохранителей впрыска ВАЗ. Иногда продается как запчасть с огрызками проводов.

Прежде всего ламели предохранителя должны быть луженые, лучше латунные. Никак не алюминиевые. Вполне хороши TESLA. Если контакты в блоке предохранителей потемневшие, перегретые , скорее всего будет продолжать плавится. Попоробуй почистить их наждачкой ( с помощью тонкой отвертки) и крючком тонким разогни так что бы сильнее смыкались. От амеров на предохранителе не зависит нагрев и оплавление. по этому не стоит ставить предохранитель на больший ток.

Собсно скорость горения зависит от октанового числа и степени сжатия. Чем больше степень сжатия (смеси) тем больше скорости горения. Поэтому и детанирует на большом открытии дросселя, когда сжимается неразреженная смесь. Чем больше октановое число бензина тем меньше скорость горения. Если будет высокое октановое число вонючки и низкая степень сжатия то будет малая скорость горения и догорать будет в выпускном канале.

Еще одно наблюдение. Двигатель форд 302 код F , который я в сентябре ремонтировал. Считается дефорсированным 5.0 литровым мотором 168 лошадиных сил. Я по натуре эксперементатор и опыта наладки моторов предостаточно, конечно я его до ремонта пробовал кормить 80 бензином. Детанация возникала в диапазоне 1000-1500 оборотов при нажатии на дроссельную заслонку более 50%. Это соответствут не-сильно завышенной степени сжатия для 80 бензина.( вроде 8.5:1). При смеси 70% 80 и 30 %92 уже никакой детанации не было, ни при каких режимах. Это показывает, что для 92 бензина степень сжатия черезмерно низкая. И действительно, когла я достал клапана, раковин на седлах выпускных клапанов было очень много и были они очень глубокие. ( очень- это по сравнению с другими отремонтированными моторами). Тоесть клапана и седла перегревались. Машина уже 8 лет в России, ездила очевидно на 92 бензине. И он совсем не оптимальный для этого мотора. После ремонта степень сжатия еще немного уменьшилась ( за счет вырезов под клапана на поршнях sealed power) и мотор уже совсем не детанирует на 80 бензине. Вобщем тошню я на 80 бензине и думаю:искать головы от НО или не искать. владельцам 5.0 305 и 5.7 шевролетов опасаться нечего- там моторы в самый раз под 92 бензин. Однако надо следить за отсутствием звуков детанации. Ездил некоторое время на машине с 307 GM мотором, (5.0 144 лс) так он нормально , без детанации ездил на 80 бензине при настройке угла опережения зажигания 4 градуса перед мертвой точкой , ( по инструкции 8 град.). И считаю это оптимальным-мое ИМХО.