crays

Спасибо всем откликнувшимся, успокоили ))

Приветствую всех читающих тему Заказал Муговские наконечники рулевых тяг по каталогу на Рокавто ES3494 (внутреняя) и ES 3495 (внешняя). Пришли, получил и вот какая фигня: в комплекте идет пресс-масленка для шприцевания. Если не ошибаюсь на ней дймовая резьба 1/4. А собственно на самом наконечнике в дырке куда нужно ее вкручивать вообще резьбы нет. Вот даже на фото из Рок авто видно: И что с этим делать? Так задумано? Искать дюймовый метчик и нарезать в ней резьбу или тупо закручивать масленку прям так, типа сама нарежет? А на внутренней дырка вообще в неправильном месте, фот фото: Что посоветуете уважаемые сенсеи?

Там какой цвет оранжевый или зеленый ?

Подскажите пож. какой объем краски потребовался для покраски салона? Вы же его весь красили, задние сиденья тоже, или только передние?

Подниму тему, подскажите пож. набор который заказывался (500 мл краски) на какой объем ремонта он расчитан? на одну сидушку, или там переднее сиденье (одно) целиком покрасить? Чтобы прикинуть сколько нужно для перекраса/восстановления всех сидений ?

Мда, невероятное безумство. Посмотришь на такое и все собственные проблемы мельчают. Ну если уж впрягся, то главное не сдаваться, авось да получится. Тем более что большая часть работы проводится самостоятельно. Но черт возьми как жеж не просто вкрячивать одному, без всякой поддержки... Про подушки кстати очень интересно, что получится в результате.

А в ГАИ лучше записываться по И-нету через сайт госуслуг - и ездить никуда не надо и как правило для этого специально оставляют "окна" в графике приема. Только приезжать всеравно нужно на часок пораньше т.к. очередь на осмотр общая (ну у нас так во всяком случае). А зачем планируешь снимать выпускной коллектор? он же вроде не мешает, просто для ревизии? Чтобы снять интейк (верхний) охлаждайку нужно сливать ?

Когда в одном из предыдущих постов я писал про удовлетворительное состояние кузова, обнаружил проржавевший кусок рамы (а ведь предыдущий хозяин говорил что нигде ничего ). Публиковать тогда фото и писать про этот кусок я сознательно не стал, т.к. сразу решил взяться за него в первую очередь. Полагаю что место весьма типовое. Не раз видел аналогичные подобные фото, именно с этой частью. Когда отрезали воздушный насос для дожига выхлопа в катализаторе напрасно не отрезали подводящую воздух трубку к выхлопу. Отсутствие дренажа, скопление грязи в этом стакане и постоянный нагрев сделали свое дело - пришлось вырезать этот кусок г…. И внутренней стенки тоже. Кстати на левой стороне кузова в аналогичном месте специально снизу засверлил отверстие для того чтобы грязь не скапливалась и была возможность закачать туда антикора. Оттуда высыпалось не меньше стакана грязи. Эта часть рамы была практически полностью ей забита. Но железо оказалось вполне себе ничего, походит еще. Знатоки сейчас скажут что это все фигня и по-хорошему нужно делать фрейм-офф и песочить. Знаю-знаю, но нет ни сил, ни времени, ни места. И желания впаривать средства в это дело тоже пока нет. Поэтому ограничился локальным и недорогим хирургическим вмешательством. Заплатки сделал толщиной 3 мм. Думаю, что на мой век хватит. Сложно было гнуть в 3-х плоскостях и подгонять наружнюю часть (наверное проще сделать составную). Конечно точного сходства с оригиналом априори было не достичь, но попытался сделать нечто похожее. Пока снимал растяжку сломал дюймовый болт. Пришлось высверливать. Остальные откручивал уже после прогрева газовой горелкой. Еще один тоже не годится ставить обратно. Где теперь их брать ума не приложу 3/8-16х1” вроде так. Понятно, что первым делом обрезанию подверглась оставшаяся от «thermactor system» подводящая воздух трубка. Здесь сложностей не возникло. Сложности возникли, когда попытался снять прилегающую часть глушителя. Не получилось. Ни с нагревом, никак. Только резать болты - чего очень и очень не хотелось – это снизу, сверху, где выпускной коллектор даже не пытался. Там еще стартер мешается для доступа к одному из болтов. Короче плюнул на это дело и карячился как есть. Сверху очень близко этому месту идет трубка от бензобака отводящая пары бензина в канистру, что создавало дополнительные сложности. Особенно при сварке. Опять же снимать ее полностью тот еще геморрой. Открутил три болта, чуть-чуть (!) ее отогнул (с риском сломать) и замотал в негорючую ткань (забыл как она называется – асбестовая что ли). Привез сварщика с полуавтоматом и баллоном, полчаса плюс тысяча рублев за две заплатка + глушак и все. Ну по мелочи (300 р.) еще ушло на диски – отрезной и шлифовальный, кордщетки, шарошки. Внутри по поверхностной ржавчине где было не подлезть, распылил преобразователь ржавчиины Hi-Giar (небольшой баллончик 600 р.)

Мне кажется наоборот - старая сидела на сантиметр глубже

Дельные советы, спасибо ! Попробую

Немного с опозданием хочу прояснить для себя на будущее: прокладки поддона АКПП, Картера двигателя, крышек ГБЦ, интейка - все сажать на герметик для надежности ? Хуже ведь не будет, правильно?

Масло в АКПП было грязное, но вроде бы горелым не пахло. Решил делать полную замену: снятие поддона c заменjq фильтра, слив из гидротрансформатора. Процесс довольно простой и для AOD-E хорошо описан здесь: http://usaford.ru/tech/aode_fluid_change/ Разница с просто AOD в подходе к пробке для слива масла из бублика. В AOD она находится не под резиновой заглушкой а за передним щитком АКПП. Фото делать на стал, но оно есть здесь http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=68850 (второе фото в теме). Чтобы найти пробку бублика прокрутил маховик за гайки крепления ГДТ по часовой стрелке (!). Могу только дополнить что момент затяжки болтов фильтра 9-11 N-m Главное не переусердствовать с моментами затяжки, особенно с поддоном чтобы не треснула прокладка ) Кстати в моем случае похоже что прокладки не было вообще, зато был толстый-толстый слой герметика )). Один из болтов был с какой-то деформированной резьбой. Благо она метрическая, прогнал ее плашкой и все норм. Фильтр + прокладка недорогие 600 р. Масло взял Меркон 5, хотя говорят можно лить совместимый с ним Декстрон 3, не знаю. Меркон конечно дорог, у меня ушло 10 литров - 5,7 т.р. (две канистры по 4,96 л.) Регулярная замена масла и фильтра по хайнесовскому мануалу требуется раз в 30 тыс.миль (!). или раз в два года. Но там прописана не полная замена, а частичная т.е. без слива из ГДТ.

Поделитесь пож. еще опытом, к сожалению в хайнесовском мануале ничего по рулевому редуктору не нашел. Для замены верхнего сальника рулевого редуктора который на рулевом валу сам редуктор сбрасывать необязательно? Сальник этот ведь находится под отдельной верхней крышкой которую можно снять. А то почитал тут: http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=67536&page=2 очень не хочется с сошкой корячится. И надо ли снимать весь рулевой вал или достаточно будет разъединить его в в районе эластичной муфты? Какие-то тонкости есть как в вышеозначенной теме ?

Спасибо!

Собс-но я так и предполагал. Вчера неожиданно обнаружил лужу под рулевым механизмом. Течь идет с того места где рулевой вал входит непосредственно в сам механизм, если не очень понятно фото могу сделать приложить. Непонятно что с этим делать, там тоже меняется сальник? Ну не всю же эту бандуру менять целиком. Или отвезти эту штуку в контору которая занимается ремонтом реек ?

Наконец загнал машину на яму, посмотрел низ. Ничего фатального не обнаружил, Для 30 лет считаю что вполне себе ничего. И обнаружил что у меня отсутствует одна растяжка, которая идет сбоку от рамы к центру (не знаю как она правильно называется), показал стрелкой на рис. из мануала Болты ее крепления обломаны или отрезаны. Собс-сно вопрос: эти болты просто вкручиваются в резьбу в раме ? с обратной стороны вроде никаких закладных не обнаружил, поэтому высверлить и нарезать большего диаметра? И эта штука - это ведь просто труба, сплющенная с концов. Я думаю что не обязательно уж ее искать/заказывать - подобрать трубу подходящего размера да и вкрячить? Откуда то подтекает масло между АКПП и двигателем, или из под прокладки картера движка или сальник просится на замену, пока не понятно

Про воздушный насос, который термактор и и евойную трубку нашел: http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=73753 остается как есть заглушенной, а вот PCV надо будет проверить

PCV клапан надо выкручивать или он просто выдергивается? Снял, как-то он очень легко там сидел ))

А вот на схеме которая под капотом термактор и PCV вроде не завязаны. От термактора просто написано ENG и все. Не пойму зачем надо было эту трубку тогда глушить Чет я запутался: клапан PCV находится крышке ГБЦ или на интейке? а эта трубка термактора идет непостредственно из ГБЦ и получается это не связанные вещи.

Послушав старших товарисчей ) и поскольку у меня воздушный компрессор все равно был заглушен, решил убрать оставшиеся шланги и вакуумные клапаны от этой «thermactor system» как она называется по мануалу. Хрена ли оно там стоит, место занимает, мешается ). Да и убирать ведь в большинстве случаев быстрее чем разбираться работает или нет и почему. Вот оно: И тут вылез еще один вопрос: судя по хайнесовскому мануалу с другой стороны от воздушного компрессора в эту систему должна входить трубка, которая идет от головки блока цилиндров с задней ее части. На схеме видно: У меня она тоже была заглушена: Но ...ять! если не ошибаюсь эта трубка идет от PCV клапана, т.е. системы вентиляции картера. И наверное поэтому двигло пучит, масло гонит из под прокладок. Хотел спросить: мне ее разжать наверное надо и может как раньше на жигулях делали трубку вывести вниз пусть сифонит под машину. Или что нужно сделать ?

Еще вопрос вдогонку: какие существуют ремкомплекты для дверных петель ЛТК1? Для ЛТК 2 все понятно есть ремкомплекты состоящие из 2-х втулок (bushings), ось петли (pin), фиксатор (e-clip) - это для одной петли. А вот для ЛТК-1 на том же Рокавто есть: http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=7533456&cc=1188637&jsn=379&jsn=379 Просто на фото только 4 втулки причем разные, а в описании Package Contents 4 Pins, 12 Bushings но на фото никаких Pin-ов нет ( и 12 втулок на 4 двери? это оно? для всех 4-х дверей ? в другом комплекте 16 втулок вот здесь например http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1261339&cc=1188637&jsn=381&jsn=381&jsn=381&jsn=381 и никаких Pin-ов, собственно на этом весь выбор заканчивается, толи ось менять не надо, толи их просто нет в ремкомплекте...

Кто в курсе подскажите пож. что это за устройство под компрессором кондея и приводится с ним одним ремнем, которая у меня вроде как заглушена ? В мануале что-то ничего не нашел (

Как уже писал ранее не мог провести диганостику (считать коды ошибок) т.к. диагностический разъем имеется, а вот маленький контакт Diagnostic Test terminal (STI) который по мануалу рядом с диагностическим, я не нашел. Где-то были рекомендации если его нет, замыкать 2-й контакт диагностического разъема на 5-й . Но к 5-му у меня ни один провод не подходит. Зато 3-й контакт не обозначен в электросхеме. А провод к нему есть! На моей машине нужно замыкать 2-й на 3-й, именно 3-й контакт заходит на 48-ю ногу PCM. Проверил. Соответственно на тесте KOEO (Key On Engine Off) получил следующие коды ошибок : Жесткие коды 63 – TPS circuit out of range (low). Тут все понятно, нужно смотреть ДПДЗ и с вероятностью 99% его заменять. Коды в памяти 34 – EGR Valve Position Sensor sonic voltage above closed limit Что сие пока не понял, буду разбираться. Прежде чем заказать новый TPS решил провести проверки в соответствии с мануалом ну просто ради интереса. Может кому будет полезным: там три провода: черный – земля, красный питание на сенсор 5 В и зеленый – сигнальный (если ошибаюсь – поправьте) Проверки такие: - замер напряжения на сигнальном проводе при включенном зажигании (должно быть 0,5-1В), не знаю кто как мерил, я воткнул в провод иголку чтобы сделать замер. - тоже при полностью открытом дросселе (д.б. 4-5 В) - замер напряжения на проводе питания датчика 5В - далее отсоединить сенсор (зажигание естессно выкл.) и на стороне сенсора замер сопротивления (земля-сигнальный контакт – 3-4 кОм) - и замер сопротивления при открытии дросселя (д.б. плавное увеличение сопротивления примерно на 350Ом) Естественно проверки не прошли – датчик дохлый. Сопротивление вообще не мерялось, только на красном проводе 3,98 кОм и питающее напряжение 5В. Все. Датчик этот я снимал пару раз, не знаю зачем и что я там собирался увидеть – он не ремонтируемый. Чисто шаманские танцы, разве что бубна не хватало. Напоследок еще раз решил посмотреть напряжение и.. , о чудо ! 0,8 В и 3,6В с открытым дросселем на сигнальном проводе (несколько ниже нормы). Отсоединять его чтобы проверить сопротивление я уже не стал. Но ЧекЭнджин перестал гореть, холостые перестали плавать. Осталась пара вопросов, с которыми нужно будет продолжить разбираться –при резком нажатии на газ вначале провал по оборотам, мотор как бы затыкается а потом уже идет набор и глохнет при переключении АКПП - но это уже другая история. А вот с электросхемой я так и не разобрался: по схеме со многих датчиков один конец идет на 2-й разъем тест-коннектора. У меня он прозванивается с корпусом, соответственно на TPS это черный провод и тоже земля (GRND), а на схеме на PCM он помечен как SIG RTN

Да я видел что тема 4-х летней давности ) но не все ж меняют машину через 1-3 года )), может чел. продолжает быть в теме не, у меня тачка другая, она из Белгорода и предыдущие 9 лет была у одного хоязяина

Тоже нашел мануал по АОД )