Vivl
-
Публикаций
65 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Forums
Calendar
Gallery
Новости
Posts, опубликованные Vivl
-
-
Привет всем! возникла проблема.... резко и беспричинно перестал работать мотор печки. отлично работал и резко тишина. при преключении на панели слышно как щелкает рэле... и тишина. я рассматриваю 2 варианта сам мотор печки накрылся и проводка. рэле печки не знаю где может и его есть смысл проверить. подскажите что можно покавырять, кто с подобным сталкивался????? на всякий случай может у кого есть мотор печки?
Было такое на моём Роадмастере. Именно резко и беспричинно. Сам мотор сдох и реанимировать его не получилось. Проверяется подачей 12 В на разъём. Вдобавок, пока его вынал с крыльчаткой (ротором), крыльчатку обломал, квёлая она. Погуглил форум наш. Пишут, что в запчасти сейчас поставляется г...но - эффективность обдува не та. Родную с конвейера - не найти. Также нашёл совет - поставить от ВАЗ-2110. Подход пошлый, но так и сделал. Проблема в том, что жигулёвская крыльчатка имеет диаметр примерно на 20 мм больше и просто так в дырку сильно не лезет. Надо увеличить отверстие в пластмассовом корпусе печки, поставить жигулёвскую конструкцию по месту на саморезах, уплотнив стык герметиком. Занятие мерзкое в раковой позе лотоса (с последующим радикулитом и синяками спины) на целый день при условии условий, рук и инструмента. Результат: дует отлично, ничем не хуже родной, так же малошумно. 3 года - полёт нормальный. Мотор с крыльчаткой вынимается с корпуса печки вниз (в районе правой коленки пассажира). Отверстие разделывал путём скусывания лишней пластмассы и скругления острых углов драчёвым рашпилем в патроне шуруповёрта. Главное и сложное - добиться того, чтобы крыльчатка пролезла в дырку, свободно вращалась в глубинах корпуса и ничего не задевала. Ну и, конечно, не запороть корпус совсем, там размеры на пределе. Нюансы все не помню - 3 года прошло.
-
Ситуёвина: появилась хорошая течь АТФ из АКПП. Капает как из худого крана. На 30 км уходит примерно литр жижи. Ударов по поддону не было. Течёт только "на горячую", при заведённом моторе и сразу после заглушки его. Проблема в том, что не видно, откуда течь.
Фотка - говно, но другой нет. Попробую описать словами. Вид снизу машины от правого переднего колеса. Передок машины - справа. В правом нижнем углу - левое переднее колесо изнутри. Жёлто-чёрно-жёлтая вертикаль - ручка отвёртки, жало которой указывает на место, откуда вытекает АТФ. Синий горизонтальный прямоугольник - поддон АКПП. Светлая наклонная хрень - дюралевый щиток, прикрывающий датчик с проводом и грибообразный блестящий элемент с подведённой металлической трубкой. Фрагмент говённого цвета в верхнем левом углу за наклонным щитком - поддон мотора. АТФ течёт сверху по фланцу корпуса АКПП в месте, где примыкает (не вплотную) этот щиток. Что там и как оно устроено - не видно, щель узкая. Прокладка поддона точно ни при чём.
Вопрос знатокам: можно ли априори определить место течи, можно ли починить это самому, допустим, сняв поддон? Или же готовить бабло и привлекать спецов (снятие силового агрегата и всё такое страшное)?
-
Напомню, что колпаки передне и заднеприводных кадиллаков отличаются
В данном случае привод передний, там диски что-ли разные?
-
Вот такой.
-
Самодиагностика климат-контроля выдаёт ошибку 09. Не смог найти эту самую таблицу ошибок. уж простите мне мою тупость. Подскажет может кто?
-
Во-первых, постоянно мыргает на табло после цифры температуры - значок "оС" (или "оF"). Это мыргание что-то значит? Во-вторых: когда машина стоИт и мотор работает, то кондей в климате тоже работает, холодит, хотя может и менее интенсивно, чем пару лет назад, но холодит без сбоев по 15-20 минут, муфта компрессора со щелчками реле периодически включается и выключается, всё ОК. Прогазовки и битьё ногой по торпеде и блоку климата не влияют. При реальной же езде по дороге климат почему-то всегда тут же переключается в режим "АUTOECON" с выключенным кондеем и при нажатии кнопки "ECON" или не реагирует или реагирует (показывает AUTO) и сразу же переключается обратно на "AUTOECON" и кондей не подключается вообще, а если до этого работал (на холостых в пробке) то тут же выключается (переходит в АUTOECON). Вроде когда-то раньше описывалось, как включить режим самодиагностики климата, но не смог найти это. Что делать?
-
В выходные продолжу эти ползучие танцы с бубном, но пОпом чую, что придётся снимать наружный блок кондея (ок.30 кг), снимать капот (ок. 60 кг, кронштейн его мешает). запускать лапу в 5-сантиметровую щель и наощупь откручивать примерно 8 болтов. Радиатор стОит с доставкой ок. 5,5 тыс. руб. Работа по замене - (по Яндексу, лично пока не звонил) - 30 тыс.руб. и я теперь понимаю, за что берут эти деньги. Был лучшего мнения об инженерах GM.
-
Суть в том, что конкретно потёк радиатор печки антифризом в ноги. Снял 2 шланга радиатора печки из моторного отсека, трубки радиатора торчат в моторный отсек. Снял торпеды и навесные детали печки из салона. Остался под торпедами прикрученный к стенке моторного отсека большой чёрный пластиковый кожух с клапанами, шторками и прочим. Под ним и прячется радиатор. Но всё это хозяйство явно прикручено со стороны моторного отсека (в салон торчат концы болтов и с салона их не открутить), а на стенке моторного отсека под капотом, откуда казалось бы всё и прикручено, ни головок болтов, ни лючков-заглушек, ничего этого нет. Такое впечатление, что там есть ещё некая внутренняя полость между стенкой моторного отсека и стенкой салона, и из этой полости всё и прикручено. Под машину не лазил, время и силы кончились. Может кто что подскажет как добраться и снять радиатор печки?
-
Где купить Mercon V Моторкрафтовского? В Москве.
Salon52 на Первомайке. Есть всегда, сегодняшнюю цену не знаю. Яндекс и телефон в помощь.
-
Поводок Дворника заднего стекла и ручку пластмассовую с двумя резьбовыми отверстиями, за которую тянут, открывая стекло - не могу найти
-
сколько же объявили за фильтр?
прям даже интересно
у меня сейчас лежит в ремонте мотор, владелец которого решил сэкономить на фильтре, итог 100000р только запчасти
Фильтр на Каприс 5,7. Объявили 960 р. Ac Delco, Fram ещё дороже на сотню. Дело было 28.08.16.Примерно год назад брал там же то же в 2-2.5 раза дешевле, сам офигел, потому и выступил.
-
Никогда этим не парился, брал в АА магазине запчастей или родной или близкий аналог, но тут понадобилась плановая замена масла и объявили ну совершенно негуманный ценник за фильтр AcDelco (а Fram ещё дороже почему-то). Денег для любимой не жалко, но репа зачесалась.
Теория:
1. Фильтр должен конструктивно подходить, т.е. накручиваться и прижиматься уплотнительным кольцом
2. Фильтровальная бумага-гармошка в них примерно одинакова и отличается у разных фильтров площадью, т.е. долговечностью работы
3. Обратный клапан (резиновый "зонтик") по периферийным отверстиям дна фильтра у всех фильтров примерно одинаков
4. Перепускной клапан наверно имеет разное усилие пружины для разных фильтров, но он нужен только для перепуска холодного масла в сильные морозы или при полной забитости фильтра.
Масла мы используем хорошие, фильтрА меняем вовремя (или даже свои авто бережём и в холод не ездим). Так может и фильтр от ВАЗ-2101 подойдёт? Просьба не кидать кал в топикстартера, а поделиться мыслями и опытом на эту тему. Колхоз - наше всё (с).
-
Уважаемые коллеги по АА. Помогите ответить на вопросы тупому и убогому.
1.На торпеде находится слева центральный переключатель света, который вытягивается и крутится (габариты, ближний и диммер). Под круглой большой пипкой ещё 2 крутилки. Что они делают? Крутил, ничего не происходит.
2.На передних крыльях впереди с боков есть прямоугольные красивые плоские полупрозрачные фонари с малым оранжевым светоотражателем. Там 2 лампочки: маленькая оранжевая бесцокольная (габарит) работает. А ещё одна большая и бесцветная 9 ватт не включается никогда. Когда она должна включаться? Лампочки не сгоревшие, проверял.Или это повторители поворотников и что-то где-то отвалилось?
3.У фар-ламп ближнего света 3 провода (откуда-то знаю, что четвёртый как бы провод -это световод). Нафига их 3? Ведь на дальнем свете 2 провода и одна нить. А если там у ближнего света дополнительная нить, то опять же нафига и как и когда её включить?
4. Под капотом чётко над вакуумным усилителем тормозов есть торчащая коробочка алюминиевого цвета с обрезиненной кнопкой и надписью START, Как ни нажимал, ничего не стартует. Что это?
5.Не могу найти почитать и скачать заводскую инструкцию-мануал. И этот форум перерыл и гуглил, ничего не получилось, может кто поможет.
-
Суть беды такова. Включаешь этот самый Electronic Climate Control, какое-то время (примерно от 2 минут до получаса, по-разному) всё работает отлично, потом самопроизвольно включается режим ECON, т.е. кондей отключается и тупо дует воздух с улицы. При этом также начинает мыргать символ градусов Цельсия (оС). Никакие кнопки не помогают вернуть всё взад. Помогает только отключение аккума. Потом работает отлично какое-то время и всё повторяется. От ударов кулаком и ухабов не зависит. Где смотреть и что чинить?
-
Cadillac Eldorado Convertible 1975. Всё отлично работало. В очередной раз электроприводом опустил крышу, а поднять не смог. Раздаётся из багажника щелчок и слегка "бзз" и всё. Открутил 2 болта и поднял вручную, а что дальше делать не знаю, и как снять спинку заднего сиденья и мешок для крыши, закрывающий привод механизма, тоже непонятно. Может кто что знает, подскажите...
-
Машина из Литвы- Эстонии, на драйве есть еще на литовско- эстонских номерах ( какие именно - не помню)
Доки прилеплены ( скорее всего от более свежего Кадиллака )
Салон колхозно перешит ( чего стоят только одни ромбики)
Насчёт литвы-эстонии хозяин сказал. Насчёт доков интересно, будем проверять. Про перешитый салон хозяин тоже сказал. На мой взгляд ценник сильно завышен. Буду благодарен за советы.
эльдорад этих море, чем московские не угодили?
За минувшие полгода ничего подходящего не подвернулось.
-
Сами военные (не из МО), нюансы знаем, документы имеются, помощь в своей поликлинике не устраивает. Вопрос (наверно к доктору): седьмой зуб сверху, 4 кривых канала, удаление нервов, (нужен рентген), пломбировка, анестезия, Mожно ли и сколько примерно стоит?
-
Интересует вот это https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/cadillac_eldorado_1976_640841503. Звонил хозяину. Впечатления положительные, но кататься просто так в ваш прекрасный город неохота. Если кто знает хозяина или его машины - прошу помочь информацией. Интерес весьма серьёзный. У него есть еще одна такая же, но цвета тёмно-голубой металлик, фото имеются.
-
Здравствуйте! Машина Шевроле Каприс 1992 5.0 Столкнулся с такой проблемой - потек сальник рулевого редуктора (выход на сошку), купил рем. комплект в виде сальника, течь устранилась на пару недель и сегодня он снова потек еще сильнее чем раньше. В крайнем положении руля брызжет во все стороны.
Я так понимаю вал износился и замена сальника уже не помогает?
Что можете посоветовать? Отдать редуктор в ремонт или сразу покупать новый?
Хммм, странно.. Год назад делал то же самое, полёт нормальный, а вал был не изношен. Там вообще-то 2 одинаковых сальника тандемом и шайба между ними. И ещё, нет ли у вала радиального биения?
-
Уже полгода такой аппарат юзаю. Для хозяйственно-бытовых целей отлично подходит. Пока доволен
-
Случайно досталась мне, непрофессионалу. Без кронштейна. Не поверена. Не заедает. Наружный диаметр (по корпусу) 92 мм. 2500 р.
-
оно вообщем то не на века надо, а что бы поработало немного.
Ну по теории, если резьба торчит в камеру сгорания - резьба длиннее, чем надо, то на ней (на резьбе свечи) образуется шняга и копоть. При последующем выворачивании данной свечи эта дрянь летит в цилиндр, а свеча может заклинить и разорваться. Такое у меня было давно на Москвиче. Если же резьба на свече короткая, не доходит до конца резьбы в бОшке, то засирается часть резьбы в головке цилиндров. Результат тот же: при вкручивании новой свечи - шняга летит в цилиндр + проблемы. ИМХО, масштабы конкретной беды зависят от конкретного двигателя и от пробега на неправильных свечах.
-
Пока не понял, может подскажете. Короче, началось с наступлением холодов (а может случайно совпало), врубаешь любой режим АКПП, хоть вперёд, хоть реверс и отпускаешь педаль тормоза не газуя. Начинает ехать, как положено, но с мелкими подёргиваниями, причём подёргивания ощущаются на педали тормоза уже в момент перед самым даже отпусканием тормоза. Добавляешь газу хоть чуть-чуть и подёргивания прекращаются. В остальных режимах всё как и было нормально. Повторяю, подёргивает только на трогании без газа. Жижи в АКПП - норма, она не чёрная и не вонючая. Может свеча какая на холостом ходу не фурычит (состояние свечей не знаю, полгода как авто купил - не менял и не смотрел т.к. всё работало), в.в. провода в темноте не светятся. Джеки чан не загорается. На холодном и прогретом движке/коробке - монопенисуально. Подозрения: или движок семерит на х.х. или коробка в ремонт попросится?
-
Имея пока мало опыта владения, вопрошаю. Налицо, вроде бы, рабочая пневмоподвеска задка, но когда оно стоит в отстое и всё выключено, а задок загружен тяжестями, то периодически примерно раз в 5-10 минут примерно на 5-10 секунд включается компрессор подкачки. На пустой машине этого нет. Это нормально или нет? И никак ведь оно не отключается, пока клемму не скинешь. Боюсь будучи гружёным, за несколько дней отстоя с грузом, посадить аккум и не завестись.
Ещё вопрос по заднему мосту. Имею родные литые диски бьюиковские и резину 215х75 15. И на крутых поворотах задние колёса трут (скрипят) об раму. Пришлось даже поставить самодельные дисковые проставки толщиной 4 мм. А ведь в заводском талмуде рекомендуют 225х75 15. Такое впечатление, что задний мост не родной, зауженный какой-то. Не понятно.
Не поднимается крыша у Кадиллака кабриолета.
в Технические вопросы и ответы
Опубликовано
Причину нашёл, всё сделал сам. Дело было в реле электромотора привода крыши. Надо снять заднюю сидушку. Снимается нажатием на её низ справа и слева к заду машины, там с двух сторон такие пружинящие проволочные скобы. Потом надо снять спинку сиденья посредством откручивания болтов крепления катушек ремней безопасности (ключ большая звёздочка). На задней стенке кузова всё: мотор привода и реле, включающее этот мотор. В моём случае дело было в реле - питание с выключателя на него приходило, реле щёлкало, но мотор не включало. Суть проблемы: внутри реле есть п-образная алюминиевая скоба. На ней приклёпан неподвижный контакт из другого металла (типа серебряный), второй конец этой скобы приклёпан к контакту, идущему наружу реле латунной заклёпкой. Из-за контакта разных металлов электропроводимость со временем нарушается, причём видимой ржавчины и иной видимой гавнезии нет. Лечение: снять реле, снять крышку его, зачистить зад неподвижного контакта и эту латунную заклёпку и спаять эти 2 точки кусочком провода длиной примерно 15 мм. Заодно зачистить черноту на подвижном и неподвижном контактах. Собрать всё как было. Возможно, что дело в моторе. Он классического щёточного типа вполне себе разборный и ремонтопригодный. По поводу заднего стекла: кто-то (не помню кто) из наших уверял меня, что заднее стеклянное стекло не переклеивается никем в мире, даже если целое и просто отвалилось. Дескать секрет технологии приклейки утрачен навсегда и единственный выход - пришить пластиковую плёнку (вроде поликарбонат специальный). Такой ставили и на заводе на части машин. Ну не знаю, моё стекло пока держится.