Ремонт рулевой рейки Камаро 4 ген

[STiNGER]

Проблема один – люфт, проблема два – течь сальника первичного вала.

 

Первым делом закупаем ремкомплект и два подшипника. Плюсом можно купить ремкомплект на гидронасос.

 

 

 

Item Product Name Price

146967 Gates Rack and Pinion Seal Kit $ 17.15

146983 Gates Rack and Pinion Bearing Kit $ 7.95

146984 Gates Rack and Pinion Bearing Kit $ 6.85

147317 Gates Power Steering Pump Seal Kit $ 5.45

Sub-total $ 37.40

Priority Mail International $ 32.25

 

 

На всё про всё 70 доларов.

Car Parts Discount www.carpartsdiscount.com

146967 – набор всех резинок, сальников, тефлоновых колечек, новая гайка, три стопорных[ кольца, пластиковая(разрезная) втулка, два колечка на трубки, два хомутика на пыльники.

146983, 146984 – подшипник первичного вала нижный (шариковый) и верхний (роликовый)

147317 – ремкомплект на гидронасов: сальник вала и резиновые колечки

Снимаем агрегат.

Откручиваем патрубки с гидравлического насоса, ключ на 18, желательно трубный. Под рукой имеем литровую бутылку, чтобы принять АТФ из трубок.Ключом на 11 расслабляем зажим рулевого вала. Снимаем шплинты на пальце рулевого наконечника и ключом/головкой на 17 откручиваем гайки. Дальше съёмником выдавливаем палец рулевого наконечника из отверстия. Делал по старинке молотком… Откручиваем рейку от подрамника, снизу подрамника через отверстия головкой на 18, всерху держим болт ключом на 14.

Агрегат - в тиски за алюминиевое «ухо»

Ослабив хомуты, стягиваем пыльники к рулевому наконечнику. Придерживая рейку, ключиком на 36 откручиваем рулевые тяги (желательно пометить) и снимаем их. Смотрим пыльники, если они целые, то чистим и откладываем, если нет, то меняем пыльники.

Снимаем нижнюю «пробку», поддев острым предметом, типа «нож» и получаем доступ к самоконтрящейся гайке, фиксирующей первичный вал.

Откручиваем кольцо фиксатор, и откручиваем, назову её «зажимную» колпачковую гайку и вытаскаем пружину. Под пружиной сухарь, его тоже вынимаем. Данный узел, регулирует прижимное усилие рейки и косозубой шестерни первичного вала. Чем сильней затянута колпачковая гайка, тем плотнее рейка прижата к шестерне первичного вала и «туже» перемещается рейка.

 

Снимаем верхнее стопорное кольцо. Латунным стержнем снизу, со стороны шарикового подшипника, легонько выбиваем первичный вал, запомнив его положение и положение рейки. На валу есть две метки на 180 градусов, на корпусе первичного вала тоже метка. Совмещаем метки и замеряем расстояние от корпуса до края рейки. Вал выходит вместе с верхними сальником и подшипником, клапанным блоком.

Когда шестерня выходит из зацепления с рейкой, желательно заметить в каком положении, т.к. проворачивается. Т.к. у меня агрегат маленько делали, то заменили верхний подшипник капролактамовой шайбой и как было оригинально я не знаю, а так как наружний диаметр верхнего подшипника меньше чем диаметр корпуса, я просто расточив капролактамовую шайбу, вставил в него подшипник. Кроме того прижимной сухарь заменили капролактамовым.

 

Откручиваем трубки на агрегате. На корпусе рейкми 16 ключом, на корпусе первичного вала, возможно придётся покапаться. Нужен "дюймовый" трубный ключ. метрические 11 мал, 12 много. т.к. небыло пришлось изгибаться, ибо неудобно, газовым, предварительно прогрев корпус. Моем, на трубках меняем маленькие колечки.

 

Далее переходим к концу агрегата, дальнему от корпуса первичного вала. На конце корпуса находится «пробка» с сальником и манжетой удерживаемая стопорным кольцом. Слегка подбиваем её внутрь агрегата, чтоб легче вытащить кольцо. Подгоняем один конец кольца к отверстию в корпусе и тонким предметом, через отверстие выбиваем один конец кольца. Дальше его вытаскиваем.

С противоположного конца используя латунный стержень выбиваем рейку. Получается вот так….Кольцо, пробка с сальником и манжетой, направляющая с втулкой и сам поршень.

Вытаскиваем все это из корпуса. Осматриваем зубья рейки, как правило их не сминает. Все помыть почистить. На пробке меняем сальник и манжету. На поршне рейки удаляем тефлоновое и резиновое кольца и меняем на новые. Тефлоновое одевать аккуратно, смочив АТФ. Т.к. при одевании оно растягивается, я туго замотал изолентой, что уменьшить его.

Вернёмся к корпусу первичного вала. Снизу вытаскивем стопорное кольцо и сверху выбиваем подшипник. Для всех выбиваний забиваний применял подходящие по размеру головки. В середине остаются: разрезная втулка и нижний сальник первичного вала. Снизу поддеваем втулку, заставляя её повернуться и вытаскиваем. Снизу выбиваем сальник.

Выбиваем санник находящийся в середине рейки. Подходящей по диаметру головкой, со стороны конца рейки ближнему к корпусу первичного вала, выбиваем сальник. Придётся повозится, выбивается очень тяжело.

Всё моем, ставим сальник в середину рейки. По-хорошему чтоб наверняка не повредить, необходимо труба, но за неимением….как обычно подходящая головка. Где-то в сети встречал вариант установки этого сальника – рейкой.

В корпус первичного вала, ставим втулку и нижний сальник. Снизу шариковый подшипник и стопорное кольцо.

Осматриваем шестерню первичного вала, люфт при работе от смятия её зубцов. Вначале хотел выточить новую напрессовав шестерню на вал. В стандарте эта деталь цельная. Как видно зубья сильно плющены. Но наш РМЦ не смог подобрать фрезу для изготовления шестерни, поэтому пришла мысль другая, шлифануть шестерню, убрав тем самым накатку, которая увеличивает диаметр.

Собираем рейку, здесь надо учесть момент прохождения концов и зубьев рейки через сальники. На концах убираем все заусецы и прочие острые кромки. Т.к. для рейки небыло специально чехла, то закрыл широким скотчем вдоль, предварительно смочив АТФ, чтобы потом легко вытащить. Скотч, закрывший зубья закрепил на конце, тупо обмотав скотчем.

Конец рейки с зубьями заводим с дальнего от корпуса вала конца и аккуратно проводим через сальник. С усилием загоняем поршень (не забыть убрать изоленту с тефлонового кольца) пришлось применить молоток. Дальше на рейку одеваем втулку (не путать какой стороной внутрь), после пробку. Также аккуратно одеваем пробку с сальником и забиваем, так, чтобы установить стопорное кольцо. Скотч вытаскиваем.

Т.к. я не не запомнил, как стоял первичный вал, то ставил его по меткам и равноудалённым концам рейки от корпуса. В итоге не попал в рулевой вал и теперь руль со смещением. Уже потом понял что рейку надо ставить не равноудалено от концов корпуса, а со смещением на 5-6 мм. (или 68 мм от корпуса до конца рейки) со стороны корпуса первичного вала.

После примерок установки вала, одеваем на него 4 тефлоновых кольца, обматываем, чтобы сжать (так получилось что заканчивал на следующий день, т.е. обмотанный вал пролежал ночь.

 

Установив положение рейки, на расстояние которое вы записали при разборке. Смазав АТФ нижний сальник, тефлоновые кольца, сам вал, вставляем в корпус, по метке, которую рекомендовал наметить при разборке. Легким ударом молотка по валу загоняем первое кольцо, и подстукивая загоняем доконца. Снизу на резьбу вала гайку, момент 2 кг. Крышечку на герметик и наместо. Сверху подшипник и верхний сальник. Сальник ставил прессом, так удобней контролировать равномерность посадки и глубину. Хотя засадил его на 1,5 мм, глубже (не страшно давлением его посадило наместо) и устанавливаем стопорное кольцо. Ставим сухарь, пружину, гайку. Гайку затягивал до момента когда при прокручивании ключиком за вал, рейку слегка начинает прикусывать при движении. Промазываем герметиком и фиксируем стопорным кольцом.

 

Возвращаем наместо тяги каждую на своё место. Агрегат наместо. Всё соединяем, передняя часть навесу, руль до упора влево, бачёк гидроусилителя заливаем полный АТФ, 20 минут работаем рулём право-лево до упора. Опускаем авто, колёса прямо, заводим и 2 минуты держим 2000 оборотов, заодно смотрим не льёт ли где. Совершаем пробную поездку. Если слишком легко можно подтянуть рейку.

 

Оригинальный текст, идёт в комплекте с резинками.

 

1. Place rack and pinion unit in a vise or equivalent.

2. Loosen the jam nuts and remove the tie rod end.

3. Remove the jam nut. Cut the boot clamps and discard.

4. Remove the boots and the breather tube.

5. Remove shock dampener rings from tie rod ball socket nuts and slide back on rack.

6. Remove tie rod ball socket assemblies from rack.

7. Loosen the adjuster plug lock nut and remove the adjuster plug, spring and rack bearing.

8. Remove the control valve retaining ring and the stub shaft dust seal.

9. Remove the pinion bearing dust cover.

10. Using a 12-point 11/16" socket, hold the stub shaft stationary while removing the pinion bearing lock nut with a proper size wrench.

11. Using a press, press on the threaded end of the pinion valve unit to remove the stub shaft oil seal, bearing and control valve.

12. Remove the four teflon rings from the control valve with a sharp pointed pointed instrument.

13. Working from the right side of rack (opposite pinion end) locate the retaining ring access port in the end of the housing. Insert a punch into the port to unseat the bulkhead retaining ring and remove the ring with pliers.

14. Remove the external pressure lines.

15. Again working from the right side, pull the rack assembly, and the bulkhead assembly out of the housing.

16. Using a narrow, long jaw puller, remove the inner rack seal (24) from the housing.

17. Remove the pinion bearing retaining ring, and with a suitable puller, remove the pinion bearing.

18. Using a long punch, remove the upper pinion bushing and seal.

19. Separate the inner bulkhead from the outer bulkhead and remove the seal and the o-ring.

20. Remove the teflon ring from the rack piston.

Изменено 17 июня, 2011 пользователем STiNGER (смотреть историю редактирования)