Для свадьбы, то есть стыковки рамы с кузовом, требуется 14 новых опор. Оригинальные опоры для Флитвуда уже не купить, поэтому довольствуемся качественным афтемаркетом (Канада) из начала нулевых (по крайней мере при покупке мне была озвучена именно такая история). Проблема в том, что опор мне досталось 12 штук, и 2 недостающие были переточены из УАЗовских сайлент-блоков реактивных тяг. У разных производителей состав резины разный, и я выбрал наиболее мягкие и по жесткости напоминающие афтемаркетные. Оригинальные Флитвудовские опоры вообще как желе...
Справа - сайлент-блок от УАЗа
Всё очень похоже, только требуется немного токарных работ
На портативном токарном станочке обрабатываю сайлент-блок, который на глазах превращается в кузовную опору от D-body
Готово
Весь наборчик
Опорные грибки после песочки и полимерки
Раскладываю их в правильной последовательности
Очередность такая (от моторного щита к корме): D2, D3, D1, D2, D3, D3, D3
Ответные части пескоструятся от непонятной заводской краски, дополнительно зачищаются
и красятся в оригинальный синий цвет
Теперь всё готово к установке
Рама домкратится за переднюю и заднюю поперечины. Опоры раскладываются в правильной последовательности
Домкрат сзади
Позиционирование кузова относительно рамы происходит двумя штырями вдоль левого порога. Без них кузов вряд встанет правильно на раму
Второй штырь в районе топливного фильтра
После того, как кузов встал на опоры, но еще до затяжки болтов, необходимо проверить, все ли опоры восприняли нагрузку. Если какая-то из опор прокручивается от руки, то под нее необходимо подложить регулировочные шайбы. После этого можно затягивать болты. Момент - 70Нм.
Переходим к подсборке заднего моста. Первым делом выкорчевываем обратным молотком подшипник правой полуоси
Был подшипник
И нет его
Та полуось, которая с наваркой, идет в утиль. Достаю другую полуось, которая с задирами, но которую не пытались чинить.
Запрессовываю новый ремонтный подшипник TRP1563TAV, рабочая дорожка которого будет проходить по незадранной части полуоси
Подшипник должен торчать из чулка на 1/4 дюйма, или примерно 6.3мм
Устанавливаю тормозные щиты, вставляю полуоси, ось сателлитов контрится специальным болтом, который садится на резьбовой герметик
Перехожу к тормозным механизмам
Короткая колодка всегда обращена вперед по ходу движения. Нижняя стяжная пружина должна стоять так, как показано на картинке. В любом другом ее положении (перевернуть относительно вертикали или горизонтали) механизм автоподвода колодок не будет работать
Зубчатый механизм автоподвода различается для правой и левой сторон. Иногда оно подписано, иногда нет. Правило простое: справа должна быть левая резьба, слева - правая резьба
Пружины солдатиков также различаются. Та колодка, на которой стоит скоба автоподвода, имеет более короткую пружину солдатика
Полностью собранный механизм левого колеса
Собранный механизм правого колеса
Новые рабочие тормозные цилиндрики и толкатели после гальваники
К колесным тормозным цилиндрам требуется воротниковая, а не грибковая развальцовка, и гайка с резьбой 3/8
На трубки перед вальцовкой одеваю защитные пружины, которые также прошли 7 кругов гальваники
Регулирую предварительный зазор в колодках и закрываю механизм барабаном
Тросы стояночного тормоза - новые
Мне показалось, что неплохо бы дополнительно защитить ПВХ изоляцию гофрой
Сказано - сделано. Переходы обжаты промышленной клеевой термоусадкой
Местами есть защитная резиновая трубка
Достаю с моего склада новые сайлент-блоки MOOG и запрессовываю их в верхние ушки
В таком виде задний мост готов к установке. Тормозные шланги, естественно, тоже будут новые
Важное замечание: при работе с тормозными механизмами, особенно при защелкивании стяжных пружин, обязательно одевать защитные очки.