Shtyrlytz

однозначно

с этим и не должно работать

подкиньте мануальный актюатор на проводку и проверьте

до проводов там можно дотянуться и при установленной панели

бардачек снять и вот оно

Резистор отпадает если включается мотор. Надо прозвонить, по идее если все подключено фишками то должно работать.

не о том резисторе речь

я о переменнике в модуле управления электрозаслонкой 

подключали, переключение заслонок на положение обдува работает, переключение на тепло-холод -нет

если тот, на котором MAN написано, то:

либо

гдето нет питалова,

либо

наетый актюатор,

либо

наетый резистор в модуле управления

либо

наетая проводка

далеко вы от меня

а так, там делов с цешкой пощупать, на 15 минут

Проводка есть, сам отопитель был сломан, заслонки были сломаны сами по себе, а коробочка была не причем, но я не знал что они разные и не стал ее переставлять на новую печку

актюатор действительно мануальный, да и номер совпадает с тем, что я писал

если блок управления установлен, можно попробовать подключить этот актюатор и хотяб проверить работает-ли система

С 95 года актуаторы у всех, до 95 - тросы на обычной печке и актуатор на климате. Тросовая печка должна быть ДО 95 года, иначе там как раз не будет ни куда трос надеть, ни куда оплетку прицепить

у меня 93 год, у еще двух знакомых 93 год, у всех кондей простой, автоматического режима нет, сенсоров нет, CELO нет, обычная резисторная сборка скоростей мотора печки, бленд-дор-актюатор присутствует, все работает

донор 92 года - кондей простой, единственное отличие трос заслонки, остальные компоненты теже

upd естественно корпус печки под трос чуть другой

еще раз все в кучу

у ТС в машине есть коса электрозаслоночного простого кондея (не климы), это мы уже выяснили

чтобы у него заработала электрозаслонка, ему нужно правильный кондейный, а не от климы, актюатор и правильный блок управления этим актюатором

т.е. F3AZ-19E616-A - актюатор или заменяющий его F7AZ-19E616-AA более новый (это две одинаковых штуковины, первая спроектирована (но это не год изготовления) в 93 году, вторая в 97. Это видно по первым символам парт-намбера. первая буква - десятилетие. к примеру E - восьмидесятые, F - девяностые итп. в интернете это есть)

блок управления целиком ему в общем-то и не нужен (если у него тросиковый блок есть), нужна только правильная кондейная, а не от климы, черная коробочка над рычажком тепло-холод

она прекрасно поставится на рамку пульта управления кондея с тросиком, да и вообще на любую рамку от пантер этих годов, они одинаковые

внутри этой коробочки нет ничего кроме платы с одним длинным переменным резистором и большим двухрядным разъемом в котором две трети контактов не задействованы никак

при соблюдении этих условий и живости проводки, электрозаслонка заработает

На данный момент у ТС в машине установлен актюатор от климы, он внутри другой и с простым кондейным управлением работать не будет

Ни один компонент, по парт-намберу идущий только на климу (EATC), в обыкновенном кондее (Manual) работать не будет, хоть там и есть пара одинаковых разъемов!

Зачем инженеры Форда сделали такой "электронный тросик" в машинах без климы для меня загадка. Т.к. это именно "тросик" и ни какой автоматики не подразумевает.

ЗЫ. чета прет меня сегодня клаву топтать

да они обе для климота, просто один с ползунком, а другой кнопочный к примеру:

 

 

ого, а у последнего кстати с верху стоит плата под климот контроль, там еще разьем с кругляшами.

 

 

две эти фразы конкретно о чем?

может я чего не понял?!

если первая про бленд дор актюатор, то нет, они не оба под климу

F0VH-19E616-AA под климу

F3AZ-19E616-A и F7AZ-19E616-AA под обыкновенный кондей но с электрозаслонкой

если вторая фраза про:   http://www.ebay.com/itm/92-93-94-Grand-Marquis-Crow-A-C-Heater-Temperature-Climate-Controls-F0VH19D840AB-/181521933197?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a438ce38d&vxp=mtr

то опять нет, этот блок управления от обычного кондея но с электрозаслонкой

и в верхней коробке над регулятором тепло-холод нет нихрена кроме переменного резистора

внешнее отличие блока управления под климу (помимо слова "авто") - на переключателе скорости нет разъема, от него уходят три провода в верхнюю коробку, в которой, в отличии от просто кондейной, помимо переменного резистора дохрена всякой логики

это абсолютно точно и 100%

недавно починил модуль от климы и приговорил модуль от просто кондея по причине кончины переменного резистора

там кстати даже номиналы у переменников разные

 F0VH-19E616-AA -  однозначно под авто-климу EATC

нужен F3AZ-19E616-A или F7AZ-19E616-AA

У меня и на старой печке и на новой одинаковые коробочки стоят, обе беленькие.

Заслонка тепло холодно после установки рабочего отопителя не заработала, а на старой печке вообще ничего не работало, ибо на саморезах было, чтобы хоть как то успешно работать.

Сегодня взял блок управления от Линкольна, внешне абсолютно как мой, но на нем как раз есть надпись "авто" а на моем нету.

 

А касаемо проводки под коробочки, то она есть

Тут в общем-то не в цвете коробочек дело. Вы либо ее разберите (За одно, хотяб визуально определить живость микросхемы. Только заметьте как моторчик стоял чтоб полюса не перепутать) и сравните с фото по количеству деталек, либо номер с нее сюда напишите. На фотках под парт-номерами стоят надписи: MAN для просто кондея и ATC для климы, но вроде как моя коробочка была без такой надписи. Так что по парт-номеру лучше ориентироваться. 

С линковского блока управления подойдет только пластик и тяги Еще можно для для пущего фасона хромированные ручки переставить

ИМХО, сначала придумали актюатор для простого кондея, уместив в нем всю логику управления заслонкой, потом приспособили его для более умной климы (убрав лишние детальки), которая управляется своим блоком, в котором вся логика и наворочена

удорожания тут нет, самое дорогое: корпус, механика и разводка печатной платы не изменились... просто внести в программу робота команду не допаивать несколько деталек и кинуть пару перемычек, что даже дешевле на стоимость этих деталек, ну а в масштабах производства...

Проводка под торпеды под климот или обычный блок управления?

ВОТ! самый правильный вопрос!

если не брать в расчет полностью электронную климу с дисплейчиком температуры (я их вообще на начале 90х не разу не встречал, но в воркшоп-мануале она описана)

то, существуют три системы:

кондиционер с тросиком управления заслонкой горячо-холодно и кондиционер с электронным актюатором заслонки ни чем более не различаются

т.е. та-же схема вакуума, те-же компоненты в панели управления

добавлен блок с резистором cold-warm в панели управления и актюатор на корпусе печки

ну и "клима" у которой не позиционный переключатель скорости моторчика, а плавная регулировка и слово "auto" в шкале

тут вообще все своё. датчики внутри и снаружи, CELO-свитч на патрубке печки, своя разводка вакуума и свой блок управления этим самым вакуумом, за место резисторов изменения скорости, более навороченный спид-контроллер

а также немного различаются разъемы под блок управления (нет позиционного переключателя оборотов моторчика, но есть доп разъем втыкающийся в электрическую часть управления вакуумом)

и вот что самое главное: актюаторы тоже различные! т.е. снаружи они одинаковые, внутри почти одинаковые (на мануале больше деталек напаяно)

ну и соответственно электро-актюатор от безмозглого кондея не будет работать на климе и наоборот, хотя разъемы у них одинаковые, что со стороны актюатора, что со стороны блока управления

если есть кондейная (не для климы) проводка под заслонку (у меня на доноре 92 года с тросиком таковой проводки не было), то это все должно заработать простым внедрением  резистора cold-warm в панель управления и правильного актюатора на корпус печки.

это все по моим собственным изысканиям и по мотивам сайта cvpi.org

http://www.cvpi.org/archives/p71interceptor/eatcswap/wsdindex.html

по поводу, что может сломаться в актюаторе:

1. приводной электромотор - маловероятно

2. микросхема логики - греется, бывает сгорает от перегрева (маркировку не помню L2722, но когда менял, покупал в радиотоварах за то-ли 20, то-ли 60 рублей)

3. напыленный на плате резистор - самое узкое место, это обратная связь. По нему микруха ориентируется в каком положении стоит заслонка. Если дорожки протерлись, то микруха, к примеру, сгорит от нагрузки не остановив моторчик в одном из крайних положений, ну или еще какие нибуть глюки позиционирования заслонки могут быть. Если стерлись дорожки - пипец актюатору

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2830206

это митчелл, можно все не качать, только инсталл, репаир 2 и папку с образами дискет

или мне в личку свою почту, вышлю пдф со схемами из того-же митчелла

оно отвечает только за приборку, кнопки, пульт кондея и кажись часы

есть предположение, что отгнил/сгорел реостат в переключателе света

тот, которым яркость подсветки регулируется, ну или проводка до него где-то кирдык (что маловероятно)

если так, то можно без него напрямую соплю кинуть, подсветка будет на максимальной яркости всегда (это если не хочется весь переключатель менять)

снимать безель с торпеды, вытаскивать переключатель, смотреть в него

искомый реостат выглядит как пружинка уложенная по кругу на керамическую хрень и язычек на ней лежащий

както так, точнее не помню, давно туда не лазил

327 - датчик ЕГР?

565 - Canister Purge Circuit Failure - это что за зверь?

587 - Vehicle Control Relay Module Communication - ?

631 - индикатор режимов акпп?

327 - EGR Circuit Below Minimum Voltage в цепи ЕГР вольтаж ниже минимального (возможен обрыв в проводке, окисление контактов на датчиках итд), очень обобщенно

565 - клапан продувки абсорбера, в оригинале прикручен черной изолентой к шлангу кондея в районе подкапотной коробки предохранителей, одна трубка от него уходит в вентиляцию бензобака, вторая в клапан в крышке правой башки. 

587 не сталкивался

631 - Transmission Control Indicator Lamp Circuit Failure KOEO - лампа "о/д офф" на приборке или проводка до нее

Лично щупал рулевую колонку от ЛТК вродькак 90 года (перебирал из двух в одну), у которой не только не было соленоида но и прилива для его крепления. По этой причине и перебирал.

Кстати да. Что-то сглупил. Два отверстия  же снизу... Тогда мне не совсем понятна нужность этой трубочки под черным колпачком.

логика простая, РХХ то клинит в закрытом, то не клинит

В закрытом воздуха не хватает - двиг глохнет, но если газульку придавить, то воздух начинает попадать через дроссель.

Вообще, этот РХХ - очередной оскал инженеров форда... Обычно регулятор после воздушного фильтра ставят, а этот РХХ берет воздух просто из подкапотного, через какой-то невнятный пластиковый колпачок. И как итог, засирается и вырабатывается втулка внутри которой ходит шток, на котором висит тарелка клапана.

Можно снять РХХ, промыть и смазать механическую часть, не допуская попадания жидкости в электрическую (соленоид).

Сам подумываю вместо колпачка фильтрик какой нибудь приколхозить...

Гдн смотреть регулятор и как можно проверить его работоспособность?

Регулятор давления топлива прикручен к рампе с водительской стороны, сверху на него надет тонкий шланг, с помощью которого, по разряжению во впуске регулятор подачу топлива и регулирует. Т.е. регулирует он сколько надо слить в обратку, чтобы давление в рампе было 3 атм (точно не помню, каша в голове от разного автопрома, мануала под рукой нет, поправьте если ошибся)

Самый правильный способ проверки - навернуть манометр на сосок, который на правой стороне рампы. Желательно иметь в запасе ниппель т.к. после такой проверки он, бывает, течет от старости.

Еще можно косвенно судить о живости регулятора по струйке бенза из обратки, но... Сначала обратку надо отключить от рампы (что без спец съемника несколько геморно), да и тест этот аховый. У каждого свои понятия "хорошо течет" и "еле-еле". )

А где он находится?)

Глубоко и не удобно. )

От дросселя к впускному коллектору уходит толстая загнутая труба. Вот в районе стыка трубы с коллектором, чуть ближе к левой (водительской) стороне авто и живет РХХ (IACV) 

А может регулятор холостого хода завис в закрытом положении?!

Ловил из-за него такой глюк с глохнущим двиглом на Dрайве.

На ебее одна для фордиков продается, да ее в Россию не отправляют...

Не отправляют - не есть проблема. Через компанию-форвардера можно переправить.

Вот ссылка на конторку, через которую сам всё вожу:

Ссылка реферральная от меня и при регистрации через нее они дарят Вам на баланс 7 баксов, т.е.:

"Каждый приглашенный клиент получает подарок на свой баланс - 7 долларов.

Каждый приглашающий получает 1 доллар за каждую отправленную приглашенным пользователем посылку."

Причем это не Вы платите мне по $1 за каждую посыль, а они, за то, что я Вас пригласил.

Можно и без реферальной ссылки зарегиться, но за это 7 баксов не дадут ))

А так, конторка позволяет хранить сколь угодно посылок на складе бесплатно месяц, бесплатно их консолидировать итд, у них на сайте все условия описаны.

А смысл в этом такой (помимо покупки того, что продаван к нам не шлет), что чем больше вес посылки в Россию, тем меньше цена каждого кило из этой посылки. Т.е. я за месяц набираю примерно 18 килограмм и отсылаю себе одной посылкой. Получается в районе 220 баксов доставка (приходит через обычную почту).

Если по мелочи отправлять, то доставка 1 кило примерно 40 баксов. Не знаю их логистику, но через нашу СПРС приходит.

ЗЫ. Это кагбэ не реклама. Попробовал, понравилось, 2 года пользую, рекомендую.

ЗЗЫ. Сорри за небольшой оффтоп.

Да "академиков" то я знаю, редко что у них в наличии есть

Кста, у нас "академики" оказывают помощь в выкупе и доставке с "этих ихних ебэев". Сам лично у них это не пользовал, но знакомые возили. Воздух и море. Естессно морем дешевле, но ехать может ооооочень долго. А так, ищешь за речкой че надо, идешь к ним с номером лота, они от себя оплачивают и своими каналами пересылают. Себе берут, чтото типа 15% от цены товара + доставка. Точных условий не помню. Если в городе есть их магазин, стоит позвонить переспросить.

Тут вижу плюс в возможности пересыла крупногабарита.

Не реклама )))))

Спасибо за столь развернутый ответ!! Век не забуду!

Вэлкам.

Ну а если говорить про рефреш, вот где-то год назад приятелю на ауди 100 начала 90-х кольца менял, дык, как жрал масло (не сильно кстати), так и продолжил жрать. Через пол года жор ушел. Колечки притерлись под выработанный овал цилиндра.

Ну тады, сначала надо двиг вынуть и разобрать.

С помощью измерительных инструментов (микрометр, нутромер) отдефектовать весь ГРМ и КШМ.

Шейки колена и распреда на выработку. Цилиндры на овальность, также проверить живость хона. Посмотреть износ поршней.

Направляющие клапанов на биение, клапана и седла на прилегание поверхностей.

Поняв, что блок и/или колено не надо (или надо) точить, покупать кольца, вкладыши, маслочки, направляющие клапанов (по любому износ есть), всякие прокладки-резинки. Причем, если таки блок под расточку, сначала точить, а потом покупать поршни-кольца (бывает, что растачивается через размер).

Ну и про цепи-звездочки-натяжители-успокоители желательно не забыть, чтоб уже к этому не возвращаться.

Мож че и забыл, но это не мануал, а общее руководство к действиям. В просторечьи кап-ремонт. Ни чего нового я тут не сказал.

Можно быстро отремонтить, а точнее это называется буржуйским словом рефреш, т.е. освежить.

Тогда можно купить все заранее и сразу (молясь всем богам, чтоб не пришлось точить. см.выше). Сдернуть движок, отдефектовать все "на глаз" и "на палец".

Сменить маслачки в головах, отмыть от говнолина и притереть клапана. Сменить кольца и вкладыши (очень рекомендую, один хрен в движок лезть). И ездить дальше. Тогда проще покупать ченить типа

http://www.ebay.com/itm/93-94-Ford-Crown-Victoria-4-6L-SOHC-Engine-Re-Ring-Kit-/300658376045?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4600a2bd6d&vxp=mtr

В этой-же ссылке есть список что в комплекте, можно покупать и по отдельности.