oleg.kulikov

Норма 1 литр на десять тысяч километров, но никак не на одну тысячу. То есть от замены до замены на доливку примерно 1 литр. Литр на тысячу - это уже кирдык мотору приходит или масло хреновое.

а мужики то не знали ©

на уди А8 по инструкции до 700гр на 1000км норма

Не мог бы показать эту книгу? Насколько я ее помню там сказано максимальный расход - 1 литр на 1000км, но нигде не сказано что это норма.

Включи кондер и доливай по-тихоньку пока не перестанет отключаться.

Норма 1 литр на десять тысяч километров, но никак не на одну тысячу. То есть от замены до замены на доливку примерно 1 литр. Литр на тысячу - это уже кирдык мотору приходит или масло хреновое.

Порядок проводов перепроверить на всякий случай. Что бы соответсвовал порядку зажигания и направлению вращения бегунка

Пробка с правой стороны (под квадрат), если смотреть по ходу. А на коробке поддон можно снять не снимая кроссмембер. Нужно откуртить от опоры (один болт) и поддамкратить чуть-чуть за хвостовик. Не сказать что будет полный доступ, но подлезть уже можно будет.

Оси дверных петлей не изношены, двери в пятлях не люфтят, но все же громыхают на кочках? Причина в изношенном амортизаторе дверного замка. На капризе он находится внутри самого замка, рядом с защелкой (см фото).

Что бы в этом убедится достаточно надавить на него слегка отверткой и почувствовать как он пружинит. Далее, вырезаем новые амортизаторы, я использовал в качестве донора подушку от камазовского радиатора, и плотно вставляем их в замок.

При желании можно приклеить герметиком.

Я бы предположил что если возле штуцера нет бенза, то просто насос накрылся, даже если слышно как он жужжит в баке. У меня было такое, что порвался маленький шланг, который идёт от насоса к топливной арматуре в баке, то есть насос качает, но качает в бак через дырку в этом шланге.Симптомы были такие что насос жужжит, а давления почти нет.

Да, я предпологаю, что возможно насос.. Но ведь ситуация такая.. снимаю с фильтра, напор такой, что душ принимать можно(((

пару раз ключем на зажигание, и в рампе топливо появилось и завелась.

Крякнутый насос в атмосферу все равно будет качать

Цена данного "автомобиля" в районе 150 тр. Я думаю все поняли почему.

А то что он продается и стоит больше 10 лет я знала. Еще в позадавние времена за него и просили 300. В общем хозяин до сих пор верит что это невперенное сокровище! И фото у меня его сделанное еще в 90ые.

Да утиль это. Нефиг делать из этого хлама уникальный реставрационный проект. Пусть хозяин его продаст под ремонт или в распил за ту сумму, что за него готовы дать, возможно она и будет меньше 150. Здесь есть люди, кто бы даже его восстановил. Так что очень бы хотелось чтобы так и получилось. В Волгограде за него и 50 то выручить думаю будет сложно.

Автор топика сам хозяин или его знакомый кто дружит с интернетом?

У меня сложилось впечатление, что эта машина давно стала объектом спекуляций :-) Помню момент, в конце 90-ых за него просили 30, как за Волгу годов 80-х по тем временам (я думаю можно даже отыскать то объявление в ВДВ), и вряд-ли это другой "Шевроле-Динамик". Уж больно название у него уникальное. И с тех пор он переодически проскакивает но все время дороже и дороже, может каждый новый хозяин надеется его перепродать?

т.е. около 10 секунд с 20 до 60 кмч

У меня пара совсем маленькая (2.53), но за 10 секунд с 20 км/ч разгонится больше сотни. Ну а что бы в потоке ехать педаль нужно лишь чуть касаться.

Если от температуры резко зависит как едет я б датчик детонации поменял бы.

А чем отличается стандартный поршень от Хай перрфоррманс?

Слишком абстрактный вопрос. Может и размер быть другой под иной пакет, может материал с другом температурным коэффециентом расширения или мало-ли еще чем. Все равно это не меняет итоговой картины

Перед тем как давать какие либо рекомендации,надо скорее вего знать предмет а не гадать во всеуслышание на кофейной гуще.

А где в цитатах рекомендации? Выдели текстом, а то не вижу. Какой вопрос задал такой ответ и получил (во всеуслышанье).

Будет тупо дольше ездить при всех измывательствах.

Бред галимый. Семидисковый пакет 3-4 передачи будет постоянно перегреваться при самой что ни наесть обычной (спокойной) и длительной езде по трассе. А что бы он не перегревался придется попыхтеть, да и опыт для этого нужен.

 

Автор, второй комплект не только дешевле, но и более толерантный к технологии сборки. А также более долгоживущий за счет пониженного перформанса.

 

с чего йта вдруг?

А ты подумай

А чем отличается стандартный поршень от Хай перрфоррманс?

Слишком абстрактный вопрос. Может и размер быть другой под иной пакет, может материал с другом температурным коэффециентом расширения или мало-ли еще чем. Все равно это не меняет итоговой картины

Я понял логику-ежели сгорит,а оно сгорит(так утверждает oleg.kulikov),попадешь на меньшие деньги.Я полностью согласен с оратором.

А мне не понятна ваша логика. Стандартный комплект сможет поставить любой и каждый в собсвенном гараже не рискуя ничем. А потом ездить долго и счастливо. Хай перформанс - это совсем другая область и подход другой, и ничего общего с долговечностью не имеет.

Ну и где же ваша логика ставить хайперформанс кит на машину с 305-м мотором если, в лучшем случае(!), он не сгорит так же как и стандартный.

Будет тупо дольше ездить при всех измывательствах.

Бред галимый. Семидисковый пакет 3-4 передачи будет постоянно перегреваться при самой что ни наесть обычной (спокойной) и длительной езде по трассе. А что бы он не перегревался придется попыхтеть, да и опыт для этого нужен.

Автор, второй комплект не только дешевле, но и более толерантный к технологии сборки. А также более долгоживущий за счет пониженного перформанса.

Я бы все поставил-усовершенствования некогда не мешали.А то что на сотку легче,на столько и дерьмовее.

Ну усовершенствуй до 700 л.с., А чо? усовершенствования никогда не мешали, а то что на 3 тыс дороже так настолько же и круче?

спасибо))

Вот пример на сотку дешевле (и легче).

http://www.ebay.com/itm/GM-700R4-4L60-Transmission-Overhaul-Rebuild-Kit-87-93-/170335681643?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27a8cc3c6b&vxp=mtr

Сами поршни нет смысла менять, только резинки на них. Я допускаю что те, что в комплекте или как-нибудь хитро просверлены, или по размеру другие что бы соответствовать остальным фигнюшкам из кита. Возможно под этот кит еще и корпус придется сверлить.

Комплект Street/Strip, для 305-ого с "рабочей" коропкой лишнее. По картинке там поршни, в комплекте, которые тебе нахрен не уперлись. С таким же успехом можешь взять аит по-проще, отдельно на насос и усиленый пакет 3-4. Для обычной езды за глаза.

Только сейчас обратил внимание, что не приходят, как раньше, уведомлнния о новых личных сообщениях. Не плохо бы вернуть такую функцию.

TPS регулируется по напряжению, при закрытой заслонке напряжение 0,58-0,58 вольт.

причем тут пофиксить???

Ну выставил ты в ноль как по книжке, а в реальности это +15...Так яснее?

Руками я всего лишь вылавливаю момент детонации при нагрузке и делаю немного позже.Это и будет оптимумом для КОНКРЕТНОГО экземпляра.Ибо экземпляры все как один сильно не новые.

Да не будет там ни плюс пятнадцать, ни плюс пять. Почему - написал уже выже. А ловить момент детонации нужно было на Волгах или Москвичах, с ваккумным октан корректором и угломером на трамблере. На капризах не нужно этого делать в силу и-эс-си. Не случайно ведь в ноль нужно устанавливать. Хотя дальше спор продолжать не стоит, кому надо пусть сам для себя решит будет-ли это конкретный оптимум или диапазон работы и-эс-си перекрывает ошибку.

стробоскоп не для старого гагна..

\обосновываю.

Считывание происходит по шкиву колена-далее звезда мелкая-цепь-звезда крупная-распред на нем шестерня крупная - на трамблере звезда мелкая...все это маленькие кусочки большой какашки под названием ДВС каприса.Которому не менее 18 лет .За это время метка на демпфере шкива ( если есть) уехала на 2-3 градуса, звезда мелкая на 1-2 градуса, цепь на 3-4 градуса, шестерня большая на 1-2 градуса , сопряжение шестерня РВ и траблера 3-4 градуса , ВАЛ трамблера еще пару градусов...

Есть еще желание измерить погоду на луне?

Я бы не рекомендовал прислушиваться к этому совету и крутить трамблер на слух. Во первых, метка на демпфере никуда не уезжает - это коленвал и его положение относительно блока осталось прежним. Люфты от износа действительно появляются в шестернях, местах сопряжения, цепи и т.д. На работающем двигателе эти люфты выбираются и дают фиксированый "скос" угла опережения. Тут все правильно. Если теперь пытаться выставить угол зажигания "ручками", ориентируясь только на угломер на трамблере (без стробоскопа), если таковой имеется, то действительно получится лажа. Применение же стробоскопа позволяет как раз не заниматься измерением погоды на луне, а физически синхронизировать положение коленвала с фактическим моментом искрообразования через пох. какой передаточный механизм.

 

Ну и чисто практический совет. Выставляем коленвал по метке в ВМТ. Берем тоненьку кисточку, белую краску и чертим полоску на демфере и передней крышке в том месте где ее удобно наблюдать. Я ставил под помпой, с водительской стороны (родная сверху, но там на нее неудобно светить). Теперь эту метку будет очень хорошо видно под стробоскопом и она будет в доступном месте.

 

Всеж настаиваю на своей правоте.

1) во первых люфты собираются в кучу ток при равномернорй нагрузке.Даж на ХХ-угол сильно начинает прыгать.

2) интереснее за этим углом наблюдать имея датчик КВ и РВ в трамблере( вортек от 96 года) видя именно угол кореляции этих датчиков.Самое распространенное решение ошибки 1345 ( ошибка как раз таки угла корреляции) -замена шестерни трамблера- разбег бывает градусов так на 15...

3) метка не на КВ -метка на внешней стороне демпфера ( на некоторых авто марки ГМ) -уезжает будь здоров.А смотрите вы угол то глядя на метку и крышку..И каким простите способом вы вычислите на какой угол у вас таки убежал трамблер из-за "сноса" ???

4) у меня есть стробоскоп-и я умею. устанавливать трамблер, и с ним эта процедура быстрее и проще..но именно зная устройство и характеры износа-рекомендую установку методом эксперимента..

Опять возражу, речь все же идет о методах регулировки. Так вот если износ уже конкретный то регулировать не имеет смысла никаким методом. Хотя и тут стробоскоп очень наглядно выявит проблему: метка на демфере будет дрожать, что и есть наглядное свидетльство проблем с шестерней привода. Объясните, как регулировка УОЗ руками уменьшит люфты?

Ну и по демпферу... Имхо, очень сложно не заметить, а лучше сказать почувствовать, раваную резинку демфера. То есть демфер проявит себя гораздо раньше чем съедут метки. И опять тот же вопрос, как регулировка УОЗ руками пофиксит проблемы.

стробоскоп не для старого гагна..

\обосновываю.

Считывание происходит по шкиву колена-далее звезда мелкая-цепь-звезда крупная-распред на нем шестерня крупная - на трамблере звезда мелкая...все это маленькие кусочки большой какашки под названием ДВС каприса.Которому не менее 18 лет .За это время метка на демпфере шкива ( если есть) уехала на 2-3 градуса, звезда мелкая на 1-2 градуса, цепь на 3-4 градуса, шестерня большая на 1-2 градуса , сопряжение шестерня РВ и траблера 3-4 градуса , ВАЛ трамблера еще пару градусов...

Есть еще желание измерить погоду на луне?

Я бы не рекомендовал прислушиваться к этому совету и крутить трамблер на слух. Во первых, метка на демпфере никуда не уезжает - это коленвал и его положение относительно блока осталось прежним. Люфты от износа действительно появляются в шестернях, местах сопряжения, цепи и т.д. На работающем двигателе эти люфты выбираются и дают фиксированый "скос" угла опережения. Тут все правильно. Если теперь пытаться выставить угол зажигания "ручками", ориентируясь только на угломер на трамблере (без стробоскопа), если таковой имеется, то действительно получится лажа. Применение же стробоскопа позволяет как раз не заниматься измерением погоды на луне, а физически синхронизировать положение коленвала с фактическим моментом искрообразования через пох. какой передаточный механизм.

Ну и чисто практический совет. Выставляем коленвал по метке в ВМТ. Берем тоненьку кисточку, белую краску и чертим полоску на демфере и передней крышке в том месте где ее удобно наблюдать. Я ставил под помпой, с водительской стороны (родная сверху, но там на нее неудобно светить). Теперь эту метку будет очень хорошо видно под стробоскопом и она будет в доступном месте.

вот это подробно и по теме... спасибо за развернутый ответ!

и это применимо для деталей, которые омываются ATF?

По температуре более чем применимо, ретинакс Б до 1100С будет работать (в АКПП просто нет таких сил), клей 350-400С выдержит, а по коэффициенту трения едва-ли. Я ж говорю: для АКПП материал не того качества.

Клей ВС-10Т, ВС-110Т, ВС-ЮТ, ЕС-ЮТ или круче всех БФТ-52. Толщина клея - 0,1-0,2 мм, выдерживается на воздухе при температуре 18-20С в течении пяти минут. Потом под давлением не ниже 0.1 МПа (это не сложно, можно динамометрическим ключом стянуть между двух пластин) в электрическую печь при температуре 180С на 40 минут. Остутить в выключеной печи до 70-100С, а потом на воздухе. Приклеется так что трактором не оторвешь.

Но не в этом проблема. Проблема в том, что единственно доступный фрикционный материал - это ретинакс. Много мест где тебе это сделают даже по твоим чертежам, но придется все равно ждать. И ретинакс, как фрикционный материал, намного хуже высокоэнергетических фрикционов с кевларовым волокном, применяемым во всех современных автоматических трансмиссиях.

Вобщем, по времени и трудозатратам выиграть ни чего не получится ровным счетом. По качеству тоже. Делать это самому иммет смысл когда нет другой алтернативы: сельхоз техника, на которую уже не существует запчастей, станки и прочее "спец".

Продувать нужно. была такая же проблема и тоже с левой форсункой. Еще и на скорости поток ветром сдувало.