fordfriend

На Меркури гранд маркиз или форд краун виктори 92 года

 

Печка: 1000 р

 

Механизм стеклоочистителя с мотором, плюс пластик перед лобовым стеклом 1000р

 

задние фонари по 1000р

задний мост с дисками и суппортами 5000р

 

Крышка багажника не ржавая 3000р

 

передние крылья по 1500р не гнилые.

 

Михаил 89031438640

см. личку

вроде там полуоси)

гимор. если не подробно, то ,освободить полуоси от колес, суппортов, снять крышку моста, слить масло, отсоединить там полуоси, вытащить их, выбить старые подшипники, запрессовать новые, собрать все в обратном порядке. плюс выяснится что помимо подшипников придется может еще и полуоси менять.

Вобчем есть проблема.

Выезживал тут намедни своего коника (5,0 виндзор, АОД) и вот что произошло.

Коробка мягко переключается на 2 и 3, но...

Если разгоняться интенсивно, чтобы 3 передача включилась попозже - на 50 км\ч, то все нормально...

А если тошнить как обычно, то коробка на 3 переключится уже на 40 км\ч... Тут и начинается дерготня, будто тяги мотору не хватает.

Если кто ездит на рисовозках, тот поймет - будто трогаешься с 3 передачи..

Ну вот с такой дерготней доедешь до 50 км\ч и все становится нормально... До следующего разгона..

Где копать? Что Умирает в коробке? Или это дрыгатель виноват?

Блин, один в один симптомы были когда на виндстаре (3,8) ездил. Появилось это сразу после того как авто постояло 2 месяца. Короб (AXOD-E) перебрал полностью т.к. грешил на него. Ничего не изменилось. Диагностику мотора и акпп (там ОБД2) делал несколько раз в нескольких местах в т.ч. и на ротунде. Никаких ошибок не нашли, кроме как определили что происходит ранняя блокировка бублика. Сказали что возможно мозги, посоветовали попробовать заменить на заведомо исправные. На Виндстар б/у мозги - это проблема. Забил и ездил так.

1.получается левая правая одинаково к8600,тогда чем отличается к8602?

 

up

когда год назад брал верхние шаровые в Канаде моторс они отметили интересную вещь, что по каталогу (вроде оригиналу, но точно сказать не могу не уточнял) верх с какой-та момента стал одинаковым (почему так?) и правый и левый, хотя раньше был разный. Тогда купил последний комплект шаровых разных фирм даже, но и разных (т.е. правых и левых по каталогу) а MOTOR PRO (как ни странно ходит и нормально) был у них уже одинаковый и для права и лева. Им или аналогом щас и торгуют, и берут, значит подходит?

Короче муть какая-то. Чет я не очень рокавтовскому каталогу доверяю и конторе ентой, после прихода не той полуоси и паленых подшипников на нее, которые просто раскололись при случайном падении на пол. По факту и по сути за этиж деньги беру в канаде, если конечно не совсем уж вымучивать.

Люди добрые подскажите пожалуйста где находится резистор мотора отопителя, а то уже замучался ездить с постоянно гудящим на максимальных оборотах моторе печки! Сам выключатель впорядке, проверял!

ищи его в районе где шланги печки входят в кузов, он там к боковой пластиковой стенке корпуса испарителя кондея, прикручен двумя болтами, наружу только фишка.

Кстати выше был вопрос про динамику! Наверное не обратил внимание, но все таки динамика пропала немного, причем ощущается при переходе со второй на третью и тогдалее, и звон прослушивается сильнее.На первой и второй не ощущается, хотя в конце второй побрякивать начинает! Чем больше жмеш на газ тем больше звенит, а разгоняется вяло, не так как раньше! Может есть какая то явная причина этому? Что вообще там за детонацию отвечает раз датчика нету?

Вот еще раз Краткие пояснения к проведению теста EEC-IV, смотри для тараса тож самое только коды другие,сюда мышкой тыц

попробуй еще:

1) почисти датчик т-ры входящего воздуха, он в крышке воздухана, читал кому-то помогло.

2) промой без разбора винсом форсунки, только мой не 15 мин. как обычно, а хотя бы 30мин, чтоб не только форсунки но и дальше г..но(нагар) все внутри отмылось. После не забудь свечи и масло сменить

3) смотри мозги и модуль зажигания EDIS (прикручен к тому же крылу что и диагн. разъем, а расположен около мотора круиза), желательно попробовать взять с рабочей машины и поменять по очереди.

4) звук похожий на детонацию издают пустые или полупустые каталитики, сам такое прошел в начале владения викой, бегал искал детонацию а оказалось гремели остатки г..на в каталит.. звук ушел только после замены на пламегасители, правда с тягой проблем не было.

За детонацию помойму отвечают см. п.3

колодка как на фото выше под капотом с водительской стороны на подкрылке посередине между воздуханом, бачком гура, вакуум. резервуаром и крылом.

Насколько мне известно то до 2003 года система зажигания обходилась без датчика детонации!

В фордах не копенгаген, но что-то слабо в это верится, если там не карб, конечно

При управлении УОЗ, если оно полностью электронное, у мозга должна быть обратная связь по детонации.

Если она не работает, то может брякать под нагрузкой.

 

ПС. Почини лампочку и почитай ошибки - они наверняка есть и могут помочь в дальнейшем.

Либо сканером у кого-нибудь почитай.

Тоесть по идее датчик должен быть? А где его искать то? Я впинципе понимаю как он должен выглядеть, но визуально не нашел его на двигателе! С лампочкой завтра разберусь! насчет кодов, задам глупый вопрос там стандарт какой, колодка какая?

в развале блока он вроде

нет у него датчика детонации. вообще.

Нахлобучка

 

Так же недавно поменял постукивающую заднюю шаровую, теперь стучит только в рулевой колонке

А нахлобучку где брал. Заказывал иль здесь делали. Хочу тоже такую тканевую но на КВ. Поделишься контактами?

Тема закрыта. Головы уже нашлись.

правая и левая в сборе (с распредами)в хорошем состоянии без износа в постелях р/вала и крышках соответственно. Распреды также без износа и задиров. Можно мотор в сборе главное чтоб головы с распредами были ок! блок похрену в каком состоянии. Готов менять на дензнаки.

Крестовины вала посмотрите.

Крестовины новые, кардан новый отбалансированный, это было первое куда лазил до редуктора

А как на выключенном может быть 13в, если на АКБ ~12в. оно само штоль из воздуха?

12в это уже слегка подсаженый аккум.

согласен но я ж сказал ~12в (12.2,4,6,7) но не =13в

я сталкивался с перезарядом ,было на АКБ норма 12,5 а гена давал около 15, чуть батарея не взорвалась.

Я так понимаю если АКБ будет норма а при завед. моторе около 15, то точно перезаряд и ТС надо бежать к генераторщикам и проверить гену, в противном случае может случиться см. выше.

Генератор На выключенном 13В.На работающем прыгает 14-15.5 В.

Заменил регулятор напряжения, щетки - ситуация та же.

Генератор под замену?

А как на выключенном может быть 13в, если на АКБ ~12в. оно само штоль из воздуха? Так не бывает. Тестером на клеммах АКБ померий на на выключ. и заведенном. Гена помойму не причем.

А может датчики АБС чуток с зубцами на тормозном диске соприкосаюца?

А вот это не смотрел. Надо будет глянуть. Вдруг... Датчики подплавленные и нерабочие, чулки моста грели еще когда-то давно чтоб подшипники сдернуть. т.к. вообще не сдвигались с места. ничем...

"Хороший стук рано или поздно наружу вылезет"

 

Если столько всего делал с мостом, а стук и ныне там - может проблема не в мосте. Отвлекись от моста, посмотри вокруг. Там есть ещё много чему греметь.

Это точно, но не хотелось бы

Отвлекался от моста, смотрел вокруг - ничего не видится и вооруженным и невоооруженным взглядом. Абсолютно ничего.

Может не в мосту стучит? Амортизатор, рычаги, трещина в раме, глушитель, трос ручника и т.д. Как стучит? Когда стучит? Если назад ехать будет стучать? Если нагрузить машину стук изменится? Если по неровной дороге ехать? Если с наклоном в бок ехать? С вывешенным колесом на драйв включить - будет стучать? и т.д.

Уж не знаю.Аморт, рычаг и т.д. - исключено. Стук с частотой вращения колеса. Звук словами не опишешь бум... бум... Назад ехать стука вроде бы не ощущается. Под нагрузкой как бы пропадал, а щас с новыми деталями прослушивается, но совсем не громко. До замены полуоси (но с новым, теперь уже бывшим подшипником) был тише или не было вообще под нагрузкой. По неровной дороге - не влияет. С наклоном в бок - не влияет. С вывешенными колесами (подъемник) на драйве сервисмены слушали - сказали ничего нет. Сам лично не слушал сидел за рулем,в салоне было тихо.

Эпопея продолжается. Поставил новую полуось и новый подшипник полуоси. Стук опять появился (правое заднее колесо) и громче чем до замены. Поехал в сервис. Полуось без следов выработки. Подшипник тоже визуально в норме. Люфта нет. Уже не знаю что делать и куда обращаться и что может стучать. Мож кто из спецов возьмется определить наконец что вызывает этот стук и как его ликвидировать.

Если вы залезли, поставили новое и звук изменился, то внимательно осмотрите ВСЁ что вы трогали при замене.

У меня так однажды вибрация появилась после замены ШРУСа на новый, думал на*бали гады, но так как хрустов не было, решил влезть ещё раз, оказалось между диском и ступицей каким то боком контровочный шплинт влез. Убрал и сразу как в сказке.

Уверены что справа, может по днищю резонирует а звук ещё где.

Попробуйте разные варианты, слегка притормаживать(не тормозить а поджимать колодки), катится с корки, в горку и смотреть когда громче когда тише, может поможет сориентироваться.

зы: конструкцию не знаю, но может подшипник не поджимается? малоли

Спасибо за ответ, но когда последний раз, уж после замены всего разобрали, все в норме было, сам вместе с мастером смотрел. Подшипник ставил качественный NATIONAL. Полуось визуально не кривая, катали ее смотрели. Полуось - суппорт - Колодки -колесо тоже визуально все в норме. Думаю может еще раз сменить подшипник. Вдруг внутри него брак какой-нидь. Короче чертовщина какая-то колдовская. Уже все в мосту почти новое а стук не проходит никак.

стук в мосту нашёл??? у меня также стучит на ЛТК95, думал система стояночного тормоза развалилась, разобрал там всё в хламе , ампутировал временно , а стук остался ,

 

у меня люфт большой на полуосях может они стучат,,/???

 

Долгий путь был. Сначала одну полуось чуть изношенную на новую заменил и подшипники полуосей новые ставил. Стук остался. Затем редуктор перебрал. Стук остался. После чего пытались вычислить этот стук на ходу без задней подушки сиденья (чтоб не глушило звук) прям на днище с заднего ряда. Вычислили. Было откуда то с правого заднего колеса. Опять сняли полуось и подшипник. Подшипник хороший. Полуось имела небольшие раковины на том месте по кот. катаются ролики подшипника, но канавки не было. Поставили новый подшипник. Стук почти исчез. Думаю не надолго. Надо менять полуось. Вывод сначала смотри полуоси и их подшипники, чтоб были в идеале. Потом редуктор.

Эпопея продолжается. Поставил новую полуось и новый подшипник полуоси. Стук опять появился (правое заднее колесо) и громче чем до замены. Поехал в сервис. Полуось без следов выработки. Подшипник тоже визуально в норме. Люфта нет. Уже не знаю что делать и куда обращаться и что может стучать. Мож кто из спецов возьмется определить наконец что вызывает этот стук и как его ликвидировать.

Так что у всех так?Генератор на стенде проверяли под нагрузкой 80А давал больше чем 14В а когда стоит на машине аж подсветка приборов блекнет..может стопы замыкают как то? может холостые маленькие?я в замешательстве!

У меня давно похожим образом. Забил. Для пущей уверенности проверь ток утечки, если б/м норма то тож забей. Если не норма то ищи где утекает.

5x114,3, вылет стремится к нулю, ЦО не помню

спасибо!

Решил порадовать машинку новыми дисками и столкнулся с тем что нужны данные (параметры или обозначения) по которым можно подобрать диски для FCV93 (что 15 дюймов и 5 болтов это ясно, но там еще какие-то важные параметры). Знающие люди прошу у Вас помощи.

нужна живая без выработки и выкрашивания полуось моста на фкв. мост обычный 8,8 без самоблока. готов купить за нормальные деньги.

Мотор похоже скоро попросится на капиталку. Стукает непонятно чем собака, странно как-то. Однако пока ездит. Вот думаю реально ли притащить б/у мотор на ФКВ оттуда. Цены уж больно там сладкие.

Кто-нибудь интересовался или сталкивался? Целесообразен ли (исходя из того что мотор будет норм) такой проект по сравнению с капиталкой, с учетом доставки и таможни?

Почему спрашиваю? Когда-то ставил почти десятилетний контрактный мотор на еврофорд. Был очень доволен.

На самом деле все просто и проверено на собственном опыте. Надо иметь в запасе волговский бензонасос. У меня всегда с собой. И сделать переходник (т.к. у волговского б/н один конец широкий) по диаметру например из любого подходящего штуцера, бензостойкого шланга и обычных хомутов, все это свободно есть практически в любом магазине ГАЗовских з/ч. Эта конструкция в случае внезапного коллапса врезается под капотом в линию подачи топлива (там есть пластиковая часть). Шланги для насоса и переходника желательно иметь подлиннее, чтоб насос был размещен как можно дальше от двигла во избежание не буду упоминать...

Насос просто подключить двумя проводами к родному реле ТН. Старый насос можно не снимать неограниченно долго. Эта конструкция великолепно прокачивает бензин и так. ЗЫ. Только не городите с банками, так и сгореть недолго.

А в этом случае не блокируется ток бензина сквозь умерший родной насос? Волговский не будет сильно перегреваться из -за усилий по прокачке? Можно теоретически и на раме его закрепить, врезавшись в шланг?

Нет не блокируется. Волговский вообще не греется. Можно и на раме. Лет 5 назад было,у меня на МГМ 86 как всегда обычно бывает в неподходящем месте насос крякнулся. Надо было ехать. Ну я и соорудил за 0,5 часа эту конструкцию. Что интересно, потом так ездил год наверное или больше, лень менять было, пока не продал машину. Все работало как родное. На круглой КВ тож проверял ради интереса. Фурычит. Однако лучше это использовать для доезда. Всеж б/н под капотом надолго стремно как-то в плане пож.опасности. Мне встречались такие текущие сновья, правда давно и наши.