Karamba

Неспеша собирается кадиллак. Как обычно много мелочей. Некоторые моменты еще придется делать или переделывать. Например новый выхлоп и другое.  

 

 

Выставил зазоры. Очень надеюсь, не придется корректировать

 

 

 

 

 

 

 

 

С водительской стороны порог неправильно  приварен, смещен вперёд, практически упирается в крыло. Со стороны задней арки накидали олова для уменьшения зазора. Это все заводское исполнение...

 

 

 

 

 

очень много мелкого, специфического крепежа замедляющего сборку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ступица  23500р это за оригинал?

Сегодня получил эмблемы после перепокрытия. Делали в Солитоне. Эмблемы из алюминия, не все возьмутся за такую работу!

Состояние до перехрома, на фото вид неплохой, но в живую, особенно на фоне свежей краски, потертые эмблемы вида не имеют)

 

 

 

Рассматривал вариант покупки новых, но ценники совсем не устроили

 

 

 

Там где делаю цинк и хромирование стали, ЦАМа за алюминий не брались. Оставался только солитон в России.

После согласования работ ценник приятно удивил. Всего 10000 р. за обе эмблемы!

Сделали за месяц упаковали и отправили сдеком!

Получил зеркало!

 

 

 

 

 

По солитону много хороших  отзывов, так  что изначально был уверен что все хорошо.  
В целом очень очень доволен результатом!

Прикинул на машине, поставлю окончательно после полировки

 

 

5 часов назад, chevrol сказал:

Однажды, по долгу тогдашней работы, полировал пульки и собирал переднюю решетку на девилле 59. Хватило на всю жизнь, очень кропотливый труд.

Это ждёт меня впереди, более 100 пуль в передней решетке...

 

По уму инструмент нужен специальный для этого

 

 

На кадиллаке, между задним бампером и крышкой багажника, установлена декоративная решетка оригинальной конструкцию, часть решетки является лючком бензобака. Решетка состоит из анодированных алюминиевых деталей.   
Сохранилась в хорошем состоянии, только за 60 лет стала матовой  и в некоторых местах облезла черная краска. 

 

 

После снятия бампера, открылся такой вид

 

 

 

После разбора решетки, думал восстановить покрытие. Но, в итоге, решил обойтись малой кровью.

Основание решётки на половину закрашено черным цветом.  Восстанавливать покрытие или полировать нет смысла. Этого будет не видно совсем,  и не бюджетно, и времен и займет прилично. Поступили следующим образом

Основание отпесочили очень мягким абразивом. Покрасили черным.

 

 

 

 

 

 

 

Далее вышкурили ребра и залили лаком. Первый раз делали по такой схеме, не обошлось без "косяков". Ребра сильно не вышкуривал, есть небольшие раковины и насечки, в которых черная краска осталась. Но, в целом, вид на пять с минусом)

 

 

 

 

Больше всего было проблем с алюминиевыми брусья ми и пулями. Все удалось отполировать финишной пастой. Задача была убрать матовость, не обошлось без потерь. Две пули отполировал до алюминия, потом желательно поменять.  Поэтому поставил их на лючок, чтобы можно было заменить без съёма бампера. Также в некоторых местах на брусьях есть небольшие протиры, но не критинчно. 

Начал с лючка бензобака

Все металлические детали оцинкованы, пружинка лючка после химоксидирования. Из резинового шнура нарезал кусочков, они заталкиваются внутрь пуль и создают преднатяг, чтобы не гремели от вибраций. Так же было сделано с завода.

 

 

 

лючок в сборе

 

 

 

Пули с обратной стороны фиксируются клипсами, они прошли химоксидирование и дополнительно покрасил для лучшей заoиты от коррозии

 

 

 

Родной резиновый отбойник лючка сохранился в отличном состоянии, менять, конечно же, не стал его!

 

 

 

В открытом виде

 

 

 

Далее сборка боковин

Правая и левая отличаются. Правая на одну пулю короче. В решетке всего 17 пуль

Сперва собрал правую, все железные элементы после оцинковки

 

 

 

 

 

На боковинах стояли другие клипсы пуль. Снять их удалось в целом виде. А вот при повторной установке несколько штук поломались с одной стороны, но их удалось у становить. Одна клипса обломалась с двух сторон... Пришлось одну пулю ставить на герметик. 

Тут я немного ошибся. Надо было заказать новые крестообразные клипсы.  Можно было бы взять с передней решетки. Но Пули на задней и передней решётке различаются и клипсы тоже.

Стоят такие 

 

 

 

А лучше поставить такие, надежнее и всегда можно купить

 

 

 

Готовая правая боковина

 

 

 

 

 

Далее сборка левой боковины

Все тоже самое только чуть больше.

 

 

 

Готово

 

 

 

 

Все три части решётки

 

 

Решётка в собранном виде. Получилось очень неплохо. Осталось установить на бампер.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После установки кузова на раму стал готовится к пробной поездке

Сначала собрал морду, перетряхнул карб

Поставил вакуумник и рулевую колонку, все после восстановления

 

 

В коробку залил  декстрон 2 в мотор kixx 10 40

Далее самый тревожный момент, первый запуск!  На удивление все прошло хорошо! Коробка подавала признаки жизни!  После прогрева появился свистящий звук, первая мысль что наматало втулку в коробке. Но обошлось, звук был со стороны мотора и удалось решить проблему.

 

 

 

 

 

 

На эвакуатор заезжал практически своим ходом

И самое главное! Спустя 13 месяцев после поломки коробки, машина поехала!  
Пока коробка работает хорошо! Но надо хотя бы 1000 проехать тогда я буду уверен  на 100 процентов что самостоятельный ремонт коробки прошел успешно!
Переключает как должна.  1-2(через заполнение гидромуфты) почти не заметно, 2-3(через фрикционы, муфта пустая) хорошо чувствуется, 3-4 совсем незаметно(через заполнение гидромуфты). Кикдаун работает. Задний ход работает.  При резком нажатии на педаль шлифует на асфальте. Единственное что не нравится, с 2-3 немного на повышенных переключает, но это надо TV тягу нормально отрегулировать и карбюратор 

Долгожданный момент!  Стыковка кузова с рамой.  Этап не сложный, но ответственный!  Получилось сделать все в течении одного дня

После покраски кузова, привезли раму с места сборки, пофотографировали и подготовили к установке.

 

 

 

 

Подготовили крепеж.  Подушки квадратные новые из США, круглые бублики нарезали из втулок, которые заказали на производстве, все соответствует заводским размерам.  Весь крепеж оригинальный, сохран изумительный, сильной ржавчины и тем более гнили не было, по сути обновили цинковое покрытие. Даже резьбы не потребовалось проходить.

 

 

 

 

подушки на месте, фиксируем им по заводскому с помощью белого малярного скотча

 

 

 

 

 

в двух местах, после заднего моста, подушки просто лежат на раме и прижимаются кузовом без каки либо креплений.

 

 

 

Кузов устанавливал по заводской концепции через пороги, на заводе это делалось с помощью огромных клещей. Ниже фото процесса установки кузова на раму с завода шевроле конца 50х, кузова с кадиллаком, по сути, одинаковые, за исключением внешних панелей. 

 

 

Вывесили кузов у становив опоры под пороги.

 

 

 

 

 

 

Зачистил и покрасил в два слоя места крепления к раме, которая использовалась для транспортировки кузова.

 

 

 

 

Для того чтобы рама пролезла под кузов снимали задние колеса и закатывали домкрате

 

 

 

 

 

 

Поперечины державшие кузов убрали поочередно и кубики перенесли под пороги

 

 

 

Когда кузов опустился ближе к раме, раму подняли домкратами.  Лучше это делать 2 большим подкатными. Но был 1 большой и 1 маленький. Большой под балку переднюю, а маленький под мост задний. Этого оказалось вполне достаточно чтобы шевелить раму во все стороны.

И еще один важный момент центровка рамы. Для этого имеются специальные отверстия в кузове и раме, которые необходимо совместить. Я нашел одно в передней части и два с задней. Может еще где то есть, но и этих оказалось достаточно. Далее с помощью большой отвертки совмещал отверстия рамы у кузова. Потом домкратил спереди раму чтобы она уперлась подушками в кузов и прихватил спереди сквозными болтами, тоже самое проделал сзади

 

 

 

 

 

 

А дальше все легко и просто. Установка и протяжка остальных болтов, в двух местах потребовалось много регулировочных проставок, причем симметрично с двух сторон в остальном все отлично и шайбы не потребовались. Еще потерял одну шайбу широкую, поэтому одна подушка не прикручена, надеюсь за зиму найду)

Вид под днищем шикарный)

 

 

 

 

 

 

 

Кузов на раме!

 

 

 

 

 

 

Машина ехать

 

Коробка работает, но надо хотя бы 1000 проехать. Тогда можно сказать что получилось

 

Пока работает как должна, 1-2 почти не ощущается, 2-3 хорошо заметно, 3-4 совсем не заметно, только когда на ходу с "овердрайва" перекидываешь драйв, понимаешь что была четвертая передача.

 

Единственное что не нравится, с 2-3 немного на повышенных переключает, но это надо тв тягу нормально отрегулировать и карбюратор 

 

Втулку хочу, потом найти наибее по номеру и из старых запасов посиавить. И крышку гидромуфты найти оригинальную, новодел весь алюминиевый, а заводские центральную часть стальную имеют

 

 

 

Шасси готово! Много всего сделано, по возможности буду выкладывать отчеты по каждому виду работ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 20.09.2023 в 13:17, DSM сказал:

Обрабатывал бы уже все днище равномерно, на заводе просто экономили)

 Хотелось ближе к заводу сделать)

Сегодня, наконец то, закончил все работы по днищу(отсутствие заглушек не в счет)

На днях машина была покрашена. Что также являлось одним из завершающих этапов работ по днищу.  При покраске, постарался сохранить заводскую концепцию.  Когда кузов окрашивается снаружи, при этом днище не укрывается и на красном грунте остаются следы распыления краски кузова.   

На мой взгляд получилось неплохо

 

 

 

 

 

 

 

Пороги покрыли составом наподобие антигравия, с завода пороги  ничем не покрывались

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее мастика по заводской схеме.  По заводу днище не антикорилось, но в определённых местах наносилась мастика.  Как образец использовал фотографии не реставрированного и никогда не антикореного кабриолета 59 года. 

 

Заднее правое крыло

 

 

Заднее левое крыло

 

 

тонель над мостом

 

 

левая задняя арка

 

 

 

правая задняя арка

 

 

 

поперечина рядом с задней правой аркой

 

 

задняя правая арка

 

 

поперечина рядом с задней левой аркой

 

 

задняя левая арка

 

 

 

тонель над акпп

 

 

 

 

моторный щит справа от тонеля акпп, тут поменьше сделал)

 

 

моторный щит слева от тонеля акпп

 

 

 

 

Получился на 90% заводской вид,  за исключением напыляемого герметика на днище. И мастика более жидкая по сравнению с оригинальной и легла немного по другому.

 

 

 

 

 

 

 

В 23.06.2023 в 08:08, 23-15 сказал:

Приезжай ко мне

Будем Кадиллаки реставрировать

Не по-американски 

Ты тут рвешь все шаблоны, потому что показываешь недосягаемый уровень реставрации для изначально недосягаемой машины.

Окей. Смягчу. "почти недосягаемый"

 

Хотя бы просто приехать посмотреть, но теперь это сверхзадача...

Весной продолжили работы по днищу.  Первым делом удалил остатки мастики с днища и сильные подтеки эпоксидного грунта, очень вид портили.

Получилось вот так.  Местами протер до металла...

 

 

 

 

 

Далее отпесочили  задние арки пороги и моторный щит.

 

 

 

 

 

 

над правой аркой следы удара и американского ремонта

 

 

 

 

 

Слева тоже был удар и не очень  аккуратный ремонт, подварили и зачистили швы. Ржавчины и тем более гнили. не было. 

 

 

 

На порогах у задней арки лудили оловом,  это завод. Левый порог криво приварен, смешен вперед. Зазор "аккуратно" скорректирован оловом. Между порогом и аркой родной герметик который выдержал пескоструй.  Песок пороги отлично выдержали, ни одной дырки!. 

 

 

 

 

 

Отпескотруеные части и места где скреб мастику перекрыли эпоксидным грунтом, предварительно швы прошел герметиком под кисть.

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее все пошло не так, как я задумывал.  

Днище хотел просто загрунтовать под оригинал без антигравиев и прочего

Стал проходить стыки и места где была мастика кистью перед покраской. Из за толстого слоя грунта которым укрывали после первого пескоструя были видны переходы между слоями, выглядело это ужасно, как покрашенный в несколько слоев забор... 

 

 

 

 

 

В связи с этим пришлось корректировать ход работ.   Сначала рассматривал вариант с вышкуриванием, но слишком много мест куда не подлезть нормально.
В итоге решили обратится к распыляемому герметику.  Да, это отступление от оригинала, но, в данному случае самый разумный компромисс. Рассматривал даже вариант все отпесочить заново, но это "дичь", даже с точки зрения сохранности, второй раз мучать пескоструем днище не стоит

Герметика ушло порядка 22 балонов, арки и тонель крыли тонким слоем, так как там будет черный напыляемый вместо мастики.

 

 

 

Получилось красиво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее покраска стыков и различных углублений кисточкой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красили в оригинальный цвет заводского грунта, "красный оксид"

По каталогу ral 3009

 

 

 

Красили в два слоя  tikkurila temacoat rm40

На фото сильное искажение, похоже на оранжевый. Но это красный)  В будущем постараюсь сделать фотографии на нормальный фотоаппарат.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захотелось немного разбавить белый цвет. Решил хромировать конусы плавников.  популярный тюнинг в те года).  С завода хром конусы ставились на флитвуды и, по моему, на эльдорадо севиль.  

Отпесочили 

 

 

 

 

 

далее медь, никель, хром

 

 

Готовый результат

 

 

 

 

 

 

Один конус немного битый и подваривался. Внутри видно. Снаружи все идеально

 

 

 

Должно получиться вот так

 

 

После передней подвески прикрутил элементы рулевого управления.

Рулевое управление представляет собой трубу внутри который фиксируются, с помощью сухарей и пружин, тяги, маятник и сошка редуктора. Простая надежная конструкция. По мере износа сухари поджимаются пружинами и выбирают люфты. У меня был приобретен комплект новых пружин и сухарей, но я их не могу найти. Собрал на родных так как все было в идеальном состоянии.

 

Все элементы рулевого привел в порядок.  Труба и тяги покрашены порошком, наконечники новые, родные в отличном состоянии без люфтов, но лень было мыть и красить поэтому поставил новые. Пробки оцинкованы, пружинки пыльников после оксидирования, пыльники железные родные также после цинка как втулки для регулировки схождения.  Рулевая сошка новая(по ней была отзывная компания потом отдельную тему сделаю) , маятник новый.

 

Внутри были такие стаканчики, один немного деформирован. Обычно их выкидывают, без них все работает. Я оставил, хотя один немного поврежден.

 

 

 

 

 

Сборка простая и понятная.  Единственный момент правильно поставить треугольные проставки, плоскостью с отверстием напротив пресс-маслёнки.

 

 

 

новый маятник

 

 

новая сошка

 

 

 

 

 

Рулевая трапеция в сборе

 

 

 

Редуктор подтекал.  поменяли почти все резинки одна не подошла(со стороны полукруглой крышки), оставили старую. Если будут проблем можно поменять не снимая редуктора.

Редуктор отпесочили и покрасили

 

 

 

 

 

Прикрутил все к раме, пока не шплинтовал и не протягивал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На собранной машине трапецию. необходимо будет выставить параллельно по  мануалу.

 

 

 

 

 

1 час назад, VaЦeK сказал:

Реально это древнее устройство может совсем встать из-за задубевших РТИ? 

А ещё на современный автором гонят... 

Это было не сразу.  Но именно задубевшие рти(2 кольца крышки муфты) запустили цепную реакцию. 

Из за ко колец появился люфт крышки муфты, из люфта разбило посадочные места по ширине,  а потом и по высоте. Крышка муфты является приводом маслонасоса, из за того что крышка просела  штыри которые маслонасос заходят выскочили из за зацепления(возможно их срезало из малой площади контакта)  уперлись в ротор маслонасоса и задрали корпус маслонасоса. 

На словах это не очень понятно.  

Крышка муфты при разборе снимается с пец инструментом.  В моем случае из за мертвых резинок она просто выпала...



Разбитое посадочное крышки муфты



новая крышка муфты



Срезанные штыри привода насоса 

новая крышка

 

 

Борозда в роторе маслонасоса

 

Задранный корпус насоса

 

Новые резинки муфты в наборе их 2 комплекта)

 

4 часа назад, sxpx сказал:

сколько терпения у вас)

никуда не деться) За годы владения старыми машинами привык переделывать многие вещи по не сколько раз...  Тут можно только на результат ориентироваться, если поехало значит все было не зря

Как я писал ранее, коробка сломалась.  Просто не поехала и все.  Уровень не понижался масло насос не работал.  после прогрева  поработал недолго   и потом умер окончательно. 

Хотел отдать в ремонт, но по этой коробке гарантий не дают. В сша перебрать такую коробку с 4-5 раза вполне нормальное явление. Пришлось делать самому. 

Зимой перебрал коробку.  Сделал очень большое количество видео. Постарался разобраться как устроен это хитрый зверь.  

Надеюсь, верю, жду что коробка поедет после установки. Тогда и сделаю полноценный отчет.  Хотя морально готов для повторного вскрытия)  Причиной поломки стали два резиновых колечка которые задубели от времени)

Коробка 4х ступенчатая, называется Dual-coupling hydramatic(не путать roto hydramatic и dual range hydramatic), она же Controlled-Coupling Hydra-Matic, jetaway 315, stratoflight

У коробки необычная конструкция.  Нет гидротрансформатора, но есть 2 гидро муфты, вторая муфта управляемая, имеет 2 клапана. На 2 и 4 передаче муфта заполнена на 1 и 3 пустая.

Ремонтировал по мануалу, и по рекомендациям человека и з Швейцарии который перебрал уже 1 таких коробок!
Есть некоторые моменты которым не уделено внимание в мануале.

А пока остается ждать тестовой поездки...

 

 

 

7 часов назад, pmv1982 сказал:

Добрый день. А по поводу дальнейшего антикора - Расстоп, пушсало, снаружи и внутри? Я понимаю, что тема не новая, но климат в СПб и Москве не очень))) 

Буду под оригинал делать. 

 

Это значит без антикора, и минимум шевного герметика. Только арки передние и задние напыляемым обработаю.

 

Если для езды делать. То напыляемый герметик на днище  и антикор в полости залить.

Пока мотор снят с машины, решил его переуплотнить. Заодно снял головки для очистки системы охлаждения. 

 

Обнаружились задиры. Вот так такие. Ногтем чувствуются.

 

До разбора все работало отлично без нареканий. Расход масла незначительный, учётом текущих прокладок.

 

 

Что делать? Без капиталки уже не поездить?  

 

2 часа назад, mrakobes сказал:

Я насколько помню эту коробку (доводилось чинить), там огромадный слив есть между втулкой и сальником, с двумя дренажами. Конструкция 50-х годов. Рассчитано на простецкие жижи той эпохи. Всё там сделано с гигантским запасом и зазором. Так что не вижу повода беспокоиться.

да, там есть такой слив.

Я всю ее распотрошил надеюсь поедет....

 

1 час назад, Enter85 сказал:

Чем закончилась история в курсе кто-нибудь?

На продажу выставляли несколько лет назад в недобранном состоянии.  Дальше не известно

Начну из далека. Рамы на кадиллаки в течении многих лет выпускались фирмой AO Smith. Предприятие функционирует и в настоящее время. 

 

 

 

После производства рамы  маркировались краской через трафарет в передней части ближе к середине со водительской стороны и укладывались вверх тормашками. На редких машинах маркировка  сохраняется и ее возможно прочитать. 

 

 

Моя машина к сожалению не стала исключением. Маркировка была под антикором и отвалилась в месте с ним. Кроме букв AOS ничего не видно.

 

 

 

В США и Европе при восстановлении кадиллаков многие восстанавливают маркировку. 
Также удалось узнать - на маркировке указана дата выпуска рамы и к какому авто она предназначалась.  Высота шрифта 3\4 дюйма.  К сожалению, не удалось узнать корректную информацию для маркировки 6 оконного седана 1959 года. По этому, использовал образец от другой машины(купе или кабриолет).  Только подкорректировал дату. По всем признакам у меня ранний кадиллак выпушен в конце 58 года. Дату поправили на 58 год. Разница между выпуском рамы и авто составляла примерно 2 месяца. Я читаю получилось вполне аутентично).  Если установлю точные данные маркировки для для моей машины, то можно переделать без проблем даже на собранном автомобиле.

Предварительно изготовил макет. Первый вариант(вверху) сделал по фото, когда узнал правильную высоту шрифта изготовили второй вариант, его использовали как окончательный.

 

 

 

Трафареты сделали двух видов классический многоразовый вариант и  одноразовый из пленки

 

 

 

Начал с многоразового трафарета

 

 

 

Наносил кисточкой немного разбавленную краску

Результат...

 

 

 

Пришлось смывать и все переделывать.

Изучив более подробно это вопрос, узнал что наносить удобнее краску губкой и краска должна быть довольно густая.

Место губки использовал аппликатор для праймера.  Краска темакоат рм 40 белого цвета без растворителя.

 

 

 

 

Попытка номер 2

 

 

Получилось хорошо.  Маркировка немного криво нанесена так как пленка вырвалась с руки и пришлось клеить как есть, но опять же это более реалистично)

 

 

 

 

1 минуту назад, Faradeus сказал:

Да, чуть не забыл. 

В вашем случае - надо обратить пристальное внимание на состояние втулки бублика, что работатет по бушингу!

Там случается износ, канавка, которая вполне чувствуется даже пальцами. 

Если износ есть - втулку надо переварить, это делают в бублосервисах. Сложность в том, чтобы найти свежую на замену.

 

 

Вроде норм токарь сказал. Еще сам гляну.  В этой коробке нет бублика тут 2 гидромуфты разборные)

5 минут назад, Faradeus сказал:

Это всё теоретическая часть, однако.

На практике, используя покупные бушинги, не всегда получаешь искомый результат, и именно в случае с бушингом насоса, как я замечал, в итоге получается зазор немного выходящий за пределы по таблице.

Если у вас вал бублика 51 - 80 мм (скорее всего), то в этой паре после замены может на выходе получиться зазор около 17-18 соток, и это вполне сносно, кмк.

 

 

 

Спасибо за информацию. 

 

По мануалу только  втулка корпуса маслонасоса проходится  развёрткой.