Reed

Попробую проверить температуру тестером с термопарой приложив контакт термопары к крышке термостата. Термостат от АСДелко может и кривой, главное, что в "правильную" сторону. Вопрос только в том как недостаточный прогрев может сказаться на работе двигателя?

Не мешать машине ездить ! ( народная мудрость ) Это точно! Хотя мы не мешаем, мы помогаем.

Шкала у прибора не проградуирована полностью, поэтому ее можно считать условной. Хотя, если разобраться, 210 по Фаренгейту (середина шкалы) - это практически 99 по Цельсию , а температура открытия термостата (согласно букварю по Тахе) - 91 по Цельсию. Положение стрелки на пару делений ниже середины как раз и показывает примерно 90С, что и является рабочей температурой двигателя. Так что все правильно прибор показывает, он просто маленький и цыфирек ему не хватат Об открытии терморстата сужу по увеличению температуры верхнего патрубка. Максимально он нагревается, как я и сказал, при положении стрелки на два деления ниже четверти шкалы. Выше стрелка не поднимается. Почему - не понимаю. Радует то, что перегрев был видимо по причине неисправности составляющих системы, а не из-за трещины в блоке или прогоревшей прокладке и т.д. Может быть просто крякнул прибор? А как проверить? Погонять машину в сушильной камере симитировав жару? Или просто снять пропеллер и понаблюдать.

Видимо мой машин помолодел до безобразия. Из крайности в крайность. В общем заменил термостат (был приятно удивлен простотой этой операции), поставил новую крышку радиатора (еще проще) и подул компрессором в радиатор (некоторое количество пыли выдулось, хотя накануне мыл насосом), и произошло чудо. Машина перестала греться, причем не перегреваться, а именно греться. И на ХХ и на ходу стрелка прибора не доходит до четверти(!) шкалы на два деления. Стоит как глыба. Такого не было никогда! И на предыдущей машине тоже. Включил печку - дует горячим. Чудеса, да и только. Что же теперь зимой замерзать буду?

Это фото суба? Вероятно охлаждает ГУР. У меня малыш стоит слева и трубки идут в сторону короба. Для такого баяна достаточно одного вент.? Я бы поставил два - в жару без кондея подыхаю. А если вент на кондей поставить вкупе с муфтой, прохладней будет наверное. Лишнее подтер. Или ты другое имел в виду? Ладно, пойду корячить термостат. Появлюсь вечером.

Пропеллеру от суба не будет мешать маленький радиатор? От него до облицовки около 2см.

Парни да вы чего обалдели. Перед радиатором мотора стоит радиатор кондея.Если кондей включен попробуйте за этот радиатор подержаться! А пропеллер протягивает наружный воздух как раз через сэндвич из двух как минимум радиаторов а то из трех.Вот вам и избыточная температура на холостых. А вискомуфта банально проверяется стробоскопом с электронной шкалой. Если память мне не изменяет до 47 гр. муфта считается рабочей. При условии что соты радиатора придуты как следует и пространство между радиаторами полностью очищено от разного говна и хлама. На продувку радиаторов у меня уходит не менее 30-45 минут. Думаю, что создатели паровоза знали что делали когда ставили два таких баяна друг за другом. Должно работать. Стробоскопа под рукой нет, да и старая муфта действительно была конченой - вращалась от ветерка. Радиатор обязательно продую.

Там нижняя трубка жесткая, она то и мешает сдвинуть или поднять радиатор настолько, что бы было удобно его мыть. Мне удалось наклонить его примерно на 6-7 см. Кое как помыл. Но буду продувать обязательно.

Я и имел ввиду сильную жару и стояние в пробке. При нормальных условиях этого и не заметишь. Проверяю чтобы иметь более полную картину. Насчет крышки я примерно так и думал. Вроде перепускает, вопрос когда и сколько. То же касается и термостата. Завтра заменю его в пень... Из старых деталей останется только радиатор. Сегодня ездил без печки - уже прогресс. Флексолайт конечно рулит. Если все мои манипуляции не помогут, спрошу у тебя где купить это счастье. Насчет трубок. Они может и смазываются где-то там, внутри, а прикипает обычно снаружи в пространстве между трубкой и штуцером. Как в томозной системе. Хочешь поменять суппорт, а меняшь еще и трубку. Это в лучшем случае. Выглядят эти трубки не гуд. Боюсь свернуть, а в запасе нет. Их наверное еще поискать надо.

Все ты правильно говоришь. За рабочую температуру мотора отвечает термостат и ничто не должно влиять на работу. Просто с включенной печкой он будет реже или в меньшей степени открываться а температура должна быть в рабочем диапазоне. Печка- таки забирая тепло охлаждает жидкость, ведь так? Однако это все в идеале. Мы же эксплуатируем уже матерые машинки, возможны и неисправности. Я описАл то, что наблюдаю. С матчастью я в некотором смысле знаком, хотя мнения собратьев послушаю с удовольствием, для чего и открыл эту тему. Хотелось бы найти и устранить действительную причину неисправности, хотя полная замена агрегатов в данном случае совсем не повредит. Как мининимум знаешь, что все новое. Тем более, что бюджет сего мероприятия вполне сносный. На всех своих машинах ( и АА, и ЯП, и Гер, и Кор) оборудованных кондеем или климатом наблюдал одну и ту же картину: жара, пробка, кондей работает, температура начинает поднимается немного выше нормы. Выключаешь кондей - не поднимается. Не помогает - добавляешь оборотов. Перегревается - включаешь печку. Это все знают как "отче наш". Не помогает - пускаешь ее под откос и идешь за водкой. Объясняю это так: при подключении насоса кондея нагрузка на мотор увеличивается. При сложении всех слагаемых (нагрузка+жара+износ деталей) получается излишний нагрев. А если еще и антифриз предварительно и неоднократно был разбавлен, то в результате перегрев. Сегодня ехал с дачи в г.М - во всех режимах температура не поднимается выше 210f. Совету твоему все-таки последую, заменю термостат, г..но вопрос. А вот демонтировать радиатор чего-то не хоцца, маслянные трубки снимутся и поставятся без проблем, а вот коробочные доверия не внушают. Лучше не трогать. К тому же у меня перед радиатором кондея стоит еще один маленький который кажется связан с основным и имеет отношение к охлаждению короба, если я правильно понимаю. Разъяснишь? Новая крышка радиатора давно куплена и ждет своего часа. Подскажи, плиз, в чем там может быть неисправность. В бачок и из бачка жидкость перемещается как и должна, значит исправна?. Заменить-то не проблема - понять интереснА.

Поменял муфту. Помыл радиатор. Погонял машину на хх - все работает, температура при выключенной печке держится на одно деление ниже 210, при включенной падает до четверти шкалы. Радиатор на входе горячий, на выходе почти ледяной. Вроде все в норме. Утром поеду в город и, как говориться "будем посмотреть" на ходу под нагрузкой. Новая муфта АСДелко проворачивается легко как на холодном, так и на прогретом моторе. Может не прогрелась до заклинивания? Старую крутанул рукой после снятия - крутилась с пол-минуты. Продуть воздухом можно, будет эффективнее. Мыть радиатор керхером без снятия крайне неудобно. С "подкрученной" муфтой долго ездил? Помпу не разнесло?

При поиске запчастей шевиплюс оставляю на самый крайняк, ценники у них впечатляют. Нашел таки в Академии оригинал 4500р. Сейчас поеду куплю. На всяк случай и крышку радиатора заменю. А муфту мою Арнольд сможет провернуть мизинцем и на смертном одре. На горячем моторе она крутится легче, чем на холодном. Заменю муфту, отпишу.

Меняли муфту или нет я не знаю, но при холодной машине пропеллер проворачивается без всяких усилий одним пальцем. Просто чувствуется некоторое сопротивление (вязкость). Попробовал у приятеля на тойоте покрутить - гораздо труднее. Разобраться конечно надо (прежде чем брать в руки кувалду), даже необходимо. Выхода нет. Сегодня пол-дня ездил с включенной на "всю" печкой. Ташкент конкретный, думал кеды расплавятся. В общем чудненько провел время и сделал некоторые выводы. Хочу поделиться. Утром завел, покурил и поехал. Температура постепенно поднимается до рабочей и приятненько так падает на два деления вниз (вот оно, счастье). Делаю вывод - муфта еще не нагрелась, максимально возможная вязкость еще присутствует и оборотов пропеллера достаточно для охлаждения жидкости поступившей в радиатор благодаря вовремя открывшемуся термостату (работает сцуко). Потом тем-ра поднимается на одно деление выше середины шкалы и плавает то к середине, то обратно не взирая на стояние в пробке. На ходу немного падает. Печка выключена. Включаю кондей - тем-ра неспеша поднимается еще на одно деление. На следующем делении должна загореться лампа- близко к закипанию. Др..чить судьбу не решаюсь, выключаю кондей, на светофоре короб на нейтраль и добавляю оборотов до 2500. Стрелка послушно ползет вниз на одно деление ниже середины, но после сброса оборотов уверенно поднимается, загорается лампа. Врубаю печку на всю. Тем-ра падает, лампа гаснет. Делаю вывод - при увеличении оборотов двигателя и пропеллер ускорился настолько, насколько позволила горячая муфта. После сброса оборотов мотора пропеллер тоже уменьшил обороты и не успел охладить жидкость, вот она и пошла в блок. Судьбу я все-таки подр..чил. Дальнейшая езда только с включенной печкой и открытыми окнами. Температура держится чуть правее середины. Из всего вышесказанного делаю общий вывод - муфта неисправна однозначно (при перегреве должна-бы была закрыться).Прежде чем предпринимать какие-то меры надо ее заменить и понаблюдать. Как считаешь? Что касается дискуссии на тему охлаждения авто, то я считаю так. -Разработчики "локомотива" скорей всего не дурнее нас. Если они сделали так, значит оно должно работать (оно в общем-то и работает до естественного износа или нештатной ситуации). Америкосы, имхо, плохих машин не делают по определению. (либо делают специально, что-бы русские люди мучались.Шутка) -Слабые места есть всегда и у всех. Доработки имеют право на жизнь.В данном случае пропеллер с муфтой действительно сокращает срок службы помпы. Но ведь вращаясь постоянно он охлаждает и радиатор кондея. А как это дело обстоит с эл.вент.? -Полностью с тобой согласен в вопросе места установки датчика включения эл.вент. Конечно на входе радиатора надежнее. Термостат пустил горячую жидкость в радиатор, датчик сработал, вент. включился, жидкость остыла и пошла в блок. Все логично. В то же время можно поставить датчик и на выходе. Весь вопрос в температуре срабатывания датчика. К примеру если на входе ставишь датчик на 90С, то в случае установки на выходе ставь на 50С (цифры условные, к примеру) и все будет работать. Я прочитал все,но никто этот момент не обозначил. Увлеклись теорией наверное. Я так понял, что тебе надоел бессмысленный спор и ты перестал в нем участвовать. В общем буду искать муфту.Посмотрел в общеизвестных магазинах (клондайк,академия,салон52), в наличии нет.Неужели на заказ? Вроде-бы простая деталь.

Пропеллер проворачивается рукой совершенно свободно, хотя некоторая вязкость присутствует. Система охлаждения в целом исправна, течей нет, жидкость (недавно заменил полностью) никуда не исчезает (имеется в виду в коллектор или в камеру сгорания), термостат открывается, при нагреве уровень в бачке поднимается,при остывании падает (крышка радиатора жива?), помпа новая. Середина шкалы - это и есть 210 по Фаренгейту (99,5 С - темп. закипания воды). Стрелка прибора находится или по середине или на одно деление правее(!). И это осенью при включенной печке. Что-же будет в жару?! Радиатор снаружи чистый, недавно разбирал морду и промыл керхером под пиво) При увеличении оборотов мотор нагревается, это естественно, а пропеллер необходимых для охлаждения оборотов не набирает, вязкости не хватает. Может быть в этом причина? Об электровентиляторе, как о запасном варианте, думал. Но надо куда-то вкрячивать датчик температуры. Или есть другие варианты? Принудительно с тумблером как у таджика на Газели не хотелось бы. А что значит Флексолайтовские эл.вентиляторы? А муфта могла крякнуть в результате "легкого" перегрева (потекла помпа)?

Есть подозрения, что не срабатывает вяскомуфта пропеллера на Тахе. Термостат открывается, антифриз пошел в радиатор, а пропеллер вращается с прежней скоростью. Прибор показывает на одно деление выше 210фар. При увеличении оборотов либо ничего, либо температура ползет вверх, а должна падать. Так можно и вскипеть ненароком. Как правильно проверить работу муфты? На слух шум воздушного потока временами увеличивается но похоже, что не тогда, когда это необходимо.

Квадратная Таха с барабанами тормозит, конечно, очень неохотно. Я с непривычки пару раз чуть не собрал в кучу всех передо мной стоящих. Скажите, а на круглой Тахе не дисковые-ли задние тормоза? Если так, то может быть есть смысл найти по сходной цене на разборке все необходимое и приколхозить на квадрат? Если, конечно, подходит.

Есть 4 литых диска с резиной Мичлен. Комплект 6 000 руб. Еще есть оптика,кенгурин,фаркоп. Все б/у, недорого.