sam01

13.07.2010 Начало было продолжением вчерашнего. Поскольку нам удалось подогнать детали, дальнейшие действия более прозаичны. Насверлили углублений, что бы утопить шляпки саморезов. На кромку верхней панели приклеили карпет, чуть-чуть запустили его на обратную сторону и дополнительно зафиксировали степлером. Примерили - всё хорошо, намазали жирно клеем и пришурупили... Все отверстия соосны. Наступила пора закрепить ящик жёстко к кузову. Однако, проблематично. Все саморезы, которые у нас нашлись, оказались короткими. Пришлось сгонять на рыночек рядом с МГСА и прикупить длинных и толстых саморезов. И только тогда мы смогли притянуть ящик к кузову. Намертво. Далее - окончательная обтяжка лицевой панели карпетом. Ещё одна примерка "пациента", заделка спикер-кабеля и его оборачивания полоской Битопласта. Наконец, сабвуфер поставлен. Общий вид багажника. Закрепили чехол для съёмных стёкол крыши. Затем решили уложить сами стёкла на полагающиеся места. Проверка экипировки, так сказать. Всё рассчитали правильно. Вид со стороны салона при закрытом багажнике. Со штатной шторкой прикрывающей багажник. Шторка хорошо облегает усилители (совсем не много) и они ничем себя не выдают. Всё, багажник собран. Но не до конца, о камере почти забыли. Остаток дня думали о крепеже камеры и изготавливали его. --------------------- 14.07.2010 Сегодня с утра (пока ещё не слишком жарко), доделали крепления камеры. Покрасили и оставили на солнышке высыхать краску. Тем временем камера была аккуратно разобрана для перепайки кабеля. Завели кабель и распаяли. Собрали камеру обратно. Затем крепления, номерочек от дядюшки Харлея. И поселили камеру в своём "домике". Проба с открытым багажником. Проба на откидывание при закрытой крышке багажника. Не знаем, будет ли дрожать камера, поскольку рамка держателя номера имеет люфт. Но здесь мы шли на компромисс, следуя пожеланиям Владельца. После этого снова частично разобрали салон (обшивки дверей). Сняли замеры, прикинули положением мидбасов, их направление и глубину посадки. Взяли кусок фанеры и начали выпиливать проставочные кольца. По расчётам на один мидбас нужно 5 колец из фанеры 18мм. Напилили, грубо обработали и склеили. Оставили под гнётом сохнуть. Остаток дня возились с проводкой и подключением головного устройства. Продолжение будет.

Говно-вопрос - заменим на другие с плоскими шляпками. Можем заменить радиаторы, поставить активное охлаждение, водяное охлаждение, элементы Пельтье, etc. Возможно. Но я бы так не сделал.

13.07.2010. Ну-с, Автоэкзотика позади и Комарик вновь у нас на процедурах. Начали с того, чем закончили - верхняя панель подиума под усилители. Все отверстия просверлены и мы ждали авто, что бы примерить и проверить соотношения отверстий и выводов кабелей. После проверки - обтяжка панели карпетом. На переднем краю (передний к краю багажника), поскольку он в свободном "полёте", мы загнули полоску карпета на внутреннюю (нижнюю) часть панели, приклеили и для надёжности (все же там предполагается всовывание/высовывание стёкол в чехол) пристрелили карпет по краю скобами. Ещё раз примерили панель и завели провода в отверстия. Закрепили панель только на саморезы (редко), хотя изначально думали посадить всё на клей. Но ведь должна быть возможность конструкцию разобрать? Значит никакого клея. Ну, вот, панелька на месте, концы проводов выпущены. Внутри подиума. Затем приехал человек на замер АЧХ и обсуждение его авто. Пока я там мерил все эти дела, пока разговаривали и слушали систему, Дмитрий успел заделать все концы: надел терминалы "трубка", термоусадку, всё подключил и закрепил. Я только распаял потом межблочники. Чутка отдохнули (жара жуткая, в гараже ещё жарче, чем на улице, где дует ветерок. На стыках виброматериала имеется мастика. Она очень хорошо цепляется за карпет и сильно-сильно их пачкает. Если поставить ящик в таком виде в нишу в багажнике на ковролин, то он за короткое время превратится в гуано, особенно в местах прилегания открытых участках мастики на вибродемпфере. Кстати, вот на этой фото видны дополнительные "усилители". Как помнят внимательные читатели, ящик слегка "пел". К сожалению, внутрь ящика ничего нельзя впихнуть (хотели сделать туда нервюры), ибо сразу откушивается объём. Мы решили подойти к проблеме с другой стороны и во время одной из примерок, прикинули, где есть свободные места снаружи ящика. Вот туда и сделали ребра жёсткости. Планки притянуты саморезами (много) и затем сверху заклеены виброй). Посему мы и решили оклеить ящик снаружи карпетом, что бы при удалении саба, штатный ковролин остался девственное чистым. Ещё одна, последняя примерка. ОК. Нас всё устроило. Привинтили первую лицевую панель (на которой будет закреплена сабовая головка). Затем наступила очередь верхней, декоративной, лицевой панели (которая будет обтянута карпетом). Вот тут мы мучались с ней долго. Сначала с кучей замеров, допусков и посадок. Снова рулетка, карандаш, штангенциркуль и калькулятор. Считать, считать, считать. Вроде бы учли все мелочи, всё тщательно просчитали до миллиметра. Взяли лист 18мм фанеры и выпилили панель. Край, который прилегает к ковролину - скошен. http://sam01.users.photofile.ru/photo/sam01/96485291/large/118871696.jpg' alt='118871696.jpg'> Углы прилегающие к пластику обшивки багажника скруглены. А месте, где выступ обшивки замка багажника и вовсе выпил хитрой такой формы. Затем ещё более тщательный замеры, ибо предстояло выпилить отверстие под динамик. Вроде бы всё рассчитали. Перепроверили расчёты несколько раз - всё сходится. Электролобзик в руки и... готов. Примерили и... не совпадает. Хм, переглянулись, подумали, что где-то всё же ошиблись. Ещё раз с рулеткой всё перемерили и посчитали. Всё должно быть тип-топ, однако нифига не так. Одни край выше (красная стрелка), чем другой (зелёная стрелка). Мде. Уже хотели выпиливать новую деталь. Затем решили посмотреть, почему так получилось. Начали копать: измерять, прижимать, двигать панель и нашли... ребро панели упиралось в пластик. В нескольких местах. Что-бы не утомлять читателя, скажу самую суть - ещё час работы электролобзиком, электрорубанком, рулеткой, линейкой, карандашом, мозгами и несколько замеров и деталь встала на своё место, так, как и было задумано и рассчитано с самого начала. На сим мы и завершили рабочий день. Продолжение будет.

Сам ты - ливер... Прежде, чем принять решение нужны эти винтики или можно рискнуть обойтись без них, мы специально и разбирали модуль на предмет его внутреннего устройства. Если ты туда не заглядывал ни разу - и нечего тогда говорить. Радиаторы, к которым прикручены охлаждающие площадки транзисторов, а не микросхем, помимо этих мест прикручены ещё с каждой стороны на два винта. То есть осталось ещё 4 винта. При этом, радиатор так же соединён через эти винты с алюминиевым корпусом. Кстати, мы и те винты открутили, намазали места контактов термопастой и собрали всё обратно. Если это по-твоему нормально впаянные транзисторы - тогда я - балерина, мля. Это ХРЕНОВАЯ пайка! Во-первых потому, что она просто отвратительная, во-вторых, она поверхностная. Обычно, когда меняют деталь, старую выпаивают, отверстие с дорожкой очищается от излишков припоя. Новую деталь вставляют ножками в отверстия и припаивают. Здесь же, транзисторы даже не удосужились всунуть. Просто припаяли сверху. Нормальная пайка видна на правых транзисторах. Правда, она там ещё заводская. Не знаю, где ты обнаружил пафос, если тебе не интересно читать - не читай. Просто смотри картинки. Собственно я могу и не писать ничего. Просто тупо выкладывать фотографии без камментов. Думаешь будет понятно всё и всем? No problem!

Дима (Riss) приедет с автоэкзотики - у него и спросишь. ЗЫ: а у нас с тобой день рождения в один день... Только годы разные.

Краткий отчёт за два дня 07 и 08 июля 2010г. С сабвуфером вроде бы разобрались. Нервюры не особо помогают, но объём ящика откушивают хорошо. Посему приняли решение не забивать драгоценный внутренний объём ящика. После очередной примерки, нашли места, где можно сделать рёбра жёсткости снаружи ящика. Так и сделали (к сожалению, процесс не фотографировал: исправлюсь позже). После ящика приступили ко второй важной части марлезонского балета - подиуму под усилители. Тщательно вымерив расстояния, пришли к определённому знаменателю, сиречь размерам. По сим замеЧтательным чертежам и были выкроены детали. Подиум такой же не простой, как и ящик для саба - монтируется в три этапа. Также важен каждый миллиметр, ибо не сядут либо обшивки, либо ковролин, либо подиум будет кособокий. В результате у нас получился вот такой полуящик. Усилители разместили таким способом: силовые и спикер-кабели по краям конструкции, а в середин межблочники. На моноблоке шильдик с логотипом получился перевёрнутым. Перед монтажом нужно будет не забыть его перевернуть. Много думали над тем, как и куда завести кабели. Наиболее верным вариантом оказался такой, при котором в ковролине пришлось сделать три надреза для выпуска кабелей. В других случаях надрезов пришлось бы сделать более, чем три. Первым делом проложили кабель видеокамеры. В плоскости СПЛЭНа сделали надрез и туда отлично лёг кабель. Затем в крыло (под СПЛЭН), далее, через штатную заглушку Вдоль штатного жгута проводки... ...и вывели к откидывающейся рамке номерного знака американского типа. Удалось очень хитро завести кабель в рамку, при её откидывании, кабель выползает наружу, а при закрытии убирается во внутреннюю полость бампера. Далее сделали крепления боковых панелей подиума. Как и планировалось - в бензобак НЕ попали. В результате, внутренняя часть подиума с заведённой проводкой выглядит вот так. Прикинули садится ли чехол для съёмных элементов крыши. Всё ОК. Сегодня (08.07.10) выгнали авто из гаража, для сборки салона (в гараже мало места). Собрали весь салон, все панели, всё пропылесосили, почистили белые вставки в дверях и торпеде, стёрли небольшие следы битума с кузова, промыли и протёрли авто. Зачем? А ниже будет понятно. Затем принялись "заряжать" подиум. Рабочий момент. Ну, вот, вся проводка разведена и закреплена. Осталась только верхняя крышка. Чуть более крупные ракурсы: Дистрибьютор массы. Выпуск кабелей. Реле remote. Плюсовой дистрибьютор/держатель предохранителей. Затем взялись за верхнюю крышку. Но прежде, чем размечать места креплений усилителей и места сверления отверстий для выпуска концов к усилителям, решили перевернуть шильдик на моноблоке. Вскрыли усилитель и увидели ЭТО. Усилитель "леченый". Владелец знает об этом, он и покупал его как refurbished - что означает восстановленный на ЗАВОДЕ. НО! Если это "заводское" восстановление - тогда я балерина! Простите, я в 3-м классе лучше паял. На днях проверим его на работоспособность. Но до шильда мы добрались-таки. И перевернули его. Теперь полный порядок. А потом... А потом приехал человек на консультацию (мы уже однажды смотрели авто и разговаривали на предмет подсветок). Весь такой в SoundStatus'ах. Но сейчас, видимо, придётся переконфигурировать инсталляцию в его МультиВЭНе, ибо человека звук не устраивает. Точнее - его просто нет (кроме сабов). Мидбасы в дверях (трёшка, НЕ поканалка) НЕ ИГРАЮТ НИКАК!. Пока разговаривали, приехал Дмитрий, владелец Камаро и... увёз его. На Автоэкзотику (для этого и собирали и чистили авто). С Комариком продолжим в понедельник, 12 июля. А с Мультивэном, если договоримся, то займёмся им в начале августа, заняв рабочую сетку как минимум до начала сентября, как максимум до октября. То бишь, работой до середины сентября мы уже обеспечены (очередь, похоже, растёт, здоровья бы хватило). Мы - отдыхаем! Будет время полечить потянутую спину - нифига не гнётся.

Карошая штука. Даже мне понравилась! Вот если бы ещё туда процессор впихнуть - цены бы ему небыло.

Чего же тут забавного? Заказчик видит то, что делают с его машиной и как это делается. А не так, как обычно - отдал машину и тебе её вернули вроде бы играющую, но где, чего и как сделано - заказчик не знает. Здесь же, ничего не скрывается и видно каждый шаг инсталляции.

Пол-машины запчастей хранить в гараже или на балконе/лоджии. Инструменты туда, где запаска или в специальную нишу в крыле напротив багажника (там и так сейчас всякая фигня лежит). С другой стороны - нефиг забивать аффто всяким хламом. Как вариант купить ТАЗ - на него запчасти есть в любом автомагазине на просторах необъятной России.

Ага, бензобак. Но мы же не дурней паровоза. Мы ВСЁ проверили по 10 раз, кое-что пришлось разобрать, поползали под машиной.. всё по порядку ниже. 06.07.2010 Сегодня мы решили немного реорганизовать инсталляцию. В первую очередь уделить время для наиболее трудоёмких задач, а мелочёвку оставить на "закуску". Посему очистили багажник от лишнего, сняли ковролин и начали с подиума под усилители. Всё тщательно промерили, прежде, чем прийти к определённым размерам подиума по габаритам. Возникли некоторые вопросы по креплению. Две точки креплений у нас не вызвали никаких сомнений - к петлям, к которым крепятся ремни чехла для съёмных элементов крыши. На фото указаны синими стрелками. Но у нас есть ещё два "крыла", которые тоже нужно закрепить. А для этого придётся проделывать два доп.отверстия и болтами притянуть подиум. На фото отмечены красным. С правой стороны есть ниша, заглянув в которую, можно понять, что там совершенно безболезненно можно просверлить отверстие. А вот как с правой стороны - не известно. Заглянули под машину - не видно. Решили снять лючок бензобака, пластиковый кожух и тогда увидели все внутренности. Там тоже оказалось "крыло" подобное правому. Значит можно и здесь просверлить отверстие не боясь продырявить бензобак. ОК. Этим пока и удовлетворились. Решили начать с наиболее трудоёмкого - корпуса сабвуфера. Здесь особо не разгуляешься. Дмитрий a.k.a. Riss присылал мне фотографии инсталляций америкосов. Там есть некоторые решения, но как они реализованы - не известно, а из фотографий не понятно. После тщательный промеров, мы пришли к выводу, что объём ниши составить примерно 26 литров. Производитель сабвуфера (Hertz) рекомендует для головки HR 250.4 D закрытый ящик объёмом 20 литров. Так же мы выяснили, объём корзины с магнитом - 2,1. Но по отзывам других пользователей подобной головки, в 20 литрах саб НЕ играет. Оптимальный объём для него - 26-28 литров. Мы ещё раз пересчитали - воде бы набирается более 40 литров в нише. Затем ещё раз тщательно сняли замеры, добавили туда толщину стенок фанеры (18мм) и у нас получилось - ровно 26. Учитывая объём корзины и магнитной системы - 23,9 литра. Мало! Короче - мы почти весь день провели с рулеткой и калькулятором в руках. И только к вечеру пришли к компромиссному решению. Ящик делать из 12мм фанеры и глушить его виброй. Иначе мы не наберём нужного объёма, а поднимать ящик в высоту не позволяет выступ замка багажника. Помимо прочего, размеры продиктованы возможностью безболезненного демонтажа ящика. Мы постарались не трогать ковровое покрытие и не трогать пластиковые панели. Я вполне допускаю, что те решения, которые я посмотрел на картинках присланных мне Дмитрием, подразумевали частичную дефрагментацию ковролина + обрезание пластиковых кожухов и панелей. Внимая просьбе Дмитрия, мы старались найти такое решение, что бы при демонтаже ящика, багажное отделение выглядело вполне себе штатно. Вот такая коробочка у нас получилась. Сначала просто приложенные и не закреплённые детали ящика. Когда поняли, что мы учли всё - приступили к его окончательной сборке. Ремарка: всё же хороши на Руси пословицы: мы отмерили целых 217 раз, вместо 7. И один раз распилили. Все детали получились с точностью до миллиметра (очень важно) и подошли друг к другу идеально. А "миллиметражировать" нам пришлось постоянно, иначе миллиметром больше и сразу уменьшается внутренний объём. Все стыки деталей проклеены и притянуты саморезами. Примеряем собранный ящик на месте. Отлично встаёт без лишних болтаний и зазоров. Ещё раз измерили чистый внутренний объём ящика - 29,8 литров !!! То есть 29,8-2,1=27,7л. Самое то, что дохтер прописал. А вот верхнюю панель, к которой будет крепиться динамик мы сделали из 18мм фанеры. Сверху будет ещё одна 18 мм панель - итого 36мм. Вырезали отверстие под дин. Примерили. Входит и выходит. Туго. Это и хорошо. Теперь самое главное! Конечно, идя на компромисс между объёмом и толщиной стенок, мы знали, что рискуем тем, что ящик будет "петь". Изначально планировали делать ящик из 18мм фанеры. Но, всё повернулось по-другому. Для исключения "пения" ящика, предприняли некоторые шаги. А именно, оклеивание виброизоляционным материалом ящика изнутри и снаружи. Нам "почти" удалось заглушить ящик. Почему "почти"? Потому, что он в паре мест ещё "поёт". Завтра мы попробуем сделать ещё кое-что и посмотрим, как ящик себя поведёт. Думаю, что нам всё же удастся его заглушить как следует. Продолжение будет.

Видимо у г-на ammiak манечка такая. Читать то, о чём не написано.. хихи. Уже никто ничего сверлить не будет (во всяком случае под камеру). По поводу желания сверлить и не желания искать - это вопрос к Riss'у. Что привезли, то и пытаемся установить, учитывая все пожелания клиента, но не в ущерб "правильности" инсталляции Дмитрий, хочу Вас предупредить - есть необходимость сделать несколько отверстий в багажнике. Два - для крепления подиума под усилители и четыре для крепления сабвуфера. Иначе никак. Особенно с сабвуфером - его крепление к металлу авто должно быть жёстким. Впрочем, обо всём по ходу. Чуть позже выложу новую партия фото с кАмментами.

Пока Весь Цветной Себринг красится и приводится в порядок. К нам в гости залетел элегантный белоснежный красавец. Наверняка многие обитатели Фридомкарса знают этот авто и его владельца. Задача, поставленная владельцем: - установка 2DIN мультимедийного китайца (очень не плохого аппарата) в котором есть почти всё: DVD, GPS-навигация, Bluetooth, Радио, iPod/iPhone интерфейс, USB, CD слот и т.д. и т.п.; - установка 3-х полосой акустики Hertz HSK 163.4; - установка 4-х канального усилителя JBL PX-300.4; - установка моноблока JBL GTO-7001; - изготовление корпуса сабвуфера; - установка сабвуфера Hertz HX 250.4D; - установка видокамеры заднего вида. (схему инсталляции я опубликую чуть позже - она в разработке). Задача слегка осложняется тем, что у автомобиля съёмные стеклянные панели на крыше, которые после снятия укладываются в багажник в специальный чехол. Нужно произвести монтаж усилителей таким образом, что бы осталось место для складывания этих стёкол. Мы нашли место и способ такого монтажа. Два дня ушло на закупки необходимых материалов для инсталляции. И день на разборку необходимых узлов для того, что бы продумать все детали по прокладке проводки, инсталляции подиумов и прочих установочных дел. Первым делом частично разобрали салон, что бы посмотреть, куда и как можно проложить кабели. Салон авто уже шумоизолирован (правда, слегка безалаберно). На полу, под ковролином мы увидели 8мм СПЛЭН. В некоторых местах укатанный в ДВА (!) слоя. Гм! Места для укладки кабелей мало. Рельеф пола очень сложный. Но после некоторых промеров, мы нашли путь по которому проляжет кабель питания из-под капота, межблочные, управляющие и спикер-кабели. Трудности, также, возникли и с камерой, поскольку владелец попросил как можно меньше делать дополнительных отверстий в кузове и в различных панелях. Но без нескольких доп. отверстий не обойтись никак. Я перезвонил владельцу и сообщил ему об этом. Чисто из технологических соображений, кое-где нужно сверлить. С камерой проблема в том, что у неё достаточно своеобразная конструкция, позволяющая установить её только в одном положении. Такое положение и способ крепления мы нашли, нужно было как-то прокладывать кабель. Для этого пришлось снять задние фонари. Путь для кабеля был найден. ОК. Понимая, что будет установлено доплонительное оборудование, кушающее достаточно много энергии, владелец решил заменить АКБ на более ёмкую. Сняли точные замеры. И новая АКБ была привезёна (я в тот день работал концерт). Слева АКБ стоявшая ранее (50А/Ч), справа новая - 80А/Ч. Нужно отдать должное владельцу за правильный подбор АКБ. Новая батарея 4-х клеммная! Если бы она была обычной 2-х клеммной, у нас при установке возникли бы достаточно серьёзные трудности. Ещё одним правильным шагом владельца, была замена штатного генератора на более мощный (насколько помню 150А/Ч). Вот были бы все клиенты такими дальновидными!!! Примерили новую АКБ. Входит на место без особых проблем. Плюсовую клемму пришлось заменить: снять свинцовую и подарить клиенту вот такую, из собственных запасников. Эта клемма удобней тем, что имеет бОльший изгиб. Первым делом занялись прокладкой питающего кабеля в багажник, установкой предохранителя-автомата и прочую силовую часть. Наиболее удобным местом для размещения автомата явилось вот это. Несколько проблематично было найти нужное отверстие в кузове (моторном щите), для протяжки толстого питающего кабеля (25 квадратов). Собственно, такового не оказалось. И было принято решение проделать отверстие в нужном месте. Конкретно, рядом с колодкой, куда приходит штатная проводка из-под капота. А приходит она через крыло и переднюю боковую стойку. Для обеспечения безопасности и влагонепроницаемости будущего отверстия, на рынке была куплена кабельная муфта с резиновыми прокладками. Примеряем муфту. Место в салоне, где должен войти кабель (помечено красным крестиком). Сначала проделали маленькое отверстие 10мм сверлом. Затем шарошкой рассверлили до нужного диаметра (22 мм). Продели кабель с надетой со стороны салона гайкой от муфты. Прежде, чем затянуть кабель муфтой, участок кабеля проходящий в крыле решили дополнительно защитить гофрой, не смотря на то, что он в защитной "змейке" и, что он КГ (то есть в толстой прорезиненной оболочке). И только потом кабель был затянут муфтой. В салоне на изгибе для фиксации была наклеена площадка под хомут и кабель зафиксировали. Далее в толстом СПЛЭН'е был прорезан канал, по которому уложили кабель. В канале из сплэна кабель дополнительно не фиксировали. Причин на это две: 1) кабель ни сможет двигаться (или сдвинутся) от тряски и вибраций, поскольку зажат СПЛЭНом, а сверху его фиксирует прорезиненный штатный ковролин. 2) поскольку конструкция сидений и рельеф пола очень своеобразный, нет даже лишнего мм в высоту. А если фиксировать кабель через площадки, то в местах, где будут стоять площадки под хомуты, кабель приподнимется как минимум на 5 мм. А их у нас нет. Штатный ковролин спокойно лёг на своё место. Во всех местах, где кабель проходит через металл, края металла взяты в гофру, как и положено. И вот кабель пришёл в подкапотное пространство. Далее делаем площадку под предохранитель-автомат. Пока я ковырялся под капотом, Дмитрий укладывал межблочные кабели, спикер-кабели, управляющий remote и кабель для видеокамеры. Касательно видеокамеры - мы решили заменить оригинальный кабель, выходящий из камеры на другой - 4-жильный в котором одна жила идёт в медном плетёном экране (для видеосигнала) и есть ещё три из которых по двум будет подаваться питание на камеру. Решение обусловлено из соображений минимальных соединений на обычных китайских RCA разъёмах, где идут потери видеосигнала. Помимо прочего, место штатных камерных коннекторов получается ЗА задним фонарём. Как видно из фото, сигнальные кабели идут по центральной части авто и в подлокотнике. Далеко от кабеля питания. Некоторое сомнение у нас вызвала клемма, которую мы поставили на штатный плюсовой контакт АКБ. Уж очень маленькие расстояния были от клеммы к кузову авто. Поэтому слегка модернизировали эту клемму (отрезали лишнее) и умудрились запихнуть всю клемму в термоусадочную трубку. Вот теперь наши души будут спокойны и КЗ можно не бояться. Ещё один момент нас волновал. Дело в том, что та самая маленькая АКБ, которая стояла в авто, никак не была закреплёна. С учётом того, что места, где она стояла много, а АКБ маленькая, то она находилась там в "свободном полёте". Что никак не может быть хорошо. Мы решили закрепить АКБ жёстко. Как положено. Для этого за 50 рублей был куплен комплект крепления АКБ от какого-то ТАЗа. Из этого комплекта нам понадобилась горизонтальная прижимная перекладина и гайки "барашки". Всё остальное - в утиль. Для фиксации горизонтальной планки, пришлось изготовить крепления из анкера с резьбой М5. Два отрезка анкера мы продели в подходящие отверстия в поддоне АКБ и зафиксировали их с обеих сторон гайками. Фиксирующая планка для перпендикулярной фиксации была длинной. Пришлось её отплить до нужно длины, расклепать и просверлить новое отверстие. На нижеследующей фотографии поддона АКБ, видно, сколько в нём отверстий. Не смотря на то, что внизу стоит пластиковая защита, полностью всю площадку АКБ она не закрывает. Помимо прочего, поддон имеет углубление, где, по идее, должна стоять штатная АКБ и там же закрепляться. Но теперешняя АКБ имеет бОльшие габариты и левая часть АКБ просто проваливалась в это углубление. Для надёжной фиксации, мы решили выровнять площадку с помощью куска 20мм МДФ. Для утапливания шляпок винтов, сделали углубления. Разумеется, нас никак не радовало то обстоятельство, что защита днища не закрывает всю площадку АКБ. А МДФ очень хорошо впитывает влагу, затем набухает, рассыхается и быстро приходит в негодность. Для исключения сей неприятности, нижняя и боковые части проставки были обработаны битумной антикоррозионной мастикой. После высыхания мастики, проставка установлена на своё место. Всё готово для окончательного монтажа АКБ. И АКБ была поставлена и закреплена должным образом. Теперь мы не сомневаемся в надёжности крепления АКБ. На этой фото, на переднем плане кабель, который будет идти от минуса АКБ на массу автомобиля. Это тот же кабель, что идёт от плюса в багажник - 25 кв.мм. Прежде, чем протаскивать провода в двери (к мидбасам), решили посмотреть, где можно разместить пассивные кроссоверы из комплекта акустики. В частности, на более всего волновала правая сторона. После недолгого изучения, место нашлось. Вот здесь, рядом с BCM. Решили крепить на двухсторонний скотч. Но такому способу крепежа мешала пара шляпок винтов на плоскости BCM. Пришлось снять его, разобрать и посмотреть, что эти два винта держат. Ничего! Точнее, они ввинчиваются в радиатор транзисторов. Тем не менее, в этот же радиатор вкручиваются ещё два-три винта сбоку корпуса. То есть, этими винтами можно пожертвовать без ущерба бодику. На этой же стороне бодика, кроме винтов, были наклейки с парт-намбером и сервисным номером. Мы очень осторожно и аккуратно их отклеили и перенесли на заднюю стенку корпуса BCM. Там наклеили и для сохранности сверху заклеили прозрачным скотчем. Вот теперь, закрепить кроссовер ничего не мешает. Решили прикинуть мультимедиа центр. Оказалось, что он на 1 см длинней штатной (?) магнитолы. Новый центр упирался в воздуховоды. М-де. Решение мы приняли такое: феном слегка подогрели выступающие углы воздуховодов, которые мешали и деревянным бруском квадратного сечения слегка подкорректировали конфигурацию воздуховодов. Таким образом, мы не нарушили прохождение воздуха и устранили причину "не влезания" центра в посадочное место. Остаток вечера, провели в решении следующего ребуса - крепление Головного Устройства. Частично задача была решена, но нужен другой, более надёжный вариант. Продолжим эксперименты завтра. Продолжение будет.

Так-с, на чём мы там остановились? В общем, собрали мы вроде бы всё. Установили монитор и т.д. Морда салона практически закончена (была). Но не тут-то было. Пришлось её снова разбирать. По мелочам, некоторые переподключения, перекоммутация. Разделили (по просьбе Клиента) включение компьютера и аудиосистемы. Теперь комп можно включить в положении ключа Off-Run-Start. А аудио-система включается только в положении ключа Run-Start. Пришлось пробрасывать ещё один кабель. Заново переподключать группы в замке зажигания. По нашему настоянию, Клиент купил на разборке другой shifter (ручка селектора АКПП - кажется так по-русски). У него был сломан шток, который должен торчать из трубки. На фото отмечено стрелкой, где он должен быть. Но его там, разумеется, небыло. Скорости переключались вставленной отвёрткой (гыгы). Клиент привёз шифтер от обычного себринга. Они немного разные. Пришлось из двух собирать один... Задачка ещё та! Когда собирали подлокотник, нашли крышку селектора АКПП. Я дёрнул ручку (проверить), а кожаный чехол вокруг ручки (не помню как называется) просто оторвался. После тщательного осмотра, выяснилось - оказывается те, кто перешивал салон, пожалели лишний дециметр кожи, что бы сшить чехол с одной стороны чуть длинней. Получалась такая фишка, что нормально чехол растягивается только с одной стороны. С другой он доходит до положения рычага D и затем... рвётся! Помимо прочего, изначально кожа была пристрочена к пластиковой вставке. Видимо со временем шов порвался, либо, что более вероятней, селектор всё же ставили в положение 3 и L. Он и порвался. Затем кто-то приклеил чехол на суперклей. Достаточно было один раз дёрнуть ручку селектора, что бы чехол оказался в наших руках. Пришлось его пришпиливать назад. Посадили на момент (для фиксации), а затем пришили скобами из пистолета. Держится отменно. Ах, да, и поставили его правильной стороной. Далее было принято решение облагородить облезлые пластиковые вставки (синие). Некоторые были сильно покоцаны. Особенно центральная панель (климата и магнитолы). Для этого КЛиент купил (на свой вкус) и привёз нам виниловую плёнку. Для перетяжки панелей (это проще, чем отдавать их на новую покраску). Разумеется, все детали были тщательно зашкурены перед оклейкой. И оклеены. Не спеша, тщательно. Плёнка 3М (во всяком случае это утверждается на подложке). Вот, фронтальные панели готовые и установлены на место. Смотрятся.... ммм.. новыми. Для перетяжки дверных вставок, снова пришлось снимать обшивку двери... За сегодня успели только одну. Для перетяжки второй, нужно перегонять авто (места в гараже маловато). Закончили день на полпути оклейки торпедо неоновым шнуром. Завтра доделаем и начнём монтировать светодиодные ленты в салоне и устанавливать тыловую акустику. Осталось совсем чуть-чуть.

Скажу прямо - не лучшее решение, особенно с положением Start. Предлагаю рассмотреть вариант с участием лампочки генератора. Лампочка генератора? Не совсем понял. В генераторах есть лампочки? Или имеется ввиду контрольная лампа на приборке? А почему не лучшее? Обоснуйте, плиззз. Собственно, единственная задача силового реле - подключить второй аккумулятора в одну систему для зарядки.

Собственно, ничего такого особенного не происходит. Рутина. Разумеется, антенны и ТВ-тюнер были установлены. Стали на задуманные места без запинки. Добавил кое-какие другие девайсы (в частности, третьим "слоем" на панельки лёг инвертор фронтального неонового шнура. Поскольку минусов тоже набралось достаточно, пришлось установить ещё один минусовой дистрибьютор (на подсветки). Последний штрих - наконец-то НЕ забыл взять дома резисторы. Пришпандорил одни на ленточку, подсвечивающую предохранители и полочку. А то светили очень ярко и при этом сильно грелась лента. Теперь всё в ажуре. Ну, вот, вроде бы всё заряжено. Проверил ещё раз. Действительно всё учтено. Теперь можно подсоединять кабели к колодке с предами и собирать панель. Вот такой вот пучок кабелей в гофрах. Вроде панель села. Не без труда, но села. Последние дни мы копаемся в штатной проводке и в установленной "криворучкой" сигнализации. Посути, в сигналке работали только блокировки дверей (в ущерб штатным кнопкам блокировки - они были просто отрезаны от всей системы), автозапуск и... пожалуй, всё. Проблемы возникли с этим автомобилем. Там всё не так просто, как кажется. Хотя в моём крайслере всё проще в два раза. Ничего, разберёмся. Заодно подключим всё, что должно быть подключено (контуры дверей, открытие багажника с пульта, исправили блокировки) + добавим контур капота (небыло его), доводчик стёкол, СИРЕНУ(!). Будет зашибись. Я надеюсь. Ремарка потому, что есть подозрение на глюкавость сигналки. Зарылись в мануалы и wiring diagrams по-уши. Вот, как-то так. ------------------------------ Ну, вот. Пока суть до дела, из Штатов приехал заказанный battery isolator. То бишь - силовое реле для развязки аккумуляторов. Нужно сказать, что приехало за 2 недели. Оттуда мне его отправили 1 июня. Сегодня, 17 июня я его получил. Но если бы не праздники, получил бы 14-го. Маленькая такая коробочка. Вскрываем. Как всегда, всё хорошо упаковано. В этом отношении америкосы молодцы (если только посылки не вскрывают на русской таможне). В коробке лежит инструкция. Наверно для совсем идиотов? И само реле. Качество сборки сомнений не вызывает. Похоже оно и сделано в Штатах, а не в Китае. Х.з. Дело за малым - найти куда его приткнуть под капотом (ибо места там свободного - кот наплакал). ------------------------------- Краткий отчёт за несколько дней из которых два дня я крутил ручки на пультах и один день болел. Нам удалось обуздать капризную сигналку. Попарила она мозги нам. Но не только она, авто тоже. Ох, как в этом Себринге всё не просто!!! Инженеры наворотили, не смотря на 2001 год. Ну, да, ладно. И не такое побеждали. Вскрыли обшивку водительской двери. Во-первых копались с концевиками и сигналкой, во вторых посмотрели, чего-там да как и в третьих установили доп.модуль доводчиков стёкол. Всё завели на сигналку. Теперь работает: 1) автозапуск как положено. 2) концевик капота. 3) концевик багажника + отпирание с брелка. 4) настроили датчики удара. 5) вернули взад штатную искромсанную проводку и правильно переподключили соленоиды блокировки дверей. 6) поставили сирену. 7) подключили и настроили срабатывание сигнализации на открытие двери. То есть теперь сигнализация работает как нужно и на полную катушку. Ранее были подключены только автозапуск (при этом нельзя было снять с автозапуска педалью тормоза, как положено, а только с брелка же) и блокираторы дверей (при этом блокировка работала только от сигнализации, а штатные кнопки блокировки/разблокировки дверей были отрезаны (пипец)). Помимо прочего, в двери обнаружилось отсутствие куска виброматериала. Что не хорошо сказывалось на бедные Morel Elite 9. А под подиумом был не меньший ахтунг. Отверстие напротив дина (обведено красным на фото) было заклеено виброй и единственным отверстием связывающим объём двери с динамком было наполовину прикрыто обшивкой (обведено синим). Всё исправили и сделали правильно. Как я уже говорил, пришло из Штатов силовое реле. Первым делом подготовили под него терминалы. Пришлось их рассверливать под 50-ти квадратный кабель. Изначально думали установить реле под капотом. Ага, разбежались! А места-то нетути под него! Под топедой тоже всё оказалось забито. Багажник уже собран. Единственное место, куда его можно установить, под ящиком с тыловыми динамиками. Там и кабель питания проходит. Пришлось снова разобрать часть инсталляции. Вот тут нашлось местечно, где он не будет ничему мешать. И даже нашлась одна штатная гайка для крепления. Примерили. ОК. Разметили место под второе крепление. Разделка кабеля, зачистка и заделка в терминалы. Со смазкой. Окончательный монтаж. Подключили к замку зажигания. Обмотка реле срабатывает в положении ключа Run и Start. Далее следовала ещё одна головная боль - крепление панели управления процессором и монитора. Имеем вот такие штатные крепления. Разумеется, нас не устроил пластик в качестве несущей основы. Посему из 2мм алюминия были вырезаны две усиливающие планки. И поставлены сверху пластика. То есть мы решили обратиться к профессиональной рэковой системе. Панелька управления процессором. Тест с пластиковой панелью. ОК. Для монитора пришлось из этого же алюминия выточить более хитрые боковые крепежи. Дело в том, что если "уши" сделать ровными, как у панели процессора, то они попадают в крепёж боковых пластин. Если бы ещё были соосными, было бы совсем гуд. Но... не судьба. Посему вот такая хитрая конструкция. Сильно увлёкся дработкой "ушей" и забыл фоткать процесс. Но на следующей фото видно, как скосы загибаются. И всё равно пришлось сделать на "ушах" пропилы под крепёж боковых стоек. Снова тесты. Млекая подточка и подгонка лицевой панели. Опять тесты и так целый день. Пока нас всё не устроило. Вымерять приходилось вплоть до десятых долей миллиметра. Места практически нет. Размахнуться некуда. Да ещё и куча проводов сзади монитора. У некоторых может возникнуть вопрос - а почему все устройства так торчат из лицевой панели. Ответ прост - дело в волшебном.... мониторе. Ему нужен некоторых запас, что-бы он мог свободно открываться и была небольшая возможность настройки угла наклона экрана по вертикали и горизонтали. Ручки отопителя и кондиционера не дают шибко разбежаться. Если бы на авто стоял климат контроль - было бы проще, поскольку там полностью электронное управление и вместо огромных торчащих ручек стоят два маленьких энкодера и кучка плоских кнопок. Мы добились желаемого результата. Вот в таком положении открывается монитор. Есть ещё запас на два хода назад. При этом есть возможность горизонтального поворота экрана. К и ОТ водителя. Примерно вот так выглядит всё в собранном виде. Вот тут ещё маленькая засада. К блоку управления процессором в комплект входит рамочка. А к монитору такой рамки не прилагается. И лишней нет, а то, мы бы из двух соорудили одну. НАРОД, У КОГО ЕСТЬ НЕНУЖНАЯ РАМКА ОТ ЛЮБОЙ МАГИНТОЛЫ 1 DIN? Сегодняшний день (22 июня 2010г.) славен тем, что мы окончательно инсталлировали всё на фронте. То есть подключили все устройства, разложили правильно кабели внутри и закрепили. Подсобрали салон. Впринципе, можно ставить подлокотник, но нужен шифтер переключения передач (в этом сломан шток). Сегодня владельцe было дано задание срочно купить на разборке шифтер, что-бы мы могли подключить и оконочательно собрать подлокотник. На фото стрелками я указал ИК-датчики для пультов управления RGB-контроллерами подсветок фронта и тыла (включая RGB ленты в багажнике). Несколько дней подряд, параллельно работе, думали, где-таки разместить кнопки управления компом и светодиодные индикаторы питания компьютера и работы HDD. Придумали. И переделали весь подлокотник (всё равно разбирали, поскольку тестовое включение подсветки днища не привёл к положительным результатам - пришлось всё расклеивать, снимать контроллер и смотреть его глюки, которые были выявленны и устранены). Владелец авто никак не облегчает нам задачу. Привёз кнопки диаметром меньше, чем были отверстия в подлокотнике. Мы выкрутились из положения, путём кастрирования прежних кнопок и вырезания их них чёрной пластиковой юбки. Внутрь этих своеобразных проставок вставили привезённые владельцем кнопки (без фиксации). После примерки, начали "заряжать" кнопки. Пока делали кнопки, у меня возникла идея, куда приткнуть светодиодные индикаторы от компа. Между подстаканниками было сделано отверстие, в которое вклеили срезанную лицевую часть молочного сликонового кожуха влагозащищённой светодиодной ленты. Цели три: 1) прикрыть светодиод(ы) 2) прикрыть отверстие. 3) сделать свет от светодиодов более рассеяным. В качестве светодиодов был выбран трех-кристальный RGB SMD светодиод. Оттуда мы взяли синий и красный кристаллы. Синий - инидикатор питания; красный - индикатор работы HDD. Вклеили и закрепили провода. Коннектор Molex для возможности демонтажа центральной консоли (подлокотника). Тест малым напряжением. Окончательная сборка и монтаж. На сегодняшний день всё. Продолжение ещё будет.

повторение

04 июня 2010г. Приходится временно работать в одну харю или в полторы (когда Димец пораньше освобождается). Димитриус ушёл в зап...эээ... в сессию. Учёба - дело нужное. Дык вот, сегодня занялся начинкой реле, которые будут подавать питание на все подсветки. Вот чего в результате получилось. Поставил в заранее присмотренные для них места (там уже была пара отверстий рядышком, под них и делал длину кабелей). После примерки надколенной части торпеды, выяснилось, что-то где-то мешается. Панель садится не свободно, особенно внизу, где вся проводка и карман. После первой примерки ещё раз прошёлся по кабелям, что-то переложил, чутка распустил, передвинул. Вроде бы всё легло лучше и площе. Примерил ещё раз, всё равно плохо садится. Долго ковырялся пытаясь рукой прощупать, что мешается. Нащупал. Мешалась оставшаяся часть задней стенки. Пришлось её ещё немного срезать. Подумал, что провода не закреплены - не порядок. Три отверстия и парочка малых хомутиков и вот уже лучше! После этого панель стала садиться на место легко и непринуждённо. Впринципе, можно было уже обжать все концы плюсовые и минусовые и собрать торпеду. Но тут вспомнил, что лежит ещё ТВ-тюнер из комплекта к монитору. Куда ставить антенны, мы с Дмитриусом уже давно присмотрели. Одна должна влезть вот сюда. Примерил. Действительно можно установить здесь и пластиковая крышка садится на место свободно. Сюда и смонтировал первую антенну (и в комплекте две). Прокинул и закрепил кабель антенный. А вторую антенну мы хотели поставить под верхнюю крышку торпедо. Собственно, туда её и запихнул. Таким образом обе антенны открыты и находятся в местах, не мешающих приёму сигнала. Напоследок кабельный беспредел под торпедой.)) А что - я и сам офигел. Одно дело, когда они разбросаны по машине, а тут все (или почти все) сошлись в одном месте. Жуть. Продолжение, как всегда, будет.

Для Вас так и будет, не сомневайтесь... Удивляюсь, как Вы ещё что-то пытаетесь доказать, когда Вам не хватает знаний (в чём Вы сами признались)... Пожалуйста, идите учите матчасть. Особенно касаемо пайки.

1. Абсолютных соединений НЕ СУЩЕСТВУЕТ. У каждого есть свои минусы и плюсы. 2. Согласен. В конце концов это автомобиль.:16: Странно другое. Вот скажите, как может кусок провода потреблять 10мА, когда все бортовые системы отключены? Мы долго ломали голову, тестировали - всё равно высасывает 10мА. Нам самим стало интересно - решили поднять электросхемы из repair мануалов... Думаю мы всё же докопаемся до истины.:16: Да, тумблеры гуано, согласен. Я хотел там видеть рокерные выключатели определённого типа и дизайна. Но, к сожалению, их небыло в продаже (на стенде есть, в наличии нет) на радиорынке в Митино. Поскольку ничего более-менее приличного в наличии небыло, пришлось купить то, что было, иначе мы бы снова простаивали из-за отсутствия выключателей. А на металлические кнопки с LED подсветкой по цене от 900р. за штуку или сенсорные выключатели (с электронной защёлкой) клиент был не готов. А что сделано НЕ ТАК? И КАК нужно? Объясните? Пропаять все соединения? А давайте спросим у клиента, готов ли он оплатить пропайку ВСЕХ соединенией???

1) Глубоко ошибочное мнение. Вроде бы и превращает, только это не совсем так. Поищите в инете, что есть пайка, её свойства, действия и взамодействия с окружающей средой, виды флюсов, припоев и т.д. Думаю Вам будет интересно. Там очень много "подводных камней". 2) Никогда не случался. И вряд ли случится.:16: 3) А не нужно быть великим математиком в расчётах сабвуферов. Есть для этого SpeakerShop, например. И программа существует уже давно. Нужно только ввести необходимые параметры и получите точный раскрой ящика, длину и диаметр порта фазоинвертора. В случае Sealed Box необходимый объём для конкретного динамика. Хотя, как показывает практика, не всегда есть смысл следовать указаниям производителя или расчётом программы. Многое зависит от того, чего Вы хотите добиться от сабвуфера. Помилуйте, мы ПЕРЕДЕЛЫВАЕМ инсталляцию. Хотя давно известно, что проще сделать ВСЁ заново, чем переделывать. Да, сложностей в этой системе много и я бы многое сделал по-другому, но есть заказчик, который тоже себе на уме и мы вынуждены подстраиваться под него. Другой разговор был бы, если бы нам просто отдали машину и сказали: делайте как считаете нужным + достаточное финансирование. Это другой разговор. А здесь клиент пытается иногда сэкономить на элементарных вещах, при этом покупая другие вещи, совершенно излишние. Не удивительно, что Вы пропаивали Мистери. От этой конторы лучше вообще ничего не брать, что бы потом не пропаивать дополнительно. Вполне вероятно, что мы бы ещё и не приняли Ваш автомобиль в работу. Есть и такие, которым мы отказываем по разным причинам. За всё подряд мы не берёмся и не гонимся за количеством клиентуры. Тем не менее, некое подобие очереди у нас выстроилось. До середины июля всё занято. Люди видят, как мы работаем и терпеливо ждут своей очереди. Подробные фото-отчёты позволяют клиенту видеть, что делают с его автомобилем изнутри. Не только уже готовый вариант, но и весь процесс и знать, как, где и что у него сделано. По окончании установки, человек получает CD со всеми фотографиями. Какой же Вы "Штирлиц", если позволили хакерше стереть с компа важную инфу?)) Храните всё самое важное на отдельных винчестерах, а ещё лучше на DVD дисках. Я вот много чего храню уже много лет, нарезанными на DVD архивами.)) Так надёжней. Раз в 3-4 года перерезаю диски, поскольку они имеют привычку портится (пластик, всё же). Если не хватает образования - обращайтесь, подскажем. Всегда рады будем помочь. Консультации у нас абсолютно бесплатные и максимально информативные.

1 - наконечники под 1,5 квадрата всё равно малы для отверстия 8 квадратов. С учётом вибраций есть вероятность, что со временем провод выскочит даже в наконечнике. Помимо прочего, пятно контакта очень мало. Сие значит потеря. Это равносильно тому, что от толстого кабеля оставить пару жилок. 2 - молодец. Я не совсем понял - а что паяли-то? Неужто обжима было недостаточно? В данном случае в пропайке нет нужды. А там где, она необходимо - паяется, можете не сомневаться. Почему-то штатная проводка нигде не паяна, только обжата и с таким вот "обломом" автомобили прекрасно ездят по нескольку десятилетий. 3 - я на Ваш вопрос ответил. Ответьте на мой. Не нужно "съезжать" с темы. Так каково должно быть сечение жил? Достаточно ли будет такого же в 1,5 квадрата?

Насмешили. Ну-да, ладно. Желаете объяснений на счёт толстого провода? Извольте-с, сударь. 1. Ларчик открывался просто - в остатках былой роскоши, приехавшей к нам имелся вот такой дистрибьютор питания: Он имеет одно входное отверстие под кабель толщиной ДО 4Ga (21,2 кв. мм) и четыре выходных отверстия под кабель толщиной ДО 8ga (8,37 кв. мм). Мы решили оставить его и через него завести отдельную линию питания из-под капота на всю нагрузку НЕ относящуюся к аудиосистеме: подсветки, сигналы и т.д. Теперь, если Вы мне объясните, как НАДЁЖНО зажать в дистрибьюторе кабель сечением 1,5 квадрата в отверстии рассчитанном под 8,3 квадрата - я так и сделаю. Да и нам бы проще было так сделать. Однако мы не нашли решения. Возможно, оно есть у Вас и мы с удовольствием воспользуемся Вашим советом. 2. Как я писал выше, общий ток потребления нагрузки не известен. Посему, питание будет идти через два реле по 30А. Изначально схема включения была несколько другой. Согласно этой схеме мы и решили поставить входной кабель такого сечения. Но затем мы ещё раз подумали, порисовали схемы и поняли, что первоначальное решение не правильное. Несколько изменили схему. Но провода уже были обжаты клеммами. Прикажете всё переделать под 1,5 квадрата? 3. Небольшая задача. Имеем 5 устройств мощностью 1000Вт, включенных в одну колодку (переноску на 5 позиций). Сечение жил кабеля питания устройств составляют 1,5 квадрата и рассчитаны на эту нагрузку (1000вт). Суммарная мощность всех устройств 5000вт. Вопрос, какого сечения должны быть жилы у кабеля приходящего В переноску? Вот как-то так. И Вам, сударь, не болеть!

02 июня 2010г. Итак, нагрузка. У нас имеется 13 предохранителей и 8 тумблеров. Как я уже говорил в предыдущем посте, общая нагрузка не известна и мы решили разделить входное питание на два реле. Теперь нужно сгруппировать линии так, что бы они влезли в 8 тумблеров. Вот такие расписульки у нас получились (ещё не окончательный вариант). Но сначала нужно доделывать панель с колодкой предохранителей. Я напряг свой воспалённый мозг и решил совсем чуть-чуть заморочиться. Заморочка в виде подсветки предохранителей. Просто прилепить кусок светодиодной ленты к верхней горизонтальной панели полки для мелочей меня не устраивало. Хотелось чего-нибуд эдакого. И вот, что я удумал. В торце выпиленного в фанере окна, на одной из внутренних частей я сделал углубление. Дорожку шириной 3 мм и глубиной примерно 2,5 мм. Затем туда была вклеена маленькая светодиодная ленточка синего свечения. Это делалось для того, что бы диоды не торчали, а были как-бы в углублении верхнего торца окна. Для того, что бы исключить всякие неприятности, весь паз с наклеенной ленточкой залился прозрачным силиконом. Помимо прочего, пазы проделали в ушах крепления колодки. Сделали это для того, что бы все поверхности были заподлицо. А вот потом мы начали шаманить. Нужно было как-то облагородить лицевую часть панели. Крашенная чёрным фанера - не вариант ниразу. У меня был один вариант по использованию пластика отразанного от задней стенки полочки. Я даже поставил небольшой эксперимент, приведший к положительному результату. Но процесс мне показался трудоёмким. И я придумал кое-что другое. Мы тщательно изучили все перетянутые панели на предмет завёрнутых за край излишков кожи. Кое-что нам удалось выкроить. Правда есть участки не без брака, но что поделать, если тот, кто перетягивал короба и сидения пожалели оставить чуть больше кожи на подворот. Сначала две полоски. Наклеили и обрезали, когда клей подсох. Вставили колодку. Вот так саморезы ушли заподлицо. Потом дооолго выискивали ещё два кусочка нужных размеров. С большим трудом удалось кое-что выкроить. Правда, опять не без брака. Результатом всего этого шаманства явилось вот это. Прикинули по месту. Подключили светодиодную ленту. Меня не очень устроил вид предохранителя. В таком глубоком синем цвете, все цвета искажаются и красный предохранитель на 10А смотрится тёмной полоской. Ни к селу, ни к городу, как говорится. Но мы ведь не шиком бриты. Я взял баллончик с краской под хром, медицинский зажим и подкрасил пред. Ну, вот, так ведь гораздо лучше! Нужно покрывать пластик предохранителя раза 2-3 краской. Более толстый слой даёт бОльшие блики. На этой фотографии три предохранителя. 1 - обычный красный пластик. 2 - покрыт краской под хром. 3 - покрыт золотистой краской. После этого эксперимента мы остановились на хроме. 2-3 слоя и порядок. Будет всё красиво отблёскивать и подсвечиваться. После этого, тщательно вставили и отъюстировали панельку и закрепили её снизу и сверху в торец на саморезы. Пластик притянулся к торцам панели и все щели исчезли. Панель смотрится монолитно. Если бы ещё был целый кусок кожи для лицевой отделки - внишний вид был бы не хуже заводского. Тщательно отмерили резиновый штатный коврик и обрезали его. Спереди коврик крепится резиновыми защёлками в пазы. Поскольку заднюю часть, в которой тоже были защёлки, мы обрезали, пришлось посадить заднюю часть коврика на двухсторонний скотч, что бы он не загибался и не ёрзал. Таким образом мы добились того, чего хотели: предохранители все под рукой, но при этом сохранили функциональное назначение полочки для мелочей. Разумеется, финишная отделка ещё не закончена. Мы прикроем предохранители кусочком оргстекла на аккуратных хромированных винтиках. А поскольку почти все работы по панели сделаны и она стоит на своём месте, то можно продолжить обжимать провода на предохранители и тумблеры, согласно записям. Даже не смотря на то, что лицевая отделка собрана из кусочков, нам очень понравился окончательный внешний вид. То есть мы получили удовлетворение от своей работы.)) Продолжение будет.

01 июня 2010г. Ну-с, сегодня продолжили кропотливую работу над подключением всех устройств в голове салона. Первым делом поставил все тумблеры: Вид сзади, на коннекторы тумблеров. Предстоит сюда завести проводку. Первый пошёл... Плюс. Почему здесь два входа: мы решили разделить нагрузку. Дело в том, что стандартные реле работают под нагрузкой ДО 30А. Сколько будут кушать все подсветки - не известно. Посему, что бы избежать перегрузки реле и, соответственно, преждевременного выхода из строя, мы и решили распределить входное питание через два реле. Но об этом чуть дальше, по мере установки и подключения всех устройств. Минусовой ввод (для лампочек подсветки тумблеров). Подсоединили. Пока оставим тумблеры в покое. Для продолжения нужно поставить на задуманное место блок с предохранителем. Снял размеры (насколько было возможно), подогнал и сделал шаблон из картона. Примерил в кармане. Затем вырезал из 12мм фанеры вставку. Края чуть скосил, поскольку карман в глубину сужается. Для удобства подгонки вырезал часть пластика в задней стенке ниши. Всё равно там должен быть вырез для проводов. Ещё немного подгонки и вставка встала плотно и практически без щелей. На фотке видна только одна, но она из-за кривизны пластика. Исчезнет после того, как притяну пластик к торцу вставки. После того, вырезал внутреннее отверстие под колодку с предохранителями и выфрезеровал пазы для ушей крепления колодки, что бы она была заподлицо с поверхностью. Примеряем. Всё хорошо село на свои места. Примеряем по месту. Отлично. А вот сзади оставшаяся часть стенки будет мешать коннекторам. Пришлось вырезать ещё кусок. Ну, вот теперь всё так, как нужно. Заводим питание с кнопок к предохранителям. Концы к колодке с предами пока оставил без обжатых клемм. Нужно сначала распределить нагрузку по группам и тогда уже можно будет обжимать и закреплять провода. Пару слов о колодке. Колодка на 13 предохранителей. По-моему от Волги. Сначала думали, что будет много и останутся не задействованные предохранители. А потом покумекали как следует и получилось, что все 13 предохранителей будут задействованы. Просто отлично. Хорошо, что мы взяли именно такую колодку, а не две по шесть. Продолжение будет...

Хорошо, что электричество в ГСК починили. Сегодня много дел сделали, но - всё по порядку. Разумеется, начали с того, на чём остановились в пятницу - заделке дыр в подлокотнике. Первым делом подготовили девайс для вживления (это контроллер RGB светодиодных трубок подсветки днища). Владелец попросил разместить контроллер под рукой, поскольку с пульта дистанционного управления доступны не все опции и настройки. Проводной пульт (собственно сам контроллер) позволяет более гибко настраивать и менять программы. Мы разрезали кабель и вставили коннектор для того, что бы можно было снять подлокотник. Затем на пластике очертили контуры для пропилов и, собственно, сделали надрезы. Далее отрезали лишний кусочек пластика, который пошёл как донор для имплантов. Поскольку полукруги нужной конфигурации я мог нарезать и подгонять пару суток, решил просто обрезать прямыми линиями место, где должна быть вставка. Вырезанный имплант. Затем феном подогрели пластик и образовавшуюся пластину загнули под определённым углом, что бы можно было прикрутить хотя бы на два винта контроллер к пластику. Далее, с обратной стороны на заплатке и по краю пластика сделали насечки, для лучшей адгезии нашего фирменного "состава" и приклеили вставочку. Только потом я понял, что зря обрезал уголочек на вставке. Нужно было его оставить. Пришлось вырезать ещё один малюсенький кусочек и доклеивать его, поскольку этот уголок как раз торчит из-под кнопки. Затем была ещё более мелкая работа по вживлению микроскопических кусочков вокруг чёрного корпуса контроллера (между ним и пластиком подлокотника), что бы заполнить щели (точно ведь фиг подгонишь). И чтобы всё законопатить - применялась особая технология сварки пластика. Забыл сделать фотки обратной стороны. Завтра исправлю. Вот что получилось в итоге. К сожалению это максимум, что можно сделать. Сразу скажу, с расстояния в 50см уже вообще ничего не видно... Вот так видит фотоаппарат с расстояния 5 см. Затем мы доукладывали, доразвели и допаяли проводку под торпедой. Чтобы двигаться далее, нужно было делать блок предохранителей и кнопок. Покумекали схему подключения всего безобразия и решили начать с тумблеров. Точная разметка (доли миллиметра важны)... И просверлили пробное отверстие диаметром 11,2 миллиметра. Ага, вот такие мы извращенцы. Не 11 и не 12, а ровно 11,2 миллиметра. Зато воротник тумблера влез в отверстие вплотную, но свободно. Кстати, будучи вместе с владельцем на рынке, я долго его уговаривал, купить именно такие тумблеры: синие, с синей подсветкой и с хромированной декоративной гайкой, поскольку мы уже знали, где мы их разместим и что хромированная гаечка будет отлично перекликаться с хромированным ободком прикуривателя. Еле-еле укатали. Затем осторожно (что бы не перегреть пластик и он не поплыл) просверлили остальные отверстия. Всего будем восемь тумблеров. На сим, на сегодня всё. Завтра будем начинять проводкой и монтировать реле, колодку с предохранителями и тумблеры на место ставить... Продолжение будет, конечно.