Westsider

Приводной поликлиновый ремень Contitech 6PK2433. Судя по каталогам, подойдёт на S-10 Blazer 4.3, Suburban 5.7, а также на некоторые не-АА. Новый, неоткрытый, в упаковке!
Причина продажи - не подошёл по модели.

Цена - 500 рублей.

Телефон 8-(926)-3шесть5-5два-4девять, Александр. Территориально - Москва, метро Профсоюзная.

На сбш на самите есть все, абсолютно все, ты ищешь не в том разделе

Спасибо за наводку, нашёл на Саммите без указания модели и года.

Фоток нет, ибо он в почти разобранном виде в гараже. На рокавто и саммите шатунов отдельно не нашёл %) Поршни есть, шатунов нет. Сегодня на gmpartsdirect вроде обнаружил, только в Россию у них доставка не указана.

Подскажите кто знает - продаются ли где-то поршни с шатунами на V8 350, в сборе или по отдельности? На Rockauto и Summitracing не нашёл - есть тока поршни отдельно, без шатунов %)

И ещё вопрос - где найти RPO-код двигателя? Автомобиль - Chevy K5 Blazer 1976 года, карб 4-х камерный. Судя по справочнику и гуглу, возможны варианты L34 или L48, на самом авто табличка только с надписью Family 113 Displacement 350... VIN - CKL106F109995.

Тему можно сносить за неактуальностью, всем спасибо!

В воскресенье около 15.00 на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской ул.- Каприс с пушбампером, чёрный с белым (номер 699) - хаба!

А кто в понедельник 14 ноября рассекал по дворам возле бани на Красной Пресне (около метро "ул. 1905 года") на бежевом (грязно-золотистом?) Тарасе Г2 без номеров? Два чела в салоне, распугивали мирно идущих по переулку с обеда людей))) Или один продаван, а другой покупан?

блок EGR на 3100 SFI есть?

Топливная рампа дала течь в месте, где в эту рампу (fuel rail) входит трубка подачи топлива (supply line).

рампа

трубка

На живом моторе это тут:

Разобрал, разъединил трубку и рампу. Течёт отсюда (внутри рампы и находится эта прокладка).

Проблема, видимо, в износившемся уплотнительном кольце на этой трубке, причём оно какого-то нехарактерного размера и типа. Уплотнительные кольца для инжекторов слишком большие, кольца для фитингов (quick-connect fitting o-rings) как на всей остальной топливной системе - слишком маленькие. Оббежал все магазины запчастей - в наличии ничего нет.

Нашёл на Рокавто похожие кольца, но боюсь ошибиться. Может, подойдёт кольцо, как на второй картинке №6 и №18? Ещё есть партнамбер ACDELCO Part # 2171523 {#17077609} (SEAL,FUEL FEED PIPE(O RING) w/4-SPD AUTO TRANS(M13)) - нагуглил, что американские товарищи таким образом решали проблему течи. Но больше похоже колечко с узла TBI GM-овского движка, типа такой (отмечено красным):

Может, у кого в Москве или Подмосковье завалялась эта резинка или трубка с таким кольцом, готов купить за разумную цену, чтобы не тащить из Америки... Кольцо такой цилиндрической формы, примерно 12мм внутренний диаметр * 15мм наружный диаметр * 5мм ширина

Если сдёрнуть разъём с датчика на радиаторе - лампочка погаснет (так и езжу). Вот что пишут американские владельцы:

grandprixforums.net

The "low fuel" and "check gauges" light staying on, or flickering, or dimming in and out is actually a very common problem on the '88 - '93 gauges. It's a problem with some solder joints (which seems to be a reoccurring issue with GMs) on the back of the gauge cluster. Here is a write up on how to fix that:

http://www.w-body.com/service/checkgauges.html

сама ссылка битая, но локальная копия у меня осталась. Как водится, мопед не мой, автор - некий slin01@mail.orion.org

Instrument Cluster: Repair for the "Check Gauges" indicator

 

After messing around with two TGP instrument clusters, I figured out how to fix the problem of the "Check Gauges" and/or "Low Fuel" light stuck on. The cause is bad solder joints around the warning light driver IC (chip). The fix is very simple, the cost of the tools is very low, so I would encourage you to fix it yourself and save some money if you're handy with a soldering iron. By the way, this fix also applies to probably any 1988-93 Pontiac Grand Prix instrument cluster.

 

Repairing your instrument cluster yourself is cheap & easy. If you have the tools, it's pretty much a FREE repair. The hardest part is getting the instrument cluster out of the car and then putting it back in. Read on to learn how to repair it yourself.

 

Tools Required:

 

Pencil tip soldering iron

60/40 tin/lead solder

Small knife

Screwdriver or wrench with TORX T-15 bit

Repair Instructions:

 

Here are my instructions for fixing your instrument cluster yourself. It's actually quite a simple job and the tools to fix it don't cost much at all either. Clicking on any picture will let you view a larger version.

 

Remove the instrument cluster from the car.

To remove the cluster:

Remove one 7mm screw from underneath the dash pad through the access hole on the inside top of the glove box.

Remove the 2 phillips screws along the top inside edge of the instrument cluster area.

Lift up the top dash pad with enough force to overcome snaps, pull slightly back towards you to gain access to the underside of the HUD unit.

Disconnect HUD electrical connector.

Remove 3 7mm screws holding the instrument cluster on. Two on top and one on the bottom behind the wiper switch.

Disconnect the wire harness and pull out the cluster, make sure to push in the trip odometer reset button to clear the plastic cluster visor.

Remove the 5 silver TORX T-15 screws on the back of the cluster. If your cluster is original, there should be a black plastic cover that you will need to remove. Place the cluster face down on a soft cloth in order to prevent scratching the clear acrylic lens.

Locate the IC, it is on the edge to your left (the opposite side of the connector) of the circuit board. It is a 14-pin DIP IC, but all you will see are TWO horizontal rows of 7 pins soldered to the circuit board.

Using a small knife, carefully scrape off the clear/brownish lacquer coating from the solder around the pins. I found this step necessary because the solder tended to stick to the lacquer coating making solder bridges, so you will save yourself some headaches if you scrape the stuff off. Be sure not to scrape through any traces or through the green coating.

Using the pencil tip soldering iron, resolder all 14-pins.

Plug in the connector and turn on the ignition to verify that your cluster is working correctly and no lights are now stuck on.

If everything is now okay, reassemble your dash.

Enjoy!

Спасибо за совет, вечером поколдую

+1 найдешь, свистни!

Горит Low Coolant постоянно, датчик уровня менял вместе с радиатором

 

Крышку там действительно надо надавить, причем не только вниз, но и как бы на себя. Может жижа быть в бачке, но не быть в радиаторе.

 

Не мучтесь. Расходник это, поменял штук 5, в коробке с оригиналом был Бош, живет пол года.

Кто расходник, датчик? Так я новый притащил с рокавто, гореть не перестало даже

 

У меня перестает, но на пол года или даже меньше.

Гыгы, тоже w-body, та же проблема. Где-то находил на амеровских форумах темы, что могут быть виноваты контакты на саму лампочку low coolant внутри приборной панели, но навскидку не нашёл. Если нарою - выложу. А пока вот ещё ссылками кину:

раз

два

Your discount code is:

66605155531600

This discount code expires on October 23, 2011; so don't wait!

Сегодня, 10 декабря, где-то в 11.30-11.45 тёмного (грязного?) цвета ЛТК '90-'94(с широкими фарами) ехал за мной по Кутузовскому от Минской в сторону центра, потом свернул куда-то в районе ТТК =)

В пятницу где-то в 13.30 на Шмитовском на парковке перед "Стариной Миллером" Каприс, с наклейкой Фридома

Вообще часто его видел едущим по Шмитовскому в сторону ТТК, хабнуть нечем - на работу езжу на метро

Понтиак интересует, зелёная. Ну или чёрная, в общем-то всё равно, только хотелось бы посмотреть живьём перед покупкой - возможно?

[На Понтиак у меня иногда бывает. Скажи что нужно-то?

Плюс адын. Интересует на Grand Prix эмблема носовая (или даже две), как тут: тыц

Есть интерес. Ещё не продано?

Зря смущает. именно 5х115 а оффсет где-то +35 или 40.

+1. Сам на ПГП ищу, один комплект от ТрансСпорта мерял - не подошли, на суппорт не налезают. Новых разболтовки 5х115 в магазинах нет, ИМХО искать и мерять, верить и не сдаваться!

З.Ы. Если кто найдёт контакты продавца, у которого диски таковые имеются, инфу в студию

Колёсья 15" интересуют. Лучше без резины, но могу взять с ней. Ценовая политика интересует =)

Сегодня, около 1530, пос. Малаховка Московской области, во дворах домов по Быковскому шоссе:

Пару недель на ул. Забелина наблюдаю грязно-белый (возможно, грязно-бежевый ) Шеви-вэн (может, и раньше он там был), вроде как стоит неподвижно.

Также 12 февраля в первом часу ночи во дворах на ул. Орджоникидзе - тёмно-синий Buick Park Avenue, номер 095.

C сегодняшнего дня появилась такая штука - при нажатии кнопки центрального замка на брелке механизм открытия дверей щёлкает, но водительская дверь не открывается (ни снаружи, ни изнутри) - то ли замок не открывается до конца, то ли ещё что. Задние двери открываются без проблем, да и пассажирская тоже (хотя о ней дальше). Если изнутри закрыть-открыть ручной "засов" блокировки двери, то всё открывается нормально.

Похожий косяк уже пару месяцев с передней пассажирской дверью, только наоборот - она не открывается, хотя электропривод замка щёлкает. Если закрыть-открыть, то опять же всё ОК. Раньше списывал на неумение пассажиров пользоваться чудо-механизьмом "Power doors", но теперь закрадываются сомнения %)

У кого-нибудь есть идеи? Может это быть связано с тем, что температура воздуха скачет + / -, и влажность большая? Или чего-то надо ковырять в механизме?

Фигасе... Обрадовали. Завтра пойду инспектировать свой...