oleg

Климат в кругляк вколхожен!

Поздравляю!

Прошло уже 9 лет как я вкорячил климат.

Может кому будет полезно.

В прошлом, 2017 году, помер электронный блок управления вентилятором (силовой ключ). Он представляет из себя гибридную микросхему славной японской фирмы Sanyo, установленную на теплоотвод. При вскрытии микросхемы обнаружился пробой одного из параллельно подключенного, бескорпусного биполярного силового транзистора структуры PNP (марка не известна). Вентилятор крутился ВСЕГДА на максимальной скорости независимо от зажигания.

Замена транзистора, а потом и второго на кт818 дала то, что вентилятор крутился на малых оборотах, не развивая полную мощность, но при этом регулировался и отключался от климата.

Сам силовой ключ, как запчасть, очень дорог. На рокавте он стоит 90$ и это без доставки. У нас еще дороже.

Я заказал на ebay саму микросхему, которая меняется за 2 минуты, включая нанесение теплопроводной пасты.

Данные микросхемы для поиска:

STK6994JH.

Сейчас цена на ebay с доставкой около 580 руб.

Код GM или Chrysler, написанный на микросхеме 16173860. Опознается как "Модуль резистора отопителя с климат-конторлем" или как "Резистор отопителя Jeep Grand Cherokee Резистор отопителя 1993-1998".

После снятия нижнего болта, я через щель рожковым ключом подлезал к верхним. Что-то приматывал к нему для удлинения вроде. Крутишь сверху гайку и ловишь ключем шлицы болта. Открутить еще легко. А вот болт на место засунуть - тот еще гемор. Приматывал болт к ключу бумажным скотчем. На замену 2-х подушек ушло около дня.

1. кгсм  - это "Килограмм сила на метр"? В каких единицах манометр?

2. Да, одноступенчатый насос годится только для старых холодильников - он стрелку вакуумметра не положит.

Не совсем так. Отключается только если компрессор или клапан работают постоянно эти 10-15 минут, т.е. в случае глобальной поломки и/или утечки, клина и отрыва датчика от рычага. А в случае периодичного включения сядет аккумулятор. Включение зажигания только сбрасывает этот таймер.

По теме - я поставил пневму (амортизаторы) на каприс акделько с автоматикой от флитвуда. Через день поменял пружины тоже от флитвуда ибо на родных очень жестко стало. А на флидвудовских очень комфортно + без раскачки. Плюс появился авто клиренс. Еще я вывел провода под тумблер для принудительного поднятия по максимуму - может зимой будет польза.

Вывод: если ставишь пневму - нужно менять пружины.

вал выходной не заклинивший,рукой за сошку повернуть можно,этот цилиндр где вал входной?всё там собрано чётко было,всё село чётко,соскачить же оно в работе не может?

"Вал" - со штифтом у основания - деталь №27, "цилиндр" - деталь №9. Эти детали могли при сборке повернутся.

http://www.usa-auto.ru/illustration.php?img=g5638463199894704446c8a878e50dd7f.png

Симптомы (у меня): вал крутится если двигатель не заведен. Если заведен, то вал уперт, как будто в крайних точках. При попытке провернуть руль  - выдавливает сальник. Еще гайка (№15) не закручивается до конца на 5 мм по сравнению с положением до разбора, и как следствие вал торчит из редуктора на эти 5 мм меньше. Больше ни чего плохого там быть не может.

Было такое на каприсе. Проблема в цилиндре клапанов, который не сел до конца на рулевой вал. Штифтик там такой есть.

Заправка по весу это понятно.

А если сопло переменного сечения стоит сразу на выходе из конденсера, то по идее испарение хладагента должно начинаться уже в линии до испарителя? Или я что-то не так понимаю???

Сейчас попытался поднять по каприсному кондиционеру сервис мануал, но не нашел... Там про температуру трубок было. Не владею глубокими теоритическими знаниями в области течения жидкости, газа и тд., но: фреон испаряется в испарителе; начинает чуть-чуть испарятся в трубке после расширительного дросселя (orifice) - поэтому трубка чуть теплая, а не горячая, как перед дросселем. В трубке он все еще жидкий. Очень холодная трубка (или замерзшая) после дросселя - однозначный признак недостаточности фреона.

Попробовал замкнуть датчик низкого давления. Компрессор начал молотить постоянно, прямая линия покрылась инеем, из печки пошёл холодный воздух. Завтра будем пробовать закачивать фреон до нормы.

Вопрос: на какое давление рассчитан датчик низкого давления? В Олдате в одном месте одно написано, в другом - другое. Вроде как датчик разомкнут при давлении ниже 1.5кг и при температуре ниже -1. Замкнут при давлении 2.3-2.6 и выше.

В другом месте написано, что при давлении ниже 0.9 цепь замкнута, при давлении выше 1.4 система или недозаправлена или пустая... Бред какой-то... 

Такое ощущение, что Оллдату китайцы писали... Не первый раз уже с этой фигнёй сталкиваюсь.

З.Ы. Перевожу вроде правильно, без гугля...

Давление замыкания 2,3 - 2,7 для R-12

Сопло оно и есть. Ну или распылитель. В общем изменение сечения для падения давления и, соответственно, испарения. Т.е. при нормальной работе кондея прямая линия должна замерзать до испарителя.

Машина под авой.

Нет. Прямая линия не замерзает! Она должна быть чуть теплая. Замерзнуть может (должна) только обратка а именно осушитель. И, действительно, что мешало заправить на 100%? Заправка ведь идет по низкому давлению. 2-3 атм - норальное давление на обратке. 6 - маловато на прямой. Только не надо заправлять по давлению (хотя сам всегда так делаю). Нужно заправлять весом. Ну, или, хотябы дождаться лета.)

спасибо. вакуумник вскрыл, все целое, кроме упомянутой прокладки. мембрана тоже в порядке. как вариант, раз эту прокладку не найти, попробую ее усилить герметиком, тем более, что она неподвижна.

мне вот еще что стало интересно: внутри есть на стыках мембраны и железок типа смазки белого цвета. как я понял, для пущей герметичности. что это за смазка и чем ее обновить? силикон??

Нет. И не для герметичности, а против трения и износа. Это спецсмазка для резины. При ремонте вакуумников наши рекомендуют циатим-221 вроде. Я её не нашел. В конечном счете смазал вызелином.

Ненуачо. Центерлинк с сопутствующими девайсами от райбестос гдет тыр 7 выходит. Менять не сложно... хотя сам факт угнетает, спору нет.

Oleg, благодарю за инфу, вероятно количество гимора и потраченного времени не соответствует 3тырам?

Тогда (давно) соответствовало. И болты такие (авиационные вроде) были в гараже и гайки нашел тоже в гараже. Больше всего мне понравилось устранять люфт в телескопе - с наличием оригинальной новой пружины от каприса - это 10 минут. Благодаря тому, что во второй раз я поставил толстый кусок резины, и стянул его в разумных пределах винтами, вся эта конструкция живет много лет и признаков смерти не выдает.

Но! Я не лазил в верхний шарнир, который желательно бы поменять. И это приближает меня к покупки нового вала от чирка. Или к серьезной переделке верхнего шарнира с заменой от чего-нибудь более распространенного и недорогого с крестовиной. Мне ближе второй вариант, но нет времени и нужен вал донор, т.к. свой я пилить опасаюсь.

если не сложно. буду признателен.

мне вот еще интересно, где можно найти рнзинку уплотнитель штока со стороны педали, которая под пыльником стоит. как раз в ней и проблема. по номеру - 5465302. входит, судя по инфе от ГМ, в кучу ремкомплектов и одинакова для многих ГМ с 70х по наша дни. однако в свободной продаже ни самой резинки, ни ремкомплектов нет. на ибее пару штук и фсио.

Резинку энту найти нельзя. И замены найти не смог. Но она еще у меня была в приличном состоянии - разрыв только с одной стороны и никак на работу не влиял. 

В качестве мембран подходят мембраны из ремкомплекта от вакуумника УАЗика с небольшими переделками по центру. Там тоже вакуумник двухмембранный. Отремонтированный вакуум из говноуазовского ремкомплекта живет не больше года. Потом резинкам капец. Причем отказывает резко, в отличии от родного. Через 2 года и трех переборок своего, купил ребилд на рокавте.

А вообще, вакуум перебирается не сложно - за 30 минут. Я руководствовался мануалом от газовского (читай волга) или уазовского вакуумника в картинках. Желательно только изготовить крепление под шпильки.

Стесняюсь спросить... А кто-нибудь чинить капризовый пытался?

Ну я пятылся. Давно это было...

Лет 6-7 прошло. РазЪело резинку текущим сальником с поросенка, пришлось высверливать, подбирать втулки, спецболты с отверстиями под контрящую проволоку и спецгайки низкие, а также подходящуя (по-толщине) армированную резину и пробойники для нее. Потом устранял люфт в телескопе. Сначала как все, постукиванием (помогло ненадолго), а потом пришла мысль поставить оригинальную плоскую пружинку, которая у меня уже видимо сгнила от времени. Люфты, на мой взгляд, были приведены к стоковому виду. Верхней частью не занимался - ибо руки не дошли - обленился. Приорететным стал центерлинк с регулярной тыш. через 20-30 заменой.

Harrison 90G

Не смог найти. Но по фоткам именно 1991 года

 

Новый радиатор у тебя похоже 1991 года. Он отличается от 1992 размером, крепежом и длиной и расположением фитингов.

 

Так он влезет ко мне или нет?

 

Нет. Но он влезет мне). Кстати у меня есть печка от 1992 года. Так что могу проверить.

Пластиковые крепежи снимаются просто, как фиттинг с топливного фильтра. Нужно отжать белые зажимы и оттянуть их назад, потом покачивая аккуратно снять.

Новый радиатор у тебя похоже 1991 года. Он отличается от 1992 размером, крепежом и длиной и расположением фитингов. И я готов его купить) сообщи партномер в личку.

Где отключается set timing connector?

Это разЪем из двух проводов на проводке передней части правой клапанной крышки.

Дело в том, что после капиталки гнал своим ходом и заводился он хорошо, только вот на холодную обороты плавали. А не крутит стартер только при подключенном датчике детонации, что мне кажется странным, видимо гдето чтото неправильно подключено. А где и что буду искать. Зажигание выставляли на станции. Еще мысли вслух: может перелив идет, т.к. когда кручу стартером пахнет бензином и начинает схватывать только с нажатой в пол педалью. И еще забыл упомянуть что когда первый раз запускаю одна-две вспышки всетаки есть, но потом просто крутит и не заводится. По эл. схеме пролезу, посмотрю где что нетак.

Еще вопрос про температурный датчик. У меня к датчику подходит один провод, а фишка которая должна подходить к нему мотается рядом. Может ли такое быть, если датчик вкрутили не от каприса например, т.к. на датчике есть только винт сверху к которому и подходит один провод, а фишка с двумя контактами?

Я и говорю: горе-капитальщики( Датчик с двумя контактами. А как они зажигание выставляли? Ты же говоришь, что спецов у вас нет. На каприсе зажигание не выставишь неотключив Set timing connector.

Здравствуйте. Не стал создавать новую тему. Автомобиль Каприс 5.7 TBI. После капиталки двигателя появилась схожая проблема. После запуска сразу глохнет. Если поддержать обороты педалью мин 5, то до прогрева обороты сильно плавают (может опять заглохнуть). Когда прогреется работает стабильнее, но на ХХ иногда всеравно плавают обороты. Потом заметил что фишка на Knock Sensor мотается, когда подцепил ее стартер вообще отказался крутить. Скинул ее назад, и возникла другая проблема. Теперь двигатель схватывает только с нажатой в пол педалью и начинает дымить через TBI. Запустить нормально не удалось. EGR отцеплен, но незнаю правильно ли. На TBI трубка из крайнего левого штуцера идет в крайний правый, а трубка на печку(если это она, с клапаном которая) просто лежит. Я думаю проблема либо в нерабочих датчиках либо в неправильном подключении + по новой проблеме на зажигание похоже.

У нас в городе спецов по американцам особо нет, поэтому прошу вашей помощи разобраться в чем дело и привести в чувства двигатель.

Эх. Вчера Саратов проезжал. Мог бы заехать. Если б знал.

По теме. Трубка на печку должна быть подключена к TBI. Нужно привести двигатель, проводку и трубки в исходное состояние, а потом заводить. Стартер перестал работать, когда пошевелил проводку датчика детонации? Если так, то нужно всю проводку проверить. Может где еще что-нибудь не подкрутили. А как ты зажигание выставлял?

http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=58614

Пасибо. Там я уже был.

На каприс 91-96

Куплю левое крыло с усилителем не мятое, желателен идеал).

Подкрылок левый (железный).

Проверил акум нагрузочной вилкой показало 9v.

Надо значит его будет мнять.

Однозначно.

Я, три года назад, при, пропавшей зарядке проехал около 120 км на полугодовалом 60ач тюменьском аккумуляторе в темное время суток.

1. Закручивать гайку, одновременно вращая колесо рукой, до момента 16 Нм.

2. Открутить гайку. (колесо не трогать)

3. Закрутить гайку от руки (без ключа).

4. Откручивать гайку до совмещения ближайшего отверстия под шплинт.

Генератор регулятор и должен после прогрева давать меньшее напряжение - там в регуляторе термокомпенсация встроена. Где-то на 1-1.5 Вольта ниже при полном прогреве корпуса (градусов до 50).

На счет провалов: сейчас вспомнил - где-то год назад был опыт ремонта генератора от форда фьюжн, который спец сервис не мог починить и который от температуры провалами не давал зарядку, так вот там были микротрещины в местах пайки обмотки к диодам. Лично я победил неконтакт в своем пропайкой разЪема жестяной шины, идущей от верхней щетки к регулятору.

Вот у меня сейчас один в один тоже самое. Тоже при разгоне двиг душится, просто обороты не растут при нажатой в треть педали. Хотя на P все ок.

именно так, коллега.

на холодную сильнее, на прогретом - меньше.

что странно, до замены двигла, на убитом старом, было тож самое.

регулятор давления может давать такую картину? (вопрос ко всем)

Естественно. Не хватает бензина на холодную и при резких нажатиях на газ (когда происходит резгкое обогащение). При температуре двигателя -10 - расход в час составляет до 10-15 литров. А при прогреве 1-2 (данные с форда европейского). Для простоты можно попробовать заглушить обратку и посмотреть на результаты.

У меня в накладной на запчасти по генераторам записано 131905 (D411) 12V Delco US реле регулятор.

Это он же?

Это регулятор UTM скорее всего - я их 3 штуки перебрал - все выдавали разное напряжение. От 15,5 до 11,5В. Проблема может быть в плохом контакте. Я бы померил напряжение падения на проводах от генератора до аккумулятора и от аккумулятора до потребителей. Обычно, (в запущенном случае) это составляет до 1-2В. Естественно советую пемерить напряжение непосредственно на генераторе при разной нагрузке.

ЗЫ: Проверить межвитковое замыкание можно прибором, измеряющем индуктивность.