Волжанин

Посмотри на чем все внутри двери держиться. Еще больше удивишься...

У меня бампер передний был в какой-то шелухе. Отваливалось пластами. Под этими пластами бампер черный, а с внутренней стороны желтый. Пластик не паяется, под паяльником превращается в вонючи дым. То что отшелушивалось (местами толщиной до трех милиметров) отколупали, что держалось - пробовали поддеть ножом. Если держалось, то оставляли. Остатки пытались снять болгаркой с КЛТ-шкой. Медленно, не спеша. Потом наносилась спциальная шпатлевка. Она спецом идет на пластиковые детали, которые имеют определенную мягкость-подвижность. На передний бампер ушло две банки почти по 300 рублей. Потом все это заливалось специальной грунтовкой. Бампер подвижный, в смысле не стал дубовым и хрупким.

Завтра ппробую попытать маляра на счет марок-названий.

Не обязательно кидать соплю. Мультиметр есть, и пользоваться, я так понимаю, ТС им умеет. Вместо сопли подключи мультиметр на измерение напряжения. Если покажет больше 0,2 Вольта, надо рыть между точками подключения мультиметра. Если будет обрыв, то покажет около 13 вольт.

Тоже начинаю склоняться к обрыву от генератора на аккумулятор.

Не стоит снимать клемму с батареи при работающем двигателе (генераторе). Скачек напряжения может убить электронику. Если уж приспичило скинуть клемму, то сначала надо включить "тяжелую нагрузку", как то печка (на полную), обогрев сидений, заднего стекла. Они несколько сгладят скачек, но полностью не уберут.

Но после этого ты ее заводил!

коробас воткнул, завёл её, выехал....

А потом пишешь, что перебил когда коробку ставил. Получается коробку воткнул на работающем двигателе? Или неиспраность не там....

14,7 уже перезаряд...

Кольца, шайбы... Да тема про них.

Что значит "на передние сайленты"? Передней подвески? Тогда, да.

Но они, вроде, на задних концах рычагов стоят. На передних концах стоят более массивные, большего диаметра, сайленблоки. И места, куда впендюрить эти колечки, там нет.

Я тоже понял, что они на втулку одеваются.

Полиуретановые?

Странно. На рокавто, фотку увеличиваешь, вроде металлические. Хотя все может быть. Я райбестосы взял.

А насколько они нужны, вообще? Какой в них смысл?

Прикупил тут намедни сайлентблоки на переднюю подвеску своей Виктории. Вроде все то, что надо. Но гложут сомнения по задним сайлентам нижних рычагов. На рокавто смотрел они идут с шайбами. Так понимаю они одеваются на внутреннюю втулку сайлента. А я купил без этих шайб. На машине они тоже отсутствуют, но как раз задние сайленты раздавлены. Вряд ли шайбы должны быть из настощего американского железа, подобрать что-нибудь можно на ваз-газ развалах.

Вопрос: нужны ли эти шайбы вообще? Если нужны, то какой толщины?

з.ы. пробовал поиском полазить - ничего по этому вопросу не нашел.

Да, реле-регулятор совмещен со щетками. Отдельно не поменяешь, но цена не велика.

Если будешь менять какие-либо запчасти в генераторе, старые бери с собой в магазин. По ним ищи замену. Много похожих узлов есть, не факт, что они будут работать именно на твоем.

Слышал, повторяю это слухи и я их не проверял, что на "стартвольт" подходят детали от КЗАТЭ.

Вот сайт стартвольта www.startvolt.com/catalogue/list/1/

Ехал на аккумуляторе, высосал его до упора, вот и заглох.

На десяточном генераторе была такая хрень. После замены щеток, лампа заряда гасла, а самого заряда не было. Вернул старые на место - опять все нормально. Так и не победил, сменил генератор на новый.

ДИЗЕЛЬ

На старых генераторах классики, Г221 и им подобных, "подхвата" нет. Возбуждение только "наружное".

Если на возбужденном генераторе снять провод возбуждения, то зарядка не пропадет. При наличии выхода с генератора, обмотка возбуждения питается "внутренним" питанием.

По поводу LG, да, много нареканий. Надо снимать и смотреть.

КЗАТЭ, БАТЭ, LG... ВАЗ генераторы не выпускает.

120 скорее всего LG. КЗАТЭ знаю 115А.

Генератор чьего производства?

Лампочка горит постоянно, но когда с маленькой клеммы отсоединяешь белый провод лампочка гаснет, но заряд по прежнему не идёт

Это однозначно генератор. Цепь возбуждения в порядке.

На генераторе, под пластиковой крышкой, стоит щеточный узел. Он совмещен с реле-регулятором. Смотри щетки. Могет быть не достают до колец контактных на роторе.

з.ы. крышка пластиковая держится на трех защелках, снимается легко...

Лампочка на панели, получается, горит все время пока включено зажигание и работает двигатель?

Зарядка точно не идет? Может надо замерить напряжение на аккумуляторе на работающем и заглушеном двигателе?

Если вкорячили 10-й генератор, значит реле-регулятор родной выкинули. В генераторе стоит свой. Кстати есть приоро-калиновские генераторы на 115Ампер. Стоят от 4Крублей, так что родной наверное дешевле и без колхоза.

ТС смотри приходит ли возбуждение. На фишке разъема генератора. При включеном зажигании, через лампочку, на массу. Лампочка должна гореть вполнакала. Либо проверь вольтметром, около шести вольт. Если лампочка не горит - смотри цепь возбуждения. Если горит - амперметром замеряй ток, в разрыв фишки на проводе и на генераторе. Ток должен быть в пределах 0,18-0,24 Ампера. Если ничего не намерял - смотри щетки-регулятор на генераторе.

Все-таки вещь пользительная. У кента ФФ2+ был, мы все удивлялись, что в -20°С на холодном двигателе, сразу после запуска идет тепло в салон. Там, правда еще обогрев лобовика был.

На ФКВ, при -18°С, завожу и иду чистить снег. Печка включена. Почистил за пару минут, сажусь в машину, как только выдохнул в машине, все, окна замерзли практически мгновенно. Из печки дует прохладным, но все равно теплее чем на улице. У кента в салоне за это время гораздо теплее. Это при том, что у мну 4,6, а на ФФ - 1,6 литра и ФКВ гораздо быстрее прогревается. Тогда мы еще не знали, что у него стоит электронагреватель в печке.

По ссылке нашел, что маздовский ТЭН стоит 4 килорубля за б/у.

Бинар5, автономный отопитель, "наш", стоит 18000 руб. Но если ТЭН новый будет в районе 8-10 тыс, то лучше поставлю автономку. Ею хоть можно отдельно от двигателя пользоваться.

Дело в том, что у меня после попытки снять стрелку спидометр стал показывать чёрт знает что. Сначала - меньше, а потом - стрелка ложится справа на максималку. Так что - похоже я его уже испортил окончательно.

А ничего не потерял? Дело в том, что в стрелке грузик должен быть. Он стрелку уравновешивает. На десяточных приборках грузик в виде полукругов сделан, причем наборный, т.е. состоит из нескольких пластин. Я когда первый раз разбирал, то разобрал полностью стрелки, эти грузики выпали. Начал собирать, образовались лишние детальки По сколько груза в каждой стрелке было не знал. Я тогда сообразил для чего они нужны, но решил проверить. Без грузиков получается как ты говоришь: сначала лениво идет, а после середины хрен остановишь. Чем на десяточной панели хорошо, это тем, что стрелки для балансировки не надо снимать. Снимается только центральный колпачек стрелки.

А потом он работал после сборки?

))

конечно работали. Когда снимал первый раз, думал ось из шагового моторчика вытаскиваю, настолько туго шло.

Такую, конкретно, не разбирал, но десяточные панели делал. Снимал стальной вилкой, столовой. Под вилку, на маску, ложил пару листов бумаги. С двух сторон от оси. Вставлял вилку и потихоньку тянул. Снималось очень туго.

На Викторию (утебя же 4,6?) идут 60-й, но стартерный ток от 600 ампер. На полицаях еще больше. Наши 60-ки показывают 510 А.

Уже выбросил.

В птс указано, что один из бывших владельцев жил в каком-то селе. Я думал это он такой вариант вколхозил.

А тут на тебе: "сделано в канаде"....

А что в этом такого? Омывайка дальше вообще не летит никуда?

Извиняюсь за серость, просто на Виктории такого нет.

з.ы. главное чтобы не наоборот "веером щетки перебивало"