Поиск сообщества

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ И ПОСЛЕДНЯЯ. Прошу извинить преувеличенный оптимизм, сквозивший выше. Опыт (который сын ошибок трудных) несколько изменил взгляды, чем и поделюсь с уважаемым читателем. Первое – забудьте о Джоеле Мёрфи и Алане Браун. Комментировать не считаю нужным. Что же до упомянутого выше Дэна Гилсдорфа, то это правильный человек. Второе – к моему большому огорчению опыт по сравнению локап с нонлокап гидротрансформатора провести не удалось из-за фатальной аварии последнего. Но по порядку. Поскольку коробка лежала на столе, а коробка с запчастями лежала под столом, не перемешать это всё было нельзя. Описывать порядок работ не вижу смысла, остановлюсь лишь на деталях. Без мануала, а хорошо бы и видео, лезть туда не стоит. Не люблю ахать вокруг з/ч, лишь порекомендую Райбестос, Борг Варнер, Соннакс. Минимумом для вкоробкувмешательства будут инерционные молотки (две полуметровые шпильки М10 + две килограммовые чушки), набор для установки уплотнений цилиндров (около 100 долл.) или на свой страх, манометры с переходниками 1/8 НПТ (по хорошему) и немного серого вещества в черепной коробке. Прочий слесарный инструмент и мануалы - на каждом углу. Плюс гидротрансформаторный цех. При работе требуется соблюдать абсолютную чистоту, особо при работе с валвебоди. При старте подшипники и обгонные муфты выйдут из строя без сборочной смазки! Есть в продаже готовые средства, но можно взять вазелин, смешать его с АТФ-кой и сим составом ОБИЛЬНО обрабатывать всё подряд. Разборка – сборка сложностей не имеют. Лишь пара моментов. Собирать желательно в вертикальном положении, как минимум с наклоном в 30 градусов. Перед мойкой корпуса отшкурьте 1500-2000 бумагой острые грани на цилиндрах серв и аккумулятора 2-3. Потом легко соберёте и не повредите уплотнения. Не игнорируйте, это важно. При подборе толщины шайбы (будет бежевая либо красная) поставьте закрытую (на два болта и с прокладкой) коробку вертикально и подымая её, измерьте смещение турбинного вала относительно наружного (вала статора). Желательно чтоб люфт был минимален, но таки был и валы свободно вращались. При вынимании помпы, во время настройки этой шайбы, можно выронить подшипник внутри ФВД и сломать его. Вот такой СОС получите. Контролируйте верхнюю плоскость первой обгонной муфты относительно плоскости корпуса для ИНТМ муфты – они должны быть очень близки. Если нет – есть ошибка сборки. Отмечено стрелками. Фото из архива Дэна. Такой эффект даёт и не полностью установленный хаб ФВД (зажатые фрикционы). Длину штока сервы РЕВ требуется подбирать исходя из хода от верхнего положения до нижнего: 2,5-6,3 мм. Иначе найти на какой глубине серва упёрлась в крышку и какой путь пройдёт, натягивая ленту РЕВ. Есть спецприспособа – она вдавливает поршень болтом М10-12 при усилии затяжки болта 5 Н/м. Из подручных средств собрать легко. Вот собственно и всё. Что до модернизаций клапанного механизма, то могу порекомендовать шифт – киты Бауман и ТиСиАй плюс Соннакс. Авторские рецепты публиковать не могу. Из прочего ещё раз заострю внимание на НЕОБХОДИМОСТИ дополнительного радиатора. Кстати, колоссальной глупостью является установка коробочного радиатора ПЕРЕД конденсатором кондиционера! И пара приёмов по коробке вообще, в деталях уже не форумное дело. Целью модернизаций может быть изменение алгоритма работы, увеличение передаваемого момента, увеличение долговечности работы на высоких оборотах. Первое - выше о специальных клапанных механизмах. Второе – самоглавный приём на фото вверху. Вместо полого турбинного и прямого валов устанавливается один с 31 шлицом, конвертер должен соответствовать. Очень здорово дополнительную втулку внутрь турбинного вала. Выходной вал от Мк8. Большой комплекс по инсталляции механического диода и двухдюймовой ленты ОД – в продаже наборы по 300 – 400 долл. Дополнительные пакеты фрикционов – отдельная тема, на Красном Орле лучше не летать. Для ускорения замыкания муфт требуются дополнительные дренажные отверстия в наружных стенках барабанов для удаления избытка масла. Серва ОД+, увеличенного диаметра, большее усилие зажима ленты ОД. Установка планетарки от 4Р70 с новым рядом, шелл надо брать от АОДЕ. Но! Считаю это ошибкой – слишком короткая первая. Из крутых способов следует упомянуть вварку нового хаба в ДИР барабане взамен порошкового. Третье – смазка коробки вполне адекватна для умеренных нагрузок. На большие нагрузки система не рассчитана. Это в некоторой степени диктуется требованиями экономичности – прокачка дополнительных объёмов масла таки чего-то стоит. А если вспомнить, что на высших передачах даже понижается давление, то всё становится на свои места. Для улучшения смазки на хвостовике выходного вала режется паз до 1,5х1,5 мм. Это единственное что нужно для гражданского применения. Вот фото. Далее рассверливаются процентов на 20 отверстия в хабе ДИР барабана, статоре (ближайшие к помпе) и в шелле. На торце шестерни планетарки и шелла режутся крестообразные пазы 1х1 мм. Для особых случаев тянется линия с рестриктором от диагностического порта Главного Давления до выходной втулки. К этому следует добавить удаление клапана из корпуса помпы (жёлтая пружина, отверстие с шаром заглушить). Чуть не забыл. При переключении 4-3 на высокой скорости расстёгивается стопорное кольцо на ИНТМ муфте с катастрофическими последствиями. Если не ошибаось, с 2004 Форд ставит стопор повышенной жёсткости (хрен снимешь), но проблему это не решило. Да, АОДЕ и 4Р70-75 тоже больны. Есть два пути – заварить или Соннакс (производит замену - 76554RK). Фото. Всё. Почти всё. Очевидно, что это не готовый рецепт, но направление для поиска и самообразования. Что же произошло с моей коробкой. Смешно то, что большой ремонт двигателя и рефреш/модернизация коробки сделаны «попутно» с заменой бубла… Уехав со станции обнаружил буксующую вторую и вернулся с первой, задней и опилками в масле. В разобранной коробке нашлось немного алюминиевой пыли, подношенные ИНТМ фрикционы, залипший 1-2 и … больше ничего. Тогда в бубло плюхнул бенза, взболтал – оно. Положив в карман оба конвертера пошёл в бубличную, там оба открыли. Старый сразу закрыли и, перемыв трансмиссию, линии и радиатор (надо новый) я на нём продолжаю ездить. А вот «тюнинг-чудо» содержало массу алюминиевых осколков, застрявших в турбине-насосе, гнутые и рваные лопасти, кривой хаб, непропаянные лопасти, идиотский способ управления стал-спид и конструкторскую ошибку напоследок. В бублике размололо посторонний кусок алюминия, имевшего один из размеров минимум 8 мм! При этом две алюминиевые детали бубла (статор и крышка) были целы. Потом мусор замело куда хочешь и заклинило клапан 1-2. Фильтр не ловит такую пыль. Вот пара фот из эпицентра взрыва. Получить от автора внятный ответ на вопрос, какого любимого столько подарков в одном месте - не удалось. Зато послушал о своих абсурдных требованиях к «лоу энд»(!!!) продукту. Тем не менее, после критической оценки повреждений и прочего, пришёл к выводу о существовании возможности получить то, чего нужно. Пока заштифтовал шайбу обгонной муфты, позже пропаяю медью лопасти, исправлю ошибку в ступице турбины, соберу - будет жить. В сущности, оттюнить бубло можно и самому. О мытье аварийных бубликов. Без разбора лучше не делать. На фото выше видны осколки в насосном колесе, в турбине их гораздо больше (они с другой стороны). Проблема состоит в том, что при работе колёса деформируются и в открывшиеся щели под давлением плывёт мусор. В покое мусор зажат и его не вымыть. После «промывки» щели откроются во время работы, и ничто не помешает мусору выплыть в коробку. По сути всё.