escapolog

...я мерял утечку в ЦПГ у меня на СТО есть специальный прибор который задувает через свечное отверстие воздух в мотор и показывает утечку воздуха из цпг в процентном соотношении...

Народ' date=' а у кого-нибудь в Москве есть такая блуда? Я бы померился ради спортивного интереса. [/quote']

 

зачем так геморойно? обычным компресометром это делается.

20 л после замены распреда а поподробнее, что за вал, и что дал.....я собираюсь немного доделать свой 31 по ваз метод ...доработка бошек (распил уже начался) и вал COMP Cams ССА-16-232-4...хочу злой низ, и не менее злую середину до 4800...+ роллерные рокера попробовать от L82 короче 3.1 96+...ну и так по мелочи, другой коллектор ...и дырку в капоте.....

дергать с места стала

http://www.engine-parts.com/GMV6/28camspecs.html

ставил phase II

20 л после замены распреда.

Хороший ремонт генераторов и стартеров.

Есть много ребилда.

http://www.stagen.ru/

При обращении говорите что с клуба Freedomcars. Получите скидос.

Кстати, не могу понять, может знает кто? Стоковые на LT1 Vette 96год писают 24 LB HR или 26?

Хотя, говорят, комп полюбому перепрошивать

скинь номера форсунок у меня был гдето каталог - попробую посмотреть

Рома, если бы забились форсунки - мотор бы работал, его бы немного регулярно подколбашивало, как если бы свеча неработала (хотя неработающая свеча гораздо больший кримнинал, чем забитая форсунка и двигатель в этом случае будет колбасить больше), и он немного тупил бы.

 

Петь, так и есть.

Форсунки буду ставить новые. Вопрос только какие лучше подойдут.

сними - свози на диагностику. возможно может будет почистить или купить не 8 а 1-2. тебе полюбому нужно будет рабирать впуск чтобы поменять.

А что, реально все форсунки бошевского стандарта-одинаковые(ну, кроме производительности)?

Нет, у них еще бывает разный импеданс (сопротивление); по большому счету градаций всего две - высокое и низкое сопротивление.

http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm

Миш, я измерял - одинаковое 5 Ом. тоже думал махнуть на наши, но потом свозил на диагностику - все нормально. даже мыть не стал.

Форсунки можно подобрать исходя из объема цилиндра. он должен быть приблизительно одинаков. т.е. объем двигателя поделить на количество цилиндров, получим объем одного цилиндра. если объемы цилиндров отличаются менее чем на 10% то аналог можно ставить.

Рома, если бы забились форсунки - мотор бы работал, его бы немного регулярно подколбашивало, как если бы свеча неработала (хотя неработающая свеча гораздо больший кримнинал, чем забитая форсунка и двигатель в этом случае будет колбасить больше), и он немного тупил бы.

Слова Димона имеют подтверждение, в конструкции лягушки так оно и есть.

Вопрос номер 2. При нажатии на тормоз плавают обороты ХХ. На 40С (более заметно) на горячем слабо. Тахометра нет не могу сказать на сколько. Должно ли так быть? по идее нет.

плавать ничего не должно. обороты могут немного увеличиться, так как давление во впускном коллекторе в момент нажатия увеличивается, что воспринимается как открытие заслонки, но клапан ХХ должен компенсировать это и обороты должны вернуться к прежним.

Пшикнуть может в момент нажатия, но шипеть ничего не должно.

.......вроде кто то говорил, что перебирал этот мотор, внимание вопрос......если смотреть по рокауто новые детальки, то диаметры стержней клапаноф IN и EX немного разные.....а направляющие одинаковые.....как такое могёт быть?......типа выпуск должен люфтить больше?

диаметры по-моему одинаковые, не помню точно. люфтить ничго не должно.

При нажатии на педаль (резко, выбирая свободный ход) происходит "пшик" - такое было всегда, думал пшикает гофрированный пыльник на штоке (но оказалось его там нет). Пшик идёт из места входа/выхода штока от педали. Снимал шланг от ГУРа к рейке, пришлось снять вакуум. При ходе штока происходит пшик. Разобрал вакуум. все резинки (мембраны) целые. через уплотнения штока тоже воздух не проходит. Судя по конструкции мембрана (последняя от вакуумного шланга) сообщается с атмосферой. Видимо так и должно быть. Надо после установки померить вакуум падает или нет при нажатии на педаль.

Вопрос - должон быть пшик?

не должно. криминала особого нет, резко тормоза не откажут, но по идее нужно вакуумный усилитель менять.

Есть вопросы по возд. помпе(так сказать дожиг):

1)Как скажется на работе двигателя отсутствие оной?

 

2)Как грамотно убрать эту систему?

 

3)Стоит ли вообще это делать?(может заменить бэушной?)

 

4)Возможно ли совсем её от туда снять и поставить ремень меньше диаметром (от какого-нибудь другого авто)?

 

Спрашиваю потаму что сильно загремела и надо с этим что-то делать.

я сделал просто - разобрал помпу, вытряхнул все оттуда и оставил только ролик. на коллекторе просто загнул и расплющил металлическую трубку, которая подходила у нему от помпы.

загудел - меняй!

Я перебирал этот мотор сам своими руками и заказывал все стоковое. по запчастям ВСЕ обошлось баксов в 500 с доставкой. т.е. все прокладки, поршни, вкладыши, кольца.... так что неморочься неродными з/ч. дороже потом будет.

сурьезно! делай сразу усиление кузова по днищу.

там компенсаторы. зазор не регулируется. если собираешься разбирать головы - посмотри на сколько ниток затянута гайка и запомни. когда будешь собирать - настолько же и затянешь обратно. и никаких регулировок. все само отрегулируется.

у них размер в дюймах. на 2.5 умножай

Саша, головы я красил красной краской для суппортов. блок - черной краской для двигателя. основной гимор - все зачистить. если плохо зачистишь - все облезет нахрен и очень быстро.

не дырка, а отверстие

эти датчики стандартные для большинства выпускаемых машин. есть 4-х контактные (на неамериканцах) и 1 контактные (на американцах). отличие - в подогреве датчитка. по резьбе они одинаковые. по параметрам сигнала - тоже. еслижаба душит покупать фирменный, можешь купить любой афтермаркет. если и на это денег нет - можешь сколхозить и поставить тазовский, отрезав провода подогрева и массы и оставив только сигнальный.

........собственно у кого есть мануал по ремонту LHO 3.1 GM распределённый впрыск?.....интерисуют фсе данные замероф....ибо типа размеры направляющих......ремонтоф блока.....высота пружин ...размеры вкладышей........т.д.........а то чёт в инете ни чего не нашОл, а в книге вроде этого нет........

есть опыт - сын ошибок трудных. ну и букварь.

Итак:

 

Отсоединил магистраль которая подаёт на рейку. Топливо поступает при включении зажигания. Т.е. бензонасос и прочее исключаем. Уже хорошо.

На обратку тоже часть уходит.

Поменял регулятор давления. В рейке бензин был(вытек). После замены ничего не меняется. Двигло не заводится. Давление есть, но только до того как нажму на клапан измерительный. Выливается бензин из него, потом жми-не жми-реакции никакой. Снял и снова поставил регулятор. Давление появляется на один пшик, потом снова. Почему так происходит?

 

Вообщем тут дело в чём-то другом похоже.

 

Из-за сдохшего в конец ОПТИ может такое быть?

Или из-за сигналки.

Сколько движок ни крутил-бесполезно

Рома, в норме давление в рейке не должно падать при выключении бензонасоса. у меня несколько часов держит. бери манометр мерь давление которое бензонасос создает. манометр можешь у меня взять, предварительно договорившись с Юлей, поскольку я только 25 буду в москве.

То что у тебя вытекает из прямой трубы - это еще не факт что насос работает нормально. должно быть ДАВЛЕНИЕ. Вот когда на выходе прямой магистрали получишь давление больше 40 пси - ищи дальше.

Бензонасос может работать (жужжать), но если ты его плохо установил, то может гдето сечь прямо в баке.

Если давление нормальное, дальше смотри регулятор давления и инжектора. работу регулятора можно проверить, измерив давление в рейке. а текущие инжектора - только разобрав рейку, или вывинтив свечи и проверив наличие бензина в цилиндрах.

симптомы следующие

коробка горячая

селектор в OD

разгон средней интенсивности

переключается следующим образом

1, 2, 3 (80 км), 4 (80 км), 3(80 км), 4(100 км)

причем 3-4 переключение происходит со звуком (не удар) и небольшой вибрацией

когда селектор в D на 3 передаче на накате вибрация. на OD такого нет.

Что может быть?

Добрый день!

 

Посмотрел в Хайнесе - странно получается.

Они пишут, что зазор между поршнем и цилиндром должен быть

от 13 до 56 микрон. Не маловато ли? Я думаю, что 2-3 сотки нормально,

а 1,3 - маловато будет.

 

+++измеряется обычно диаметр цилиндра и по нему смотрят

 

Во вкладышах от 24 микрон - в принципе нормально.

 

+++тоже самое

 

Еще вопрос: в наборе идут вкладыши распредвала. Их просто запрессовать вместо старых и будет нормально, или размер придется еще подгонять по шейкам?

+++ремонтных размеров вкладышей распредвала нет.

В какой цвет покрасить камаро 3го пок?чтонибудь пооригинальнее

http://www.freedomcars.ru/forums/viewtopic.php?t=1091

Петр, скажи, у тебя на ноуте ком-порт при перемыкании 2 и 3 ножек при включенном гипертерминале проявляет какую-нибудь активность или как?

ЗЫ: это способ диагностики порта из сопроводиловки к кабелю

ЗЗЫ: не выходит каменный цветок.... разъем в компе и прикуриватель - 100% живые....

по моему нет