sub

дак леежали 2 канистры запечатанные еще с Гранд Чероки. Не пподумал я и залил. А смотрю, движок шумнее стал работать. Потом с мужиками поговорил, а они сказали, что 10на40 только в ушатанные движки с большим пробегом льют, а в мой нужно более жидкое. вот и заморочился

Есть ли существенная разница между Motorcraft 5W20 или Motorcraft 5W30

Вот че нарыл в нете про вязкость Что означают цифры обозначения вязкости масла на этикетке? После аббревиатуры SAE мы видим несколько чисел, разделенных буквой W и тире, например 5W-30 (для всесезонного масла, которое, как правило и используют все автолюбители). Не вдаваясь в физику и сложную терминологию (это есть ниже), расшифровать эту надпись можно так: 5W – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет. Если отнять от этой же цифры 35 (в данном случае – это -30°С), то мы получим минимальную температуру «проворачиваемости» двигателя. Очевидно, что с понижением температуры масло становится гуще и стартеру все сложнее становится провернуть мотор при холодном запуске. Но это усредненный параметр, реальная картина очень сильно зависит от самого двигателя, а потому очень важно при выборе вязкости не отступать от рекомендаций производителя Вашего авто. Все, больше первая цифра перед W ровным счетом ничего не означает, и на работу прогретого двигателя ровным счетом никак не влияет. Так что если Вы живете в регионе, где температура воздуха зимой редко опускается ниже -20°С – Вам по этому параметру подойдет практически любое масло из продающихся на рынке. Другой вопрос, в каком состоянии Ваши стартер и аккумулятор, если они уже слегка подуставшие, им безусловно легче будет завести мотор при -20°С на масле 0W-30, чем если это будет 15W-40. Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля. Какая вязкость лучше подходит для двигателя? Принято считать, что чем выше вязкость при высоких температурах – тем лучше. В частности, масла с высоким показателем высокотемпературной вязкости рекомендуют для спортивных автомобилей. Но это абсолютно не означает, что если Вы зальете в свой гражданский мотор спортивное масло, он от этого станет спортивным или лучше поедет. Скорее всего, будет как раз наоборот – вы таким образом потеряете мощность и быстро уложите двигатель. Повторимся уже в который раз – ни в коем случае не следует заливать в двигатель масло, вязкость которого не предусмотрена производителем автомобиля именно для Вашего мотора! Производитель авто учел все возможные режимы езды на Вашем двигателе и рекомендовал именно те параметры вязкости, которые для ЭТОГО мотора являются оптимальными. Очень показательным является эксперимент, произведенный Михаилом Колодочкиным и Александром Шабановым, описанный в журнале «ЗА РУЛЕМ» № 3/2008. Они попробовали залить в двигатель ВАЗовской восьмерки масло с высокотемпературной вязкостью в 50 единиц и обнаружили (и доказали) существенное падение мощности, а также увеличение износа двигателя по сравнению с предусмотренным производителем моторным маслом с верхней вязкостью в 40 единиц. Только не надо улыбаться, приговаривая: «а, Жигули, ну понятно…». На любой иномарке эксперимент дал бы те же результаты, потому что суть там именно в том, какую максимальную вязкость предусмотрел производитель авто! http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php

я правильно понял, что необходимо 5W30 залить? тока вот минералку или полусинтетику?

у меня вулкан движок. Эх... ладно, на днях мобил 5W30 залью. Антифриз тож на зеленый махну.

мда. на масле 10W40 как мне показалось, движок непрогретый как то шумнее или тяжелее работает. иль глюки у меня уже совсем

тысяча мильёнов благодарностей за ссылку.

ну да, лоханулся, сорри за инфу спасибо

я дебил... Перенесите тему в соответствующий раздел

Рассмотрю варианты покупки следующих деталей: 1. Салон кожаный 2. Магнитолу с CD или СD чейндж к данной магнитоле 3. Фильтр на АКПП с прокладкой потом еще докину список по мере надобности

Тоже чтоли поинтересоваться историей автошки. если можно узнать, где билась и делалась... Просто видно, что бита, но сделана очень классно. 1FAFP52U51G108647 ответ если можно, на мыло subwoof@inbox.ru

наш тарас форум по ФАКу ничего, но вот писать там и читать напряжно. уж как то неправильно он сделан. Движок чтоли неправильный. Про датчики, а где они находятся? че то методом осмотра я их не выявил кстати про масло и на нашем тарас форуме написано, что 10W40 только для уезжанных движков, да и Совранский в свое время и Палкин говорили, что такое масло несколько густовато и может загнать нормальные двиги

вот и прошло некоторое время, в течение которого я познакомился с купленным мною Тарасом. В принципе все норм, по мелочи лечу его. Поменял диски и колодки передние, колодки задние, пружинки и все портоха тормозов задних. Сегодня махнул масло. Поскольку до этого была мобиловская полусинтетика, то сегодня залил Motul 4100 Turbolight 10W-40. не знаю, пойдет ли такое, ибо говорят 10 на 40 для изношенных движков. Мой вроде ниче, 102 т.миль вроде как. Вылетает периодически ошибка 0401 - низкое давление в системе EGR. с чем связано???? Горит датчик незакрытия двери постоянно. где он находится и как его потестить, поменять? наверное из-за этого не работает ЦЗ, точнее как только закрываешь, кнопки опять вылетают и так же сама по себе сигналка срабатывает По маслу все таки очкую я малец. мож все таки 5 на 30 мобила ливанут тыщи через 3 миль. так же в Фордовской родной книжке прочитал, что красный антифриз заливать нельзя - ибо температура кипения маленькая + 125. Надо типа зеленый лить, а у меня красный залит. Вот тож переживаю. ну и надо махнуть жижу в АКПП, какую посоветуете, и можно ли ее целиком менять, или тока частями? Ну что скажите, господа, по данному поводу?

дык не только расход. температуру, работу всех датчиков, все пробеги, ошибки

че, неужели никто себе не ставил БК в авто?

а че там мтоит за бк?

Ну тада сорри. видимо я не там искал. Если не сложно, можно данные на ВСЕ ЕСТЬ, ссылочки. Почитаю, поисшу, может все таки возьму за 40 себе и буду пидорить его

почему???

http://cars.auto.ru/cars/used/sale/11339685-7dc50.html вот этот женщина готова отдать за 40 косарей. я его смотрел. Двиган клинанул когда антифриз в блок ушел. коробка с ее слов новая. ребилд типа. Гнилой тока низ дверей. и все. салон вроде ниче. плюс вмятины и все такое. Но есть одно НО. Нет на этот движок зарчастей для восстановление. общался с ребятами по даному поводу. Даже в Механике не хотят его делать. Движок реально проблемный.

Господа.... Короче такой вопрос. Приобрел я себе Тараса 2001 года в самой простой комплектации LX. Нет там ничего. Ни расхода, ни температуры за бортом. Вот подумал себе поставить че то вроде БК. Я так понимаю что там OBD2 идет и соответственно любой с таким подключением можно взять БК. Короче. Кто че посоветует, у кого опыт пользования такой хренью есть? http://www.part-time.ru/desc/?pid=485 вот что нить вроде такого присмотреть

ох. в пределах 100 т.р. стоят они, но живых нет

на Taurus 2001 года лобовуха?

мож у кого защита двигла завалялась?

Господа, мож есть у кого пружинки и крючочки всякие. Типа ремеомплект барабанов задних на Форд Таурус 2001 года - уже нашел. не надо

а может посмотреть тросик кикдауна, ведь 42-я коробка стоит?