challenger1971 Опубликовано 18 августа, 2018 Share Опубликовано 18 августа, 2018 Всем привет. Педаль тормоза не возвращается до конца в исходное положение и машина едет на тормозах,приходится отжимать ногой.Месяц назад поменял диски и суппорта,прокачал.Всё это время был некий ”ватный” ход вначале,процентов на 30 от всего хода,в этих 30% машина тормозила немного,лениво,дальше педаль становилась упругой и тормозила хорошо.Так вот сейчас эти 30% и не возвращаются обратно. ай. нид. хелп. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 18 августа, 2018 Share Опубликовано 18 августа, 2018 Возвратная пружина, которая тянет педаль назад, в норме? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 18 августа, 2018 Share Опубликовано 18 августа, 2018 Менять гтц не раздумывая Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 18 августа, 2018 Автор Share Опубликовано 18 августа, 2018 Возвратная пружина, которая тянет педаль назад, в норме? Сейчас поеду проверять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ostand Опубликовано 18 августа, 2018 Share Опубликовано 18 августа, 2018 Похоже диафрагма в барабане порвалась Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 18 августа, 2018 Автор Share Опубликовано 18 августа, 2018 Отбой пацаны!Всё в порядке! Я на днях опускал колонку дабы добраться до кнопки ближний/дальний и когда ставил обратно,видимо,погнул кранштейн на котором она висит вместе с чёрной пластиковой цилиндрической фигнёй с тросиком от замка зажигания,и вот об эту фигню нога педали и цыплялась. сейчас,кстати,хочу разобрать кнопку ближний/дальний,ибо переключает она через 3-5 раз,она зараза клёпаная. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 18 августа, 2018 Автор Share Опубликовано 18 августа, 2018 Кнопку ближний/дальний починил. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 20 августа, 2018 Share Опубликовано 20 августа, 2018 Кнопку ближний/дальний починил. Раз уж полез в этот узел, проверь не греется ли кнопка (провода) при работе на дальнем и ближнем свете. Там на минуту достаточно включить и то и другое. Все станет понятно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 21 августа, 2018 Share Опубликовано 21 августа, 2018 И таки поставить реле. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 22 августа, 2018 Автор Share Опубликовано 22 августа, 2018 Раз уж полез в этот узел, проверь не греется ли кнопка (провода) при работе на дальнем и ближнем свете. Там на минуту достаточно включить и то и другое. Все станет понятноГреется,я писал об этом в соседней теме.Кто-то пишет что это нормально,кто-то пишет что нет.И таки поставить реле.Реле на аварийку заказал оригинал,скоро придёт. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 23 августа, 2018 Share Опубликовано 23 августа, 2018 На фары. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 23 августа, 2018 Share Опубликовано 23 августа, 2018 Греется,я писал об этом в соседней теме.Кто-то пишет что это нормально,кто-то пишет что нет. А! Значит, я там тебе и отвечал. Теперь я тебе и здесь пишу. Это ненормально. Надо вынуть клеммы из колодки и пропаять их, чтобы был хороший контакт между проводом и клеммой. Паять надо с кислотой, чтобы было надежно. Потом не забудь промыть. Пропаяешь - греться перестанет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 24 августа, 2018 Автор Share Опубликовано 24 августа, 2018 А! Значит, я там тебе и отвечал. Теперь я тебе и здесь пишу. Это ненормально. Надо вынуть клеммы из колодки и пропаять их, чтобы был хороший контакт между проводом и клеммой. Паять надо с кислотой, чтобы было надежно. Потом не забудь промыть. Пропаяешь - греться перестанет. Клеммы выглядят хорошо.Внутри кнопки контактные пластины были неочень,после их чисти как раз кнопка и заработала.После это,правда,я ещё не проверял толком.Но всё равно есть мысль врезать разгрузочное реле,только я не знаю какое покупать и как его подключить к проводам. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 24 августа, 2018 Share Опубликовано 24 августа, 2018 (изменено) Но всё равно есть мысль врезать разгрузочное реле,только я не знаю какое покупать и как его подключить к проводам. Я тут маленько пропустил.. - В смысле, врезать разгрузочное реле в фары головного света? Да, это сделать очень желательно. Сами фары будут светить ярче, + не будут плавиться и подгорать контакты центрального переключателя, ибо всю нагрузку" берет на себя реле, а оно как раз для этого и создано. Покупаешь обычную релюшку на 4 конца, есть на 30, а есть на 40 ампер. (На 40 наверное лучше). Плюс к ним и готовые фишки продаются (чтобы не втыкать по одному проводку). Только надо будет две штуки, - одно на ближний, другое - на дальний. Как подключить, - гуглишь: "Схема подключения фар через разгрузочное реле". Выдаст стопиццот результатов. Выбирай любую. Я на что не автоэлектрик ни разу, и то, - разобрался и сам все сделал (только провода понадобятся с разъемами "папа-мама"). На схеме ВСЕ нарисовано, - собсс-но реле с обозначением контакта (например, вот эта клемма "85", (ну или "86" точностей не помню..), - с нее идет на постоянный "+". А это клемма "такая-то" (дальше - номер), с нее идет на фару (скажем на контакт ближнего света), А вот "эта" - на постоянный "-". Вообщем, там все подписано, пронумеровано и нарисовано, разберешься. А еще по поводу схемы, то Антон (Ковбой V8), как-то (давненько правда) где-то в "Техничке" (а может в "Своими силами"), схему рисовал, там еще проще, - отрезаешь прямо от фары провод ближнего (дальнего), и на него цепляешь провода от релюшки, там все подписано и нарисовано, только не знаю гдЕ сейчас тут на форуме эту схему искать). (Хорошо что я в свое время перерисовал ее на бумажку, с монитора, и вот совсем недавно у себя на Караване именно так и подключил. Сейчас - красота!) Изменено 24 августа, 2018 пользователем Gurman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TXT Опубликовано 24 августа, 2018 Share Опубликовано 24 августа, 2018 Паять надо с кислотой, чтобы было надежно. Потом не забудь промыть. Пропаяешь - греться перестанет. Рубрика "Вредные советы", из прошлого века. Как не промывай после кислоты - она за счёт капиллярного эффекта все равно сразу уходит внутрь провода и будет там впоследствии разрушать жилы. Многожильные провода в машине можно только нейтральным флюсом паять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 24 августа, 2018 Автор Share Опубликовано 24 августа, 2018 Я тут маленько пропустил.. - В смысле, врезать разгрузочное реле в фары головного света? Да, это сделать очень желательно. Сами фары будут светить ярче, + не будут плавиться и подгорать контакты центрального переключателя, ибо всю нагрузку" берет на себя реле, а оно как раз для этого и создано. Покупаешь обычную релюшку на 4 конца, есть на 30, а есть на 40 ампер. (На 40 наверное лучше). Плюс к ним и готовые фишки продаются (чтобы не втыкать по одному проводку). Только надо будет две штуки, - одно на ближний, другое - на дальний. Как подключить, - гуглишь: "Схема подключения фар через разгрузочное реле". Выдаст стопиццот результатов. Выбирай любую. Я на что не автоэлектрик ни разу, и то, - разобрался и сам все сделал (только провода понадобятся с разъемами "папа-мама"). На схеме ВСЕ нарисовано, - собсс-но реле с обозначением контакта (например, вот эта клемма "85", (ну или "86" точностей не помню..), - с нее идет на постоянный "+". А это клемма "такая-то" (дальше - номер), с нее идет на фару (скажем на контакт ближнего света), А вот "эта" - на постоянный "-". Вообщем, там все подписано, пронумеровано и нарисовано, разберешься. А еще по поводу схемы, то Антон (Ковбой V8), как-то (давненько правда) где-то в "Техничке" (а может в "Своими силами"), схему рисовал, там еще проще, - отрезаешь прямо от фары провод ближнего (дальнего), и на него цепляешь провода от релюшки, там все подписано и нарисовано, только не знаю гдЕ сейчас тут на форуме эту схему искать). (Хорошо что я в свое время перерисовал ее на бумажку, с монитора, и вот совсем недавно у себя на Караване именно так и подключил. Сейчас - красота!)Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 24 августа, 2018 Share Опубликовано 24 августа, 2018 Многожильные провода в машине можно только нейтральным флюсом паять. Отлично. Потом расскажешь, как у тебя нейтральном флюсом паяются сильно окисленные предметы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TXT Опубликовано 24 августа, 2018 Share Опубликовано 24 августа, 2018 Отлично. Потом расскажешь, как у тебя нейтральном флюсом паяются сильно окисленные предметы. Если медный многожильный провод сильно окислен, его и так уже бессмысленно паять. А после кислоты ему потом ещё хуже будет - неудаляемые остатки все окончательно сожрут. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 24 августа, 2018 Share Опубликовано 24 августа, 2018 (изменено) Спасибо! Да всегда пожалуйста! Я вот только не понимаю, почему америкосы тех лет не ставили эти реле на конвейере. Когда даже на наших Вазах оно стоИт с завода. Кстати, такое же реле можно (и нужно) поставить скажем, на противотуманки, ибо там лампы еще мощнее (как правило 55 вт и выше), - а включатель туманок (тумблер, клавишу) можно тогда вообще поставить "жиденький", - да хоть "микрик" от радиодеталей, ибо с релюшкой в цепи он будет потреблять мизерный ток, чуть ли не каких-то там 0,2 ампера, по крайней мере мне именно так объяснял знакомый автоэлектрик. А вот скажем если смонтировать "самостоятельную" схему включения вентилятора радиатора (я так делал на Тарасе, с "врезанием" волговского термодатчика), то реле тое, нужно ставить вообще обязательно, ибо без него через несколько включений эл.вентилятора, - тупо крякает термодатчик - (не выдерживает большого тока мотора вентилятора). Повторюсь, это реле можно использовать хоть где, будь то хоть фары, хоть туманки, хоть вентилятор.. Да хоть где, - его задача - "разгрузить" контакты выключателя (ну скажем, того же термодатчика, или ЦПС). Ну и еще повторюсь (сорри за много букофф), - они (реле эти), все одинаковые по "расположению" контактов-"ножек", ставь хоть куда, у меня вот такое на эл.бензонасосе на Караване, стоИт, и на кнопке открывания багажника, не говоря уж о фарах и туманках. (Нет, ну не прям всЕ конечно одинаковые, есть например и пятиконтактные, но сейчас речь не о них..) Изменено 24 августа, 2018 пользователем Gurman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 24 августа, 2018 Автор Share Опубликовано 24 августа, 2018 Да всегда пожалуйста! Я вот только не понимаю, почему америкосы тех лет не ставили эти реле на конвейере. Когда даже на наших Вазах оно стоИт с завода. Кстати, такое же реле можно (и нужно) поставить скажем, на противотуманки, ибо там лампы еще мощнее (как правило 55 вт и выше), - а включатель туманок (тумблер, клавишу) можно тогда вообще поставить "жиденький", - да хоть "микрик" от радиодеталей, ибо с релюшкой в цепи он будет потреблять мизерный ток, чуть ли не каких-то там 0,2 ампера, по крайней мере мне именно так объяснял знакомый автоэлектрик. А вот скажем если смонтировать "самостоятельную" схему включения вентилятора радиатора (я так делал на Тарасе, с "врезанием" волговского термодатчика), то реле тое, нужно ставить вообще обязательно, ибо без него через несколько включений эл.вентилятора, - тупо крякает термодатчик - (не выдерживает большого тока мотора вентилятора). Повторюсь, это реле можно использовать хоть где, будь то хоть фары, хоть туманки, хоть вентилятор.. Да хоть где, - его задача - "разгрузить" контакты выключателя (ну скажем, того же термодатчика, или ЦПС). Ну и еще повторюсь (сорри за много букофф), - они (реле эти), все одинаковые по "расположению" контактов-"ножек", ставь хоть куда, у меня вот такое на эл.бензонасосе на Караване, стоИт, и на кнопке открывания багажника, не говоря уж о фарах и туманках. (Нет, ну не прям всЕ конечно одинаковые, есть например и пятиконтактные, но сейчас речь не о них..)Поставил светодиодные лампы-теперь не греется,совсем.Лампы потребляют 24ватт вместо галогенных 65,стало быть и нагрузка на сеть стала меньше. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 24 августа, 2018 Share Опубликовано 24 августа, 2018 Если медный многожильный провод сильно окислен, его и так уже бессмысленно паять. Я не про зелень. Я про обычное окисление, которое появляется через 20 лет эксплуатации. Когда провод еще вполне себе, но нейтральным флюсом не паяется. Также не могу понять, почему кислота с твоей точки зрения затекает по капиллярам, а нейтрализатор кислоты не затекает Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 24 августа, 2018 Share Опубликовано 24 августа, 2018 (изменено) ТХТ, Витко, что вы спорите. Я вообще знаете как проводку спаиваю? - У меня есть такой как бы толстостенный железный "стаканчик" (высотой примерно вполовину обычного стакана, можно выточить у токаря), и с толщиной стенки примерно 3-4 мм, с приваренной к нему ручкой, длиной сантиметров 15. Ставлю на обычную эл.плитку. Растапливаю в нем предварительно накрошенные (наломанные) кусочки олова, до состояния водички. Беру два нужных провода, и делаю на них простейшую скрутку-косичку (сантиметр-полтора длиной). Загибаю ее петелькой (как бы в виде буквы "U", чтобы голая скрутка была в сАмом низу, а зачЕм, - дальше поймете). Обмазываю скрутку травленой кислотой для пайки, (например кисточкой для акварельных красок). Ну и опускаю в это расплавленное олово на 1 - 2 секунды. (Поняли зачем скрутка должна быть именно внизу? - Так удобней макать). Все! спайка получается такая, что провод скорей в новом месте разорвется. Остается только "выпрямить" провод, причем, чем он толще, - тем труднее выпрямить, бывает что и плоскогубцы применяешь, ну а так, обычно - пальцами.. Не страшно если изоляция провода немного окунется в олово, - ничего с ней не будет, ну размягчится немного, и опять затвердеет. Дальше, - термоусадочный кембрик, либо изолента, на ваш вкус. Имхо, фишка в том, что кислота моментально и бесследно ВЫГОРАЕТ в расплавленном олове- начисто! Ничего там не окисляется! Я когда Сейбла удлиннял, так все провода спаивал. Через 12 лет размотал пару-тройку проводов, - все изумительно! Попробуйте, вам понравится. И не надо ни с каким паяльником сидеть тыкаться. Ну а ручка на этом стаканчике сделана, что если надо спаять провод где-то например под капотом, то заранее сделав и подготовив там скрутку, берешь этот стаканчик за ручку, и подносишь туда, и аккуратно макаешь (олово в стаканчике в таком количестве густеет лишь через несколько минут, - легко успеваем). Ручка даже не нагревается особо, голой рукой свободно держишь.. (П.С. И да, особо "зеленые провода наверное нету смысла спаивать, легче провод целиком поменять..) Изменено 24 августа, 2018 пользователем Gurman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Toljan35 Опубликовано 24 августа, 2018 Share Опубликовано 24 августа, 2018 (изменено) Вот такой флюс рекомендую https://www.chipdip.ru/product0/428927844 Отмывать, конечно, желательно, чтобы пыль не собирать. Но если даже не смыть,то после очистки от грязи пайка блестит. Единственный замеченный минус - жало быстро обгорает. И ещё одна особенность - если наложить толстым слоем, то флюс кипит и если провод многожильный,то "грязь" между жил вымывается на поверхность, освобождая место припою. Изменено 24 августа, 2018 пользователем Toljan35 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 24 августа, 2018 Share Опубликовано 24 августа, 2018 У меня есть такой как бы толстостенный железный "стаканчик" (высотой примерно вполовину обычного стакана, можно выточить у токаря), и с толщиной стенки примерно 3-4 мм, с приваренной к нему ручкой, длиной сантиметров 15. https://yandex.ru/video/search?filmId=7982842022674244796&text=паяльная%20паста%20пайка%20проводов&noreask=1&path=wizardи все. В машине сплошь и рядом места где и паялом то не подлезешь толком, а тут тигель целый Таким способом только силовые (аккумуляторные) кабеля залуживаю, для клемм, ненавижу в этих местах обжимки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 27 августа, 2018 Share Опубликовано 27 августа, 2018 Вот я тоже не смог вспомнить ни одно место, где мне приходилось паять, куда бы кружку с кипящим оловом можно было просунуть... Реально паяльником-то тыкаешь весь на измене, чтобы у соседних проводов изоляцию не поплавить... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.