Оптиспарк, мать его.

[ImpalaSBK]

Всем привет!

Шарясь на просторах Ебеев, наткнулся на альтернативный вариант на ЛТ1 вместо оптиспарка. Комплект зажигания с катушками. Кто-то вообще такое юзал? У кого-то стоит? Интересно как это всё работает. И как оно в плане надёжности. Ценник в районе 40 рублей без учёта доставки.

Есть ещё варианты там в комплекте с мозгами как я понял, но там цена от 90 и выше.

На Камаро-Файерберде форуме читал, что кто-то заморочился и переделал зажигание на катушки от Лады, на шкив КВ напрессовал зубцы под датчик КВ+мозг Январь кажется. Отстроил и оно всё поехало.

Интересно мнение насчёт всего этого.

Фото комплекта за 40 тыщ:

 

 

Также на Камаро-Файерберд форуме прочитал про апгрейд Оптиспарка и помпы. 

Вот что пишут:

 

Устриц ел.
Ставить либо МСД либо Оригинал.
Оригинал будет невентилируемый. Также можно поставить вентилируемый от 96+ года, но тогда придется менять переднюю крышку на моторе и выходной вал на оптик.
Общался с америкосами по поводу выбора, который ставить. Они все почти в один голос верещат, что ставить нужно оригинал, т.к. МСД чуть ли не в половине случаев отхаживают от 1500 до 10000 тысяч километров.
Оригинал будет после ребилда. Новый из упаковки после ребилда я разбирал до винтика. Ребилдовое в нем только корпус. Помыт, натерт, начищен. Все остальное внутри стоит новое, в том числе оптическая часть с пластиковым корпусом.
Боится оптиспарк не только воды, но и озона, который выделяется, когда от бегунка искры гоняют по контактам. Нижние три вентиляционных отверстия не справляются и близко с удалением его из корпуса. Получается внутри стоит озоновый "туман" который вступает с металлом в реакцию после чего все железо внутри становится как ржавый тазик. По внешнему виду и состоянию превращается в труху, которую можно пробить пальцем. Спасает установка принудительной вентиляции.
Далее
оптиспарк стоит под помпой, которая конструктивно гавно. Снизу в помпе есть дренажное отверстие, которое предназначено аккурат для того, чтобы сливать антифриз, когда начинает ссать сальник. Льется все ровненько на оптиспарк. В оптиспарке корпус не герметичный и протекает все прямо внутрь. Даже новый оптик при такой помпе отходит совсем мало.
(Я кстати ставил одним махом новый оптиспарк и новую помпу, все оригинал. Причем дорабатывал сразу как оптиспарк так и помпу)
Поэтому при установке нового оптиспарка нужно проделать несколько манипуляций.
Что касается оптиспарка:
я писал где-то здесь на форуме тему, что именно делал с оптиком (с фотками)
если вкратце-обязательно проклеивать герметиком и устанавливать вентиляцию. С дальнейшей проверкой герметичности. Если будет где-то сифонить, опять разбирать, чистить гермет и собирать обратно с новым герметом.  Трубки подключать одну на вакуум, другую из коллектора после фильтра .Единственное место, где может сосать воздух-это сальник приводного вала, но там ничего не поделаешь. Подробнее смотри в теме, где расписано.
Далее-температура:
Оптиспарк очень сильно боится перегрева. Критическая температура электронных компонентов 115-120 градусов. (Об этом писали где-то инженеры GM, давно было, сейчас не найду источник)
ЛТ мотор очень жаркий. Первая скорость вентиляторов включается на 107 в стоке. вторая на 112 градусах цельсия. Т.е. оптиспарк находится постоянно в критическом диапазоне температур.
Выход-радиатор бикул, либо устанавливать фанконтроллер, чтобы включать вентиляторы раньше и не перегревать. (я себе ставил контроллер)
Далее касательно помпы:
C хорошей вентиляцией, температурой и в сухости оптиспарк может работать очень долго.
Помпа потечет. Рано или поздно но это произойдет однозначно ввиду гавняной конструкции.
Варианта два: ставить тюнячую электропомпу (вероятность выхода из строя электромотора, хотя маловероятно, как результат перегрев двигателя)
Вариант два: ставить оригинальную помпу и рассверливать дренажное отверстие в ней, ставить туда штуцер и шланг, дабы сделать отвод антифриза мимо оптиспарка, когда с нее польется. Я вывод ставил под бампер. Как раз будет хорошо видно, когда оттуда потекло и пора менять помпу. (Когда привез бу помпу и поставил ее, то у меня со шланга полилось и сразу было видно. Тут же снял ее и заказал новую.)
Далее ставим на корпус насоса на два нижних болта оптишилд.
Вот такая херовина 
Служит она зонтиком для оптиспарка, если вдруг потечет откуда-то с помпы с другого места,а не с дренажа, то течь будет не на оптиспарк,а стекать по сторонам от него. Можно заказать в америке, стоит 100 баксов там + доставка. Я вырезал сам, потом подогнал по месту и поставил.

Просто купить оптиспарк и поставить как есть-выброшенные деньги. Сдохнет быстро.

[ska_69]

жигулевский коммутатор внедряется куда угодно, он имеет свою прелесть в дешевизне, относительной надежности, и впринципе неплохой работе до 6,5 -7 т.об. в минуту (если верить российским приборам тахометрам)

 

более 7 не справляется, но на этот случай мной сто лет назад был использован маздовский.... он легко уходил к 9... а далее я думаю мотор не мог...

 

 

 

купить и поставить - это хорошо.

если купить и отдать ставить - то надо спросить исполнителя. или самому вникать на 103%.

 

п.с. ценник значения не имеет.

[nibbler]

Это как с газом, считается по пробегу рубль за км. Опти стоит тысяч 30-35, не думаю что он подохнет за 60-100к в сухих условиях. Хотя мнения могут разниться

 

Ща доллар дешевый, я бы взял опти и не парился

[DRB]

Там еще мозга от ЛС не нужно?

Если не ставить китайских компонентов, ненадежность системы сильно преувеличена.

[ImpalaSBK]

Это как с газом, считается по пробегу рубль за км. Опти стоит тысяч 30-35, не думаю что он подохнет за 60-100к в сухих условиях. Хотя мнения могут разниться

 

Ща доллар дешевый, я бы взял опти и не парился

Опти взял уже плюс комплект сальников и прокладок на мотор. Буду пробовать ставить и апгрейдить его и помпу. И ещё задумался об электропомпе.

Кстати, ещё хочу поставить фан-контроллер, для раннего включения винтов. Буду пытаться сделать всё для дольшей работы Опти. Читал, что высокий темпер (а ЛТ высокотемпературный мотор) его тоже убивает.

Там еще мозга от ЛС не нужно?

Если не ставить китайских компонентов, ненадежность системы сильно преувеличена.

Мозга от ЛС не нужно Возможно я и сам запорол оптиспарк мойкой мотора на автомойке. Хочу, когда сниму, найти толкового электрика - авось починит.

[nibbler]

Убивает не температура, а то что все делается из говна нынче +  старые тачкт уже, у многих ссыцо и капает  
В нулевые никто особо не ныл про оптиспарк, это если почитать тот же импаласс форум.

Ходил он тыщь 150-200, его меняли как дорогой расходник

[ImpalaSBK]

Убивает не температура, а то что все делается из говна нынче + старые тачкт уже, у многих ссыцо и капает

В нулевые никто особо не ныл про оптиспарк, это если почитать тот же импаласс форум.

Ходил он тыщь 150-200, его меняли как дорогой расходник

Занятно. Возможно и правда из-за говна. А про озоновую пыль, которая образуется в процессе работы слышал? Вроде как тоже одна из причин... Сам не знаю, всё мною прочитано и написано здесь.

[nix]

На капризах опти был только вентилиуемый. Невентилируемые шли на первые ф-боди.

По температуре двигла - в твоем случае с ОБД-1 температура включения легко и дешево корректируется прошивкой. Контроллер дешевый, софт - бесплатный.

А с сальниками беда, течь начинают сразу. Подбирал по размерам от японо-вёдер, было лучше. Но справедливости ради, в опти ничего не заливало никогда, хоть и лило порой неслабо.

[antonx]

Кстати, ещё хочу поставить фан-контроллер, для раннего включения винтов. Буду пытаться сделать всё для дольшей работы Опти. Читал, что высокий темпер (а ЛТ высокотемпературный мотор) его тоже убивает.

каша какая то у вас в голове по этому поводу, советую просто купить новый ацделко/шевролет перформанс и ничего больше не трогать

[ImpalaSBK]

каша какая то у вас в голове по этому поводу, советую просто купить новый ацделко/шевролет перформанс и ничего больше не трогать

Никакой каши нет, но у каждого своё мнение. В любом случае хуже думаю не будет.

[antonx]

Никакой каши нет, но у каждого своё мнение. В любом случае хуже думаю не будет.

будет, я гарантирую это (с)

ну и тут как бы не во мнении дело а в том как работает мотор, это к сожалению от мнения не зависит

Изменено 29 января, 2018 пользователем antonx (смотреть историю редактирования)

[ImpalaSBK]

На капризах опти был только вентилиуемый. Невентилируемые шли на первые ф-боди.

По температуре двигла - в твоем случае с ОБД-1 температура включения легко и дешево корректируется прошивкой. Контроллер дешевый, софт - бесплатный.

А с сальниками беда, течь начинают сразу. Подбирал по размерам от японо-вёдер, было лучше. Но справедливости ради, в опти ничего не заливало никогда, хоть и лило порой неслабо.

Прошивка - это конечно здорово наверное, но у нас даже не представляю, кто бы этим занялся. Попросту некому. Сам я в мозги не полезу.

будет, я гарантирую это (с)

ну и тут как бы не во мнении дело а в том как работает мотор, это к сожалению от мнения не зависит

Какие-то пустые, ничем не аргументированные слова. Каким образом мотору может стать хуже от, к примеру, раннего включения винтов, скажем на 10 градусов?

[nix]

Прошивка - это конечно здорово наверное, но у нас даже не представляю, кто бы этим занялся. Попросту некому. Сам я в мозги не полезу.

Какие-то пустые, ничем не аргументированные слова. Каким образом мотору может стать хуже от, к примеру, раннего включения винтов, скажем на 10 градусов?

На самом деле, оно проще, чем кажется, при этом почти бесплатно.

Я тоже считаю, что снижение рабочей температуры - только на пользу для немолодого подкапотного.

[Russell Jones]

Нужно немного больше теории.На оптиспарку капает не дренаж,а разбитый сальник помпы.Зонтик хорош как раз для этого,т.к. при вращении создается разбрызгивание (в запущенном случае).Дренаж окрапляет только ремешок.Тем не менее отводной штуцер не помешает,но ни в кое мразе не затычка,ибо фриз вымывает смазку из подшипника помпы быстрее.

Если на передней крышке двига в целом дерьмовые сальники,то масло просачивается через старую прокладку оптиспарка и там создает ненужные проводники.

Оптическая линза и перфорационная пластина как таковые не страдают, первое фирмы Мицубиши,второе из нержавеющего материала.

Ржавеет металлическая вставка в составе корпуса и в основном там,где нет вентиляции.Разрушаются алюминиевые контакты крышки,пробиваются токовые дорожки,как и в обычном трамбе,соотв заряд уходит.

Если плохой подшипник оптики,то внутренние детали начинают излишне контактировать,что то обо что то может тереться.

Первые признаки-долгий завод из-за потери сигнала/тока,но при этом можно запуститься и даже нормально ехать,т.к. сигнал в оконцовке "накапливается".Тему с токами не знаю,но дело в общем в сопротивлении и его потере.

На Каде при снятии помпы и промывке системы через лейку я случайно заливал свой оптик,по итогу единственный раз он завелся не с пол оборота.После этого прошло 5 лет, он все еще не менялся новым владельцем.Кощунство конечно,по незнанке..

Оптиспарк нормально работает,если уплотнен и сух, 100 тыс. вполне пробежит. Помимо него при нагреве страдают модуль зажигания и катушка,но опять же,при живой системе все  работает без перебоев. Проверено.

Систему запуска вентилятора необходимо правильно рассчитать,чтобы не было такого,что включился он раньше,а выключиться не может. Ставить термостат на раннее открытие также не вариант,тк в пробке он становится бесполезным.

Да,кстати, +1 к снижению температуры. На многих новых авто температурный режим составляет 90 градусов без потери качества дожига отработавших газов и расхода топлива,поэтому все эти нормы для катализаторов на 110 градусов-туфта и лишь раннее убийство слабых звеньев двигателя.LT даже на ходу выдает 92-95 градусов,куда с добром.

PS система говняная,но сток наше все. Такие вещи желательно хранить в тепле.

Изменено 29 января, 2018 пользователем Russell Jones (смотреть историю редактирования)

[antonx]

Какие-то пустые, ничем не аргументированные слова. Каким образом мотору может стать хуже от, к примеру, раннего включения винтов, скажем на 10 градусов?

к примеру термостат который вы менять не собирались станет открыться позже и на менее продолжительное время что приведет к повышению температуры

На самом деле, оно проще, чем кажется, при этом почти бесплатно.

Я тоже считаю, что снижение рабочей температуры - только на пользу для немолодого подкапотного.

дак да, только это достигается заменой термоса и прошивкой, а не колхозом контроллеров

[ImpalaSBK]

На самом деле, оно проще, чем кажется, при этом почти бесплатно.

Я тоже считаю, что снижение рабочей температуры - только на пользу для немолодого подкапотного.

Да, тем более что в принципе стрелка в основном за половиной, если постоянно двигаться хотя бы со скоростью 40-50 км/ч, а вот если стоять или прям медленно ехать, значительно уходит за половину, но до критического значения не доходит. Вот и хочется, чтобы винты включались примерно на середине шкалы и отключались при падении температуры на около 10 градусов ( на контроллере можно выставить параметры как угодно). Короче концепция на данный момент примерно такая. Просто позапрошлым летом намучился с этой хренью, не хочу больше.

к примеру термостат который вы менять не собирались станет открыться позже и на менее продолжительное время что приведет к повышению температуры

 

дак да, только это достигается заменой термоса и прошивкой, а не колхозом контроллеров

Я вас услышал.

[ImpalaSBK]

Нужно немного больше теории.На оптиспарку капает не дренаж,а разбитый сальник помпы.Зонтик хорош как раз для этого,т.к. при вращении создается разбрызгивание (в запущенном случае).Дренаж окрапляет только ремешок.Тем не менее отводной штуцер не помешает,но ни в кое мразе не затычка,ибо фриз вымывает смазку из подшипника помпы быстрее.

Если на передней крышке двига в целом дерьмовые сальники,то масло просачивается через старую прокладку оптиспарка и там создает ненужные проводники.

Оптическая линза и перфорационная пластина как таковые не страдают, первое фирмы Мицубиши,второе из нержавеющего материала.

Ржавеет металлическая вставка в составе корпуса и в основном там,где нет вентиляции.Разрушаются алюминиевые контакты крышки,пробиваются токовые дорожки,как и в обычном трамбе,соотв заряд уходит.

Если плохой подшипник оптики,то внутренние детали начинают излишне контактировать,что то обо что то может тереться.

Первые признаки-долгий завод из-за потери сигнала/тока,но при этом можно запуститься и даже нормально ехать,т.к. сигнал в оконцовке "накапливается".Тему с токами не знаю,но дело в общем в сопротивлении и его потере.

На Каде при снятии помпы и промывке системы через лейку я случайно заливал свой оптик,по итогу единственный раз он завелся не с пол оборота.После этого прошло 5 лет, он все еще не менялся новым владельцем.Кощунство конечно,по незнанке..

Оптиспарк нормально работает,если уплотнен и сух, 100 тыс. вполне пробежит. Помимо него при нагреве страдают модуль зажигания и катушка,но опять же,при живой системе все работает без перебоев. Проверено.

Систему запуска вентилятора необходимо правильно рассчитать,чтобы не было такого,что включился он раньше,а выключиться не может. Ставить термостат на раннее открытие также не вариант,тк в пробке он становится бесполезным.

Да,кстати, +1 к снижению температуры. На многих новых авто температурный режим составляет 90 градусов без потери качества дожига отработавших газов и расхода топлива,поэтому все эти нормы для катализаторов на 110 градусов-туфта и лишь раннее убийство слабых звеньев двигателя.LT даже на ходу выдает 92-95 градусов,куда с добром.

PS система говняная,но сток наше все. Такие вещи желательно хранить в тепле.

Система гавно да, это я уже понял позапрошлым летом, намучился с этими пробками и т.д.

Да, около90 градусов меня устроит более чем. Сток - наше всё, но если только не в ущерб мотору и своему комфорту и душевному равновесию

[nix]

Да, тем более что в принципе стрелка в основном за половиной, если постоянно двигаться хотя бы со скоростью 40-50 км/ч, а вот если стоять или прям медленно ехать, значительно уходит за половину, но до критического значения не доходит. Вот и хочется, чтобы винты включались примерно на середине шкалы и отключались при падении температуры на около 10 градусов ( на контроллере можно выставить параметры как угодно). Короче концепция на данный момент примерно такая. Просто позапрошлым летом намучился с этой хренью, не хочу больше.

Я вас услышал.

Ну на самом деле стрелочные приборы в этих машинах крайне не информативны, и у всех показывают по-разному, если вообще показывают. Температура нужно измерять в соответствующих единицах измерения.

 

 

к примеру термостат который вы менять не собирались станет открыться позже и на менее продолжительное время что приведет к повышению температуры

дак да, только это достигается заменой термоса и прошивкой, а не колхозом контроллеров

Это - правда. Термос крайне желательно менять на более холодный (160F). В противном случае, при существенном снижении температуры активации и соответственно деактивации фенов последние могут молотить постоянно при закрытом (недостаточно открытом) термостате.

[ImpalaSBK]

Ну на самом деле стрелочные приборы в этих машинах крайне не информативны, и у всех показывают по-разному, если вообще показывают. Температура нужно измерять в соответствующих единицах измерения.

 

 

Это - правда. Термос крайне желательно менять на более холодный (160F). В противном случае, при существенном снижении температуры активации и соответственно деактивации фенов последние могут молотить постоянно при закрытом (недостаточно открытом) термостате.

Про стрелку я понимаю и слышал, что оно приблизительно. Так я про что и говорю, что по фан-контроллеру можно точно темпер выяснить как минимум. В общем я лютовать не собираюсь, буду пробовать постепенной настройкой, я же не враг себе.

[nix]

Я бы для начала подключил сканер и определил соответствие показаний стрелочного прибора реальной температуре ОЖ. 

[Russell Jones]

Короче следи за чистотой системы и будет она работать, не на коленке ее делали,но с температурным режимом проелись.

Одно то,как стрелка ХОДИТ по шкале,кажется не мыслимым.Радует,что зимой она практически окапывается.

Помимо грязи между радиаторов есть и сам низ,в котором скапливается земляной монолит со стороны двигателя под винтами,там тоже надо хорошо мыть.

Плюс можно вывести охлаждение масла на вынос(полицай едишен), оно дает около 10% к системе СО(поэтому я не сторонник делетить линии охлаждения).

На радиатор Акпп свой вентилятор не плохо бы.Навесные радики-только на расстоянии от большого,иначе под ними требуха собирается-перья,пчелы,волокно и прочее.

А таг, все начинается в пробках,в остальном мотор как мотор

[DRB]

Вообще прикольна тема замены такого рода, где в виде датчика распреда остается система от оптиспарка, имеющегося (его высоковольтная часть становится неиспользуемой) или вот такой новый оптиспарк, очень похожий на китайский в новом корпусе, как в начале этой темы.

Потому что дохнет в опти как раз, насколько я понимаю, часть которая является датчиком положения РВ (вот не помню, высокого или низкого разрешения, звинятйте).

То есть то, что дохнет, остается на месте в пости неизменном виде.

И то, что дохнет, дохнет не от воды, а от озона (плохая вентиляция) и температуры.

Хаха, таки неплокхой бизьнес-план))

[ImpalaSBK]

Я бы для начала подключил сканер и определил соответствие показаний стрелочного прибора реальной температуре ОЖ.

Там же вроде как ОБД 1?

[DRB]

И чо?

Если чо, в твоей подписи ОБД1,5

Изменено 29 января, 2018 пользователем DRB (смотреть историю редактирования)

[ImpalaSBK]

Короче следи за чистотой системы и будет она работать, не на коленке ее делали,но с температурным режимом проелись.

Одно то,как стрелка ХОДИТ по шкале,кажется не мыслимым.Радует,что зимой она практически окапывается.

Помимо грязи между радиаторов есть и сам низ,в котором скапливается земляной монолит со стороны двигателя под винтами,там тоже надо хорошо мыть.

Плюс можно вывести охлаждение масла на вынос(полицай едишен), оно дает около 10% к системе СО(поэтому я не сторонник делетить линии охлаждения).

На радиатор Акпп свой вентилятор не плохо бы.Навесные радики-только на расстоянии от большого,иначе под ними требуха собирается-перья,пчелы,волокно и прочее.

А таг, все начинается в пробках,в остальном мотор как мотор

Радиатор с патрубками новый у меня, этим летом менял, антифриз новый. Возможно меня поняли неправильно, я не собираюсь вентили колхозить, оно останется всё родное. Только сам контроллер будет стоять.

И чо?

Если чо, в твоей подписи ОБД1,5

И ниЧО, просто спросил.

Вообще прикольна тема замены такого рода, где в виде датчика распреда остается система от оптиспарка, имеющегося (его высоковольтная часть становится неиспользуемой) или вот такой новый оптиспарк, очень похожий на китайский в новом корпусе, как в начале этой темы.

Потому что дохнет в опти как раз, насколько я понимаю, часть которая является датчиком положения РВ (вот не помню, высокого или низкого разрешения, звинятйте).

То есть то, что дохнет, остается на месте в пости неизменном виде.

И то, что дохнет, дохнет не от воды, а от озона (плохая вентиляция) и температуры.

Хаха, таки неплокхой бизьнес-план))

Про озон я в курсе, об этом я выше писал.