Моя жизнь с квадратом. Линкольн Таун Кар 87.

[root]

От трубки отпилить наконечники.

Их поменять право-лево и прикруть как заглушки теми же болтами к головам.

 

Глюк - прочитал первую страницу и ответил)))

Изменено 10 ноября, 2016 пользователем root (смотреть историю редактирования)

[crays]

От трубки отпилить наконечники.

Их поменять право-лево и прикруть как заглушки теми же болтами к головам.

Глюк - прочитал первую страницу и ответил)))

Да я понял )

 

Кстати на драйве один из американоводов посоветовал не глушить их, а завести эту трубку на вход воздушного фильтра. Т. к. движок не маленький и не все картерные газы могут быть выведены через PCV клапан, то есть риск что движок будет гнать масло.

Изменено 11 ноября, 2016 пользователем crays (смотреть историю редактирования)

[Limberrus]

Т.е привинтить вентиляцию к фильтру? мне на завтра актуальна информация)

[crays]

Т.е привинтить вентиляцию к фильтру? мне на завтра актуальна информация)

Я не знаю правильно это или нет, хочу услышать что более опытные люди скажут.

Тут вопрос: трубка которая идет сзади от головок блока к thermactor system это тоже для вентиляции или чисто для дожига всяких оксидов в катализаторе.

Изменено 12 ноября, 2016 пользователем crays (смотреть историю редактирования)

[Николаевич]

А какую смазку туда загонять?

В хороших лавках знающие товарищи туда загоняют сульфонат кальция. Желательно сделанный в США, они давно его делают и научились. AR8100 король для этих вещей.

https://www.amazon.com/AR8100-14-Tube-Nanoborate-Grease/dp/B00607KNN6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1478970377&sr=8-1&keywords=archoil+grease

 

Amsoil тоже хорош.

Ищите "over-based calcium-sulfonate complex thickener" . Остальное для под машиной это долбаная профанация смазки. Особенно немецкая дрянь. Будете закачивать в 10 раз чаще и всё равно износится быстрее чем с тем что я рекомендую.

 

 

 

На внутреннем наконечнике как раз таки правильнее и удобнее в данном случае масленка расположена,ибо подлезть сбоку гораздо проще.

Я вообще всю жизнь обычным медицинским шприцом с выкрученными масленками смазку загоняю,ибо с волговским уйобищем в виде шприца так и не смог адекватно подружиться.

Хорошо работают шприцовки с гибким шлангом. Вот картинка

http://www.harborfreight.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/image_16385.jpg

Обратите внимание что рукоятка двойная. С такой можно держать и качать можно одной рукой а другой придерживать конец гибкого шланга на пресс масленке. Это самая лучшая шприцовка. Подлезть можно практически везде.

[9th]

Хобот то у всех нормальных шприцов гибкий. Чтоб подлезать везде, не лишним будет набор насадок для разных масленок (ибо на некоторые при всем желании хобот не натянешь).

[crays]

Опять загорелся ЧекЭнджин. Опять ДПДЗ. Надоело. Заменил TPS. Ну это дело на 5 минут, если б все проблемы так решались )).

Для меня был интересен процесс покупки. Посмотрел цену на Рокавто – сейчас точно не помню но примерно вместе с доставкой выходило в районе 50-60$. Поехал в Академию, там мне зарядили 4,4 т.р. Естес-сно я их спросил а не до... много ли будет, сослался на тот же Рокавто. Тогда академики сказали а давайте мы вам на рокавто купим и привезем. Пересчитали – 2.2 т.р. Ну эт совсем другое дело. Буквально через 16 дней пришло. Заказал стандарт TH-18T. Хотя может лучше было бы Моторкрафт?

 

Остается еще одна ошибка – 34. По описанию - EGR Valve Position (EVP) Sensor sonic voltage above closed limit. По мануалу вроде как его можно проверить. Если не ошибаюсь процедура следующая:

Отсоединить EVP коннектор и на стороне сенсора замерить сопротивление между контактами EVP signal и VREF (судя по рисунку они друг напротив друга, третий контакт SIG RTN). Сопротивление должно меняться между 5500 до 100 Ом при медленном изменении вакуума (так написано – я так понимаю при изменении положении штока сенсора?)

Если кто делал – поправьте.

Но получается чтобы это сделать нужно снять сам сенсор (на Рокавто он обзывается (EGR Pressure Feedback (DPFE) Sensor) открутив его от EGR клапана ? Иначе к контактам просто не подлезть, т.к. разъем смотрит вниз. Ну или снять EGR клапан целиком.

 

Там есть еще одна часть проверки: Напряжение на контакте VREF при включенном зажигании (двиг.не запущен) должно быть 4-6 Вольт Мерять на стороне отсоединенного разъема.

Изменено 13 ноября, 2016 пользователем crays (смотреть историю редактирования)

[crays]

Ну вот хотел как лучше а получилось как всегда. Решил снять сенсор открутив его от клапана. Вот тут и была засада. Одна гайка открутилась вместе со шпилькой обломав ее.

…ять !!! 

[crays]

То дела, то холодно, то просто настроения нет, долго не подходил к машине. Вообще конечно в отсутствии теплого гаража зимний ремонт мягко говоря не в кайф. Ну да ладно, продолжаем бороться с EGR.
Ребята с драйва помогли решить проблему с клапаном EGR, вернее с его отвалившейся шпилькой, которой я свернул башку, отсоединяя EVP (датчик положения клапана). Срезав остатки мне аккуратно подварили на это место болтик с подточенной головкой. Благодаря этому удалось обойтись без покупки нового клапана что кстати весьма недешево.
Поскольку была подварена не шпилька а именно болтик (головкой вниз чтобы лучше держался) на ответной части датчика положения клапана пришлось сделать небольшую зенковку для плотного прилегания датчика к корпусу клапана. Но хорошего герметичного соединения почему то не получилось. Чтобы вакуум всетаки появился, вырезал дополнительную прокладку из тонкой 1 мм резинки в дополнение к штатному резиновому уплотнительному кольцу.
К сожалению исправный датчик EVP ни коим образом не решил проблему. Машина уверенно заводится, но через короткое время холостые становятся крайне неустойчивыми и движок глохнет. На одном из сайтов нашел следующее:

Клапан можно проверить так:
1. снять с него шланчик, убедиться, что двиг. работает ровно.
2. взять какой-нибудь другой шланчик, надеть на грибок и создать ртом разряжение. Если двиг заколбасит, значит клапан открылся и отработанные газы пошли во впуск.
Это дает нам понять, что диафрагма в грибке не закисла в каком-то промежуточном положении, то есть она перемещается и, что при отсутствии разряжения он отработанные газы не пропускает. Другое дело, что может ослабнуть пружинка, в следствии чего, клапан начинает пропускать газы при меньшем разряжении, чем необходимо. Это можно проверить только вакуумметром, да и нужно знать при каком значении разряжения клапан открывается.

Поэтому решение проблемы — снял вакуумную трубку которая подходит к клапану EGR. Наверное клапан приоткрывается и стоит проверить EGR вакуум регулятор (EVR). Не запутались еще в терминологии? )) Напомню клапан EGR, датчик положения клапана – EVP и теперь еще EVR. На самом деле это просто соленоид. Проверка соленоида описана в мануале. Она достаточно проста и проводится даже перед проверкой датчика (чего я не сделал ранее):

1) отсоединить коннектор от вакуум регулятора, включить зажигание (двиг. Не заводить) и проверить напряжение подводимое к соленоиду. Battery voltage should be present. ХЗ как это понимать: дословный перевод «напряжение батареи должно присутствовать» У меня 9.8 В. это похоже маловато ? на аккумуляторе 12.5. Может кто посмотрит у себя у кого EGR нормально работает скока там должно быть напруги?
2) Затем пишут надо омметром замерить сопротивление EVR (ну собственно соленоида) Должно быть 30-70 Ом. У меня 41.
Вроде все узлы в порядке, но в целом не работает как надо. Оставил пока с отсоединенным от клапана вакуумом (вакуум заглушил есессно).

Изменено 21 января, 2017 пользователем crays (смотреть историю редактирования)

[crays]

Долгий сериал про АКПП.

Поскольку времени, крайне мало, машиной могу заниматься только 4-5 часов в неделю, и то не всегда, процесс будет длительным. Но возможно данное описание позволит кому-то пройти этот путь быстрее.

 

Поэтому Хайнесовский мануал в помощь, вот кратенько оттуда, с личными комментами.

Здесь присутствуют некоторые ссылки на страницы или главы соответствующего хайнесовского мануала, оставил их для себя, не стал удалять.

 

Снятие АКПП (стр. 275)

1. Отключить аккумулятор (плюс и минус)..
2. Поднять авто.
3. слить масло, поставить поддон на место. Отсоединить фитинги линии маслоохлаждения и закрыть их для предотвращения загрязнения. Сделать это весьма проблематично из-за того что мешается выхлопная труба конвертера, поэтому лучше сделать это после снятия выхлопных компонент.
4. удалить крышку ГТД.
5. отмаркировать расположение ГТД и маховика, чтобы потом вернуть его в туже позицию.
6. открутить гайки соединяющие ГТД и драйвплэйт. Для доступа к каждой гайке поворачивать вал только по часовой стрелке. У меня получилось сделать это после снятия стартера и фиксации зубьев маховика мощной отверткой.
7. Слить масло с ГТД.
8. Снять стартер (гл 5)
9. Снять кардан (гл 8) (ключ 12-ти гранник на 12)
10. Отсоединить кабель спидометра (стр 274) Находится с левой стороны на хвостовике АКПП.
11. Отсоединить все электрические коннекторы (Neutral start switch к нему подход удобнее когда основные работы уже сделаны и когда хвост АКПП уже чуть опущен – т.е. после п.18).

П.п. 10 и 11 тоже лучше делать после снятия выхлопа, подход будет лучше и проще.

12. Снять выхлопные компоненты которые рядом с АКПП (Y-pipe не снимал, только секции с катами)

13. Отсоединить TV кабель (см. секцию 5). Здесь просто открутить гайку (придерживая сам рычаг, к которому подсоединен кабель, чтобы он ни на что не давил) и привод вместе с кабелем снимается с коробки.

14. Отсоедините штангу переключения передач.

15. Поставьте подпорку под двигатель (иначе может навернуться)

16. Поставьте домкрат под трансмиссию и закрепите ее цепью

17. Удалите болты крепящие хвостовик к траверсе (см. рис. 7.1 секцию 7). Вначале удалить болты крепящие подушку к траверсе затем болты соединяющие подушку и АКПП.

18. Приподнимите трансмиссию, удалите болты траверсы.

19. Приопустите трансмиссию. Удалите два верхних болта крепящие АКПП к двигателю и держатель щупа справа от верхних болтов. Как писали на фридоме сверху к верхним болтам не подобраться. Откручивать их снизу после того как коробка с двиглом будут чуть наклонены вниз.

Удалите боковые болты крепящие колокол к двигателю.

20. Отсоедините линию охлаждения.

21. удалите масляный щуп.

22. Сдвиньте трансмиссию назад и убедитесь, что ГТД отсоединился от маховика

 

Очень много времени ушло на снятие выхлопа. Если сможете обойтись без этого, много времени сбережете. Снимал секции с каталитическим конвертером. Хотелось не посрывать шпильки выпускного коллектора. К сожалению, без потерь не обошлось.  Удалось открутить только дну гайку. На второй сломал шпильку. Пичалька. Теперь еще с выхлопным коллектором придется заморачиваться. Хотя и отмачивал и ВД-шкой и уксусом и еще одной химией, обстучал, нагрел и … бестолку. Думаю, что прогрел плохо. Газовая китайская горелка слабенько работает. Надо будет купить другую. Целое приключение было - теплоизоляция которая стоит между каталитическим конвертером и днищем кузова чуть не загорелась (гайки же грел открытым пламенем вообще с этим нужно быть аккуратнее, пожар устроить раз плюнуть, там же все в масле).  Зато с оставшимися двумя гайками решил не рисковать. Спасибо Vitko фридоме в одном из постов он упомянул про гайкорез (гайколом, гайкокол)). Купил сие устройство и оставшиеся уже снимал с его помощью. Две гайки успешно разрезал. Усилие конечно нужно прикладывать не маленькое. С учетом труднодоступных мест это не просто. Но зато оставшиеся шпильки целы. Результат минус 1 из 4-х.

 

А вот с болтами, которые крепят конвертер к Y-pipe ситуация с точностью до наоборот из 4-х болтов у 3-х бошки посворачивал, хотя и пытался их сохранить, да и черт с ними, новые поставить не проблема. Жаль только время зря потратил, пытаясь их сберечь. Y-pipe снимать не стал, и без этого получится сбросить коробку, оно не мешается. Да и болты его соединения с мафлером вообще мертвые, надо их очень хорошо калить чтобы оторвать от глушака.

 

П. 17 траверса она же crossmember

4 гайки два болта, казалось бы делов то. Пол дня потратил. Ктоб раньше сказал как ее сбрасывать, пока сам до всего не дошел. Гайки открутить не проблема. Но вот снять ее. Начать с того что болты, которые по краям, со своего места наверх не выходят – в днище упираются.

 

Вначале чуть приподняв АКПП, снял подушку и тупо пытался сдвинуть траверсу назад, пока не увидел что назад она не пойдет, там уголок (спереди из ямы не видно, света в гараже нет третий месяц, засада).

 

Решил сдвигать вперед, тоже не идет – центральная поперечина, на которой стоит подушка упирается в поддон АКПП. Существенно поднять АКПП - места по высоте не хватает. На боковых упорах есть по две дырки, на той которая ближе к переду машины на кузове есть выштамповка и стоит чуть выше, соответственно через нее получится выбить болт, затем снимаем резинку. И вот только теперь, получив свободу, траверса легко выходит назад над задним уголком.

4 гайки и два болта, знал бы раньше… не убил бы столько времени.

 

П.11 Отсоединить коннектор Neutral start switch – снимал уже в конце когда чуть наклонил коробку – места больше, подход удобнее.

 

П.19 С оставшимися 6-ю болтами проблем не возникло. Высота коробки 44 см. Если нет подъемника это минимальная высота подъема авто. Домкрат получился у меня высоковат, поэтому я принял коробку на домкрат, отодвинул его и опустил. Потом аккуратно перекантовал коробку на пару досок, а с них уже на пол.

 

 

П.14 Отсоедините штангу переключения передач.

Кто-нить знает как ее отсоединить?

 

В планах вырезать между делом каты

И нужна ли там старая теплоизоляция, ее оставлять, менять (на что?) или просто выкинуть нафиг (особенно если буду каты вырезать) ? Я даже не пойму как она крепится.

 

Бублик на ремонт советуют отправлять в Москву, может кто-нить порекомендует контору?

 

На магистрали масляного охлаждения обнаружил небольшое замятие трубки. В раздумьях менять магистраль или нет (на фото сверху) ?

 

На очереди дефектовка.

To be continued )

Изменено 10 апреля, 2017 пользователем crays (смотреть историю редактирования)

[Zakker]

Можно и перетянуть,вальцевать по месту.
 

[crays]

Можно и перетянуть,вальцевать по месту.

 

А трубку какую брать, заказывать из-за бугра или наши какие-нить сгодятся? штуцер метрический или дюймовый ? Изменено 11 апреля, 2017 пользователем crays (смотреть историю редактирования)

[Map]

Можно опросить вас посмотреть под передней стойкой, в ногах справа под накладкой несколько жгутов проводов. Интересует подключение идущих назад желтого и светло-зеленого с оранжевой полоской

[crays]

Можно опросить вас посмотреть под передней стойкой, в ногах справа под накладкой несколько жгутов проводов. Интересует подключение идущих назад желтого и светло-зеленого с оранжевой полоской

К сожалению в ближайшее время не смогу, уехал в отпуск, буду только после 20-го июля.

[Map]

К сожалению в ближайшее время не смогу, уехал в отпуск, буду только после 20-го июля.

Пусть после 20-го. Буду ждать 

[crays]

Всем добрый день,

 

На драйве я достаточно подробно описывал весь процесс.

Повторно постить как-то откровенно лень, особенно учитывая заморочки с фото, проблемы с поиском (мало кто найдет) но краткую выдержку основных моментов пусть с существенным опозданием но продублирую.

 

Разборка / Дефектовка АКПП Ford AOD

Перед тем как приступать к самостоятельным манипуляциям с АКПП стоит посмотреть известные видео уроки по AODE https://www.youtube.com/watch?v=pDIAnmnpGK4

И хотя это про AODE и последующих серий, пригодится и для AOD. Part 1 Lesson 1 можно пропустить, а вот Part 1 Lesson 2 и далее посмотреть обязательно. Часть вещей на которые стоит обратить внимание рассказывается в уроках про сборку АКПП. Даже если не планируется замена втулок рекомендуется заменить втулку маслонасоса и возможно планетарки (заднюю) - Rear planetary gear bushing (E0AZ7A375A).

Отличное видео, все понятно даже для тех кто не знает английский и даже для тех кто не планируете перебирать АКПП самостоятельно, ну просто для понимания процесса )).

 

Чего нет в видео – необходимо замерить зазор между ведомой шестерней маслонасоса и корпуса. Допуски не нашел. Для современных АКПП вроде 0,15, для наших по идее должны быть немного больше 0,2 (могу ошибаться). Для ремонта есть Pump Gear C6AP-7C010B.

 

Мануал именно по AOD тоже потребуется, искать здесь: http://www.all-trans.by/manual.asp.shtml

 

На АКПП моложе 89-г. может отсутствовать 3-4 аккумулятор.

Часто ломается Spring revers clutch (E0AZ7B070A)  и Intermediate Sprag (E0AZ-7A089-A). У меня под замену. Можно найти в наших магазинах, стоит погуглить. На ебее стоит не дорого, но ценник за доставку просто конский. Стоит посмотреть на фридоме в разделе партнеры, там ребята привезут из штатов существенно дешевле. Я к сожалению поздно до этого дошел. Опять же поторопился –  заранее заказал практически полный мастер кит Ford AOD Transmission Master Rebuild Kit от Alto с фрикционами и сталью. Как показало вскрытие, можно было взять набор подешевле без сталей, они у меня в нормальном состоянии.

 

Еще про запчасти для АКПП Ford AOD

Ремонт ГТД обошелся в 12000 руб. вместе с пересылкой в Мск и обратно.

Где делали даже не знаю, приехал знакомый мастер – забрал, потом привез. Сказал что листок с описанием работ потерялся ). На память что я запомнил это замена подшипника, фрикциона, ремонт лопаток и нестандартное – ступица говорят была кривая.

В принципе в Мск за 10 тыс. руб. можно взять ребилженый бублик. Но с пересылкой выйдет почти тоже самое. А здесь вроде как свое плюс гарантированное качество т.к. знакомый делал которому я доверяю.

 

Втулки заказывал на сайте abtomat . Качество втулок отстойное, не рекомендую этот магаз, да еще не тот комплект прислали. Пара была вообще в расстыкованом состоянии, ну и соответственно внутренняя часть после этого будет ожидаемо неровная.

 

Аккумуляторы и сервы:

Серва реверса тупо меняется на новую вместе с крышкой, т.к. они имеют обрезиненный корпус и с ним ничего не сделаешь. Заказал в atpshop.ru, четко быстро без поблем.

Для сервы овердрайва и аккумулятора 2-3 в мастер ките есть новые кольца. Конечно рекомендуется заменить аккумулятор и поставить обрезиненный от 4R70W, но я не стал с этим заморачиваться, чтобы уложиться в бюджет.

С сервой ОД все гораздо сложнее. По хорошему если есть небольшй люфт пина в гнезде рекомендуется его менять. piston (PN E0AZ-7F200-B) and the cover (PN E0AZ-7D027-D). Замена от Соннакс стоят очень дорого. На более молодых моделях есть возможность замены только одного пина. Но на моем этого похоже не сделать, конструктивно не предусмотрено. Оставлю эту задачку на более позднее время. Пока поменял только резинки. Нужно иметь ввиду что замена сервы овердрайва без снятия акпп вроде как теоретически возможно, но на практике чтобы быть уверенным что он встал как надо АКПП лучше сбрасывать.

Кому интересно здесь есть инфа: http://fullsizebronco.com/forum/7-1980-96-bronco-tech/211472-aod-question.html

Продолжение

Сборка АКПП Ford AOD

Собственно сборка начинается с замены резинок (манжет) в поршнях с последующей установкой поршней в барабаны АКПП. В видеоинструкции чувак устанавливает поршни в барабаны с помощью щупа. Я видимо взял слишком тонкий щуп, результат – порезал резинку на поршне Директа. Опять же по видеоинструкции в Реверс вообще ставить прям так, просто смазав резину маслом. Результат тот же – резинка срезается по краю. Пришлось дозаказывать и ждать.

Поначалу в качестве оправки пробовал пластик от бутылки. Не пошло. Слишком толстый, а вот с жестянкой от алюминиевой банки Директ зашел в легкую.

Для Форварда тоже есть один нюанс. Оправки ставятся две – в центр и по краю. Как только поршень прошел канавки на центре и стал в ровень а лучше чуть ниже центральной части, центральную оправку можно убирать (есес-сно придерживая поршень чтоб он не вышел вместе с ней), дальше она будет только мешаться. И потом уже заталкивать его до конца. Пока дошло как нужно делать получилось раза с четвертого, перед этим было еще несколько попыток с пластиком )) Не забыть направляющие жестянки тоже хорошо смазать маслом.

 

Реверс ставиться с одной оправкой по краям и заходит очень тяжело (у меня во всяком случае), требуется приложить хорошее усилие (давил сверху большой плоской тупой отверткой), вначале по одному краю, потом по другому. После того как вытащите оправку внимательно осмотрите ее края, у меня краешек зажало и он оторвался, пришлось снова снимать поршень (с помощью компрессора, вторую дырку на противоположной стороне закрыть для создания необходимого давления) чтобы достать этот обрывок и ставить по новой.

На Реверсе я запорол аж две резинки, как уже написал ранее в начале устанавливая по видеоинструкции, второй раз использую направляющие из пивной банки. Во втором случае жестянка продавилась внутрь вместе с поршнем и ее там наглухо зажало. Когда ее вытягивал , кусок резинки просто вырвало (.

 

После сборки работа пакетов проверяется воздухом (см. мануал).

 

И сборка насоса.

При установки шестерен насоса обратите внимание чтобы небольшие маркировочные отметки на шестеренках смотрели вниз. А после установки пистона небольшая сквозная дырка на нем располагалась в строго определенном месте как показано в мануале.

 

На случай если кому захочется поэкспериментировать самостоятельно как и мне:

luther cut seal AOD Reverse clutche outer 1980-up E0AZ7D403A на эмексе достаточно много и не дорого 200-300 руб.

lip seal AOD Direct clutche outer 1980-up по транстековскому каталогу F3AZ-7A548-A можно найти на эмексе 500-600 руб., по фордовскому E0AZ7A548B но по нему ничего не ищется.

Вот с интермедиэйт я не разобрался большая резинка почему то имеет название inner а не логичное outer:

lip seal AOD Intermediate clutch inner 1980-03 п/н E0AZ7F225A, не знаю не заказывал.

 

При сборке директа поставил стопорное кольцо потолще 2 мм чтобы уложиться в допуски по зазору вместо бывших у меня 1,7 мм

snap ring direct drum 0,08" п/н E0AZ7D483C

 

За исключением моментов с пакетами описанных ранее сборка проблем на вызывает. Пожалуй стоит отметить один момент: перед установкой масляного насоса необходимо проверить глубину установки пакетов сцепления intermediate и барабана реверса. По мануалу измерение проводится с помощью специальной пластины определенной толщины (End Play Gauge Bar T80L-77003-A). Указанные в мануале размеры приведены с учетом толщины данной пластины. Где-то здесь прочитал что ее толщина 0,7 дюйма. Соответственно или сделать пластину такой же толщины, или использовать любую ровную поверхность для измерения, но пересчитать размеры с учетом толщины Вашей пластины.

Регулировка расстояний для пакета сцепления производится подбором толщины стали пакета. А расстояние до барабана реверса влияет на выбор толщины шайбы (Washer ) под масляный насос.

Все моменты затяжки тоже есть в конце мануала на 94-й странице.

Изменено 5 сентября, 2017 пользователем crays (смотреть историю редактирования)

[6pac440]

Очень познавательно!!!
Возможно я пропустил, какова причина переборки коробки? Какие признаки неисправностей проявлялись?

[crays]

Очень познавательно!!!

Возможно я пропустил, какова причина переборки коробки? Какие признаки неисправностей проявлялись?

Удар на горячую при включении передачи заднего хода. При замене масла в АКПП в поддоне была металлическая стружка и много грязи от фрикционов, плюс после полной замены масла появилась вибрация при переключении сами переключении пошли с задержкой на повышенных оборотах.

Здесь причина стружки https://www.drive2.ru/l/475800463854273215/

 

В догонку

Промывка мозгов. Чистка гидроблока Ford AOD

Как ни странно все прошло в штатном режиме J . Разобрал, промыл, собрал. Хотел ограничится поверхностной чисткой, но знакомые сказали разбирать все клапана и промывать полностью. Главное ничего не потерять и не перепутать. Если не хочется делать самому – в сервисе за эту операцию с Вас попросят минимум 5 тыс.руб. Наиболее проблемный для снятия/установки самый толстый – 10 клапан (нумерация по мануалу ATSG) – 1-2 accumulator valve. Нашел здесь на фридоме совет перед мойкой можно легонько шлифануть тысячной и мельче бумагой вход в дырку №10. Даже не сам вход, а чуть дальше… ну короче будете делать сами поймете где клапан стопорится. Если не шлифануть, то заходит тяжело. Там кстати пробка с резиновым кольцом, новое было в комплекте мастер-кита. В Альтовском ките прокладка под сепараторную пластину двух видов в зависимости от года выпуска АКПП. Как их различать в прилагаемой инструкции написано. Все клапана хорошо поливаются маслом. После сборки проверить подвижность всех клапанов.

Инсталляция АКПП Ford AOD

Это последний лист в главе по АКПП хайновского мануала. Итак по нему:

23. Перед инсталляцией убедитесь что ГТД правильно установлен на вал масляного насоса. Если погуглить есть несколько видео где показано как его ставить, ничего сложного

24. Поднимите АКПП. Поднимал и состыковывал с помощью своего модифицированного домкрата. Он мне очень пригодился.

25. Поверните ГТД и совместите его сливной болт с дыркой в драйвплейте в соответствии с маркировкой нанесенной ранее при снятии.

26. Осторожно продвиньте трансмиссию вперед.

27. Инсталлируйте болты соединяющие трансмиссию с двигателем.

28. Поставьте болты ГТД и драйвплейта

29. Подсоедините линию охлаждения (?). Делал позднее в п.32

30. Смонтируйте АКПП и траверсу

31. Удалите поддержку двигателя и АКПП

32. Установите масляный щуп и подсоедините фитинги линии охлаждения

33. Смонтируйте стартер. Можно поставить его в самом конце после установки правой трубы глушителя с каталитическим нейтрализатором т.к. при ее установке стартер будет сильно мешаться. С другой стороны ставить стартер после гушака тоже неудобно. Уже мешается глушитель. Решайте сами.

34. установите вакуум (если есть)

35. Смонтируйте штангу переключение передач и TV кабель

36. Подсоедините провода (имеется ввиду разъем к датчику нейтрали, одевается он очень туго, лучше одеть его чуть раньше, до п.35.

37. Поставьте крышку ГТД

38. Установите кардан

39. Подсоедините кабель спидометра

40. Отрегулируйте положение рычага переключения передач (рычаг на коробке и рычаг переключения ставятся в положение овердрайв, после чего затягивается болт который возле моторного щита под капотом)

41. Инсталлируйте выхлоп.

42. Опустите авто

43. залейте масло, заведите двигатель и убедитесь что нет протечек.

Наслаждайтесь )

Хотя нет рано, есть же еще регулировка TV кабеля )

Изменено 5 сентября, 2017 пользователем crays (смотреть историю редактирования)

[Map]

Можно опросить вас посмотреть под передней стойкой, в ногах справа под накладкой несколько жгутов проводов. Интересует подключение идущих назад желтого и светло-зеленого с оранжевой полоской