Перейти к содержанию

Моя жизнь с квадратом. Линкольн Таун Кар 87.


crays

Recommended Posts

Машина иногда ездит ) Периодически, раз в неделю выкатываюсь. И поскольку бОльшую часть времени машина простаивает в паркинге поставил выключатель массы (самый обычный ВК-318), чтобы не крутить болты на клемме аккума.

Ссылка на комментарий
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • Replies 93
  • Created
  • Последний ответ

В линке стояла хотя и старенькая но неплохая музыка (ГУ Пионер 4050 + 2 Ланзара (HTG 434 и MXA 242) + накопитель), но все это высасывало аккумулятор в ноль за сутки. Естественно, что первым делом я поотключал все: и накопитель и усилители. Помогло, но не очень. Аккумулятора стало хватать дней на пять. Где-то идет утечка тока на 0,2 А (поэтому и поставил выключатель массы).

Проверять утечку естественно начал с автомагнитолы. Проблема не в ней кстати, но раз уж дошли до нее руки переподключил один из усилителей так, чтобы не сажал аккум. Пока без накопителя и саба. Но теперь хотя бы в машине вновь появилась музыка )). Качает не плохо, звук намного лучше чем в моей эвридейной тоете, с которой я провожу 6 дней в неделю

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Проблема с утечкой тока никуда не ушла ).

Вторая серия про поиск установленной сигналки, которая где-то есть и которой не пользуюсь потому что не знаю работает она или нет. Даже не пытался ее включать т.к. нет антенны– включишь потом не выключишь )). Так вот – я ее нашел, отсоединил все разъемы и … никакого результата – те же 0,16-0,18 А.  Абыдно да, а я наделся. Просто ничего не бывает )).

Теперь вот думаю а может ампутировать ее вообще. На улице я ее не оставляю, да и вряд ли такую машину угонят )) хотя вскрыть конечно могут легко из-за головы или усилка. Не знаю. Надо всетаки ее протестить.

А далее, если будет еще время перейду к третьему этапу – блоку предохранителей. Как рекомендуют, выдернуть их все нафиг и вставлять по одному, контролируя ток. Я даже попытался это сделать. Но как уже говорил, просто ничего не бывает. Они видимо за 30 лет настолько там прикипели, что не вытаскиваются – пластиковая голова срывается а контакты остаются на месте, еще и плавкая вставка может разорваться.

Кстати может кто-нить посоветует они обычные в магазине запчастей есть или нет,  от чего подходят, может размеры какие-нить другие, на тоете то у меня они гораздо меньше.

Ссылка на комментарий
Share on other sites

  • 4 weeks later...

      Как уже писал ранее не мог провести диганостику (считать коды ошибок) т.к. диагностический разъем имеется, а вот маленький контакт Diagnostic Test terminal (STI) который по мануалу рядом с диагностическим, я не нашел. Где-то были рекомендации если его нет, замыкать 2-й контакт диагностического разъема на 5-й . Но к 5-му у меня ни один провод не подходит. Зато 3-й контакт не обозначен в электросхеме. А провод к нему есть! На моей машине нужно замыкать 2-й на 3-й, именно 3-й контакт заходит на 48-ю ногу PCM. Проверил.

Соответственно на тесте KOEO (Key On Engine Off) получил следующие коды ошибок :

Жесткие коды

63 – TPS circuit out of range (low). Тут все понятно, нужно смотреть ДПДЗ и с вероятностью 99% его заменять.

Коды в памяти

34 – EGR Valve Position Sensor sonic voltage above closed limit

Что сие пока не понял, буду разбираться.

 

Прежде чем заказать новый TPS решил провести проверки в соответствии с мануалом ну просто ради интереса.

Может кому будет полезным: там три провода: черный – земля, красный питание на сенсор 5 В и зеленый – сигнальный (если ошибаюсь – поправьте)

219068441.jpg
 

Проверки такие:

- замер напряжения на сигнальном проводе при включенном зажигании (должно быть 0,5-1В), не знаю кто как мерил, я воткнул в провод иголку чтобы сделать замер.

- тоже при полностью открытом дросселе (д.б. 4-5 В)

- замер напряжения на проводе питания датчика 5В

- далее отсоединить сенсор  (зажигание естессно выкл.) и на стороне сенсора замер сопротивления (земля-сигнальный контакт – 3-4 кОм)

- и замер сопротивления при открытии дросселя (д.б. плавное увеличение сопротивления примерно на 350Ом)

 

Естественно проверки не прошли – датчик дохлый. Сопротивление вообще не мерялось, только на красном проводе 3,98 кОм и питающее напряжение 5В. Все.

 

Датчик этот я снимал пару раз, не знаю зачем и что я там собирался увидеть – он не ремонтируемый. Чисто шаманские танцы, разве что бубна не хватало. Напоследок еще раз решил посмотреть напряжение и.. , о чудо ! 0,8 В и 3,6В с открытым дросселем на сигнальном проводе (несколько ниже нормы). Отсоединять его чтобы проверить сопротивление я уже не стал. Но ЧекЭнджин перестал гореть, холостые перестали плавать.

Осталась пара вопросов, с которыми нужно будет продолжить разбираться –при резком нажатии на газ вначале провал по оборотам, мотор как бы затыкается а потом уже идет набор и глохнет при переключении АКПП - но это уже другая история.

 

А вот с электросхемой я так и не разобрался: по схеме со многих датчиков один конец идет на 2-й разъем тест-коннектора. У меня он прозванивается с корпусом, соответственно на TPS это черный провод и тоже земля (GRND), а на схеме на PCM он помечен как SIG RTN

219068439.jpg
Изменено пользователем crays (смотреть историю редактирования)
Ссылка на комментарий
Share on other sites

о, это же белгородский))

я его смотрел даже.

противоречивая машина.

 

поздравляю с покупкой! надеюсь он оживет)

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Кто в курсе подскажите пож. что это за устройство под компрессором кондея и приводится с ним одним ремнем, которая у меня вроде как заглушена ? В мануале что-то ничего не нашел (

219084201.jpg
Изменено пользователем crays (смотреть историю редактирования)
Ссылка на комментарий
Share on other sites

Еще вопрос вдогонку:

какие существуют ремкомплекты для дверных петель ЛТК1?

Для ЛТК 2 все понятно есть ремкомплекты состоящие из 2-х втулок (bushings), ось петли (pin), фиксатор (e-clip) - это для одной петли.

А вот для ЛТК-1 на том же Рокавто есть: http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=7533456&cc=1188637&jsn=379&jsn=379

Просто на фото только 4 втулки причем разные, а в описании 

Package Contents 4 Pins, 12 Bushings

но на фото никаких Pin-ов нет ( и 12 втулок на 4 двери?

это оно? для всех 4-х дверей ?

 

в другом комплекте 16 втулок вот здесь например http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1261339&cc=1188637&jsn=381&jsn=381&jsn=381&jsn=381

и никаких Pin-ов, собственно на этом весь выбор заканчивается, толи ось менять не надо, толи их просто нет в ремкомплекте...

Изменено пользователем crays (смотреть историю редактирования)
Ссылка на комментарий
Share on other sites

ЕМНИП, вдувает воздух за выпускной коллектор, чтобы несгоревшие остатки догорели или что то в том духе. Называется Smog Pump.

Изменено пользователем intersign (смотреть историю редактирования)
Ссылка на комментарий
Share on other sites

ЕМНИП, вдувает воздух за выпускной коллектор, чтобы несгоревшие остатки догорели или что то в том духе. Называется Smog Pump.

Ну он связан с егр'ом? Или он вообще сам по себе отдельно?

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Он сам по себе. Вырезать нафиг.

ЕМНИП, вдувает воздух за выпускной коллектор, чтобы несгоревшие остатки догорели или что то в том духе. Называется Smog Pump.

В приемные трубы.

Еще вопрос вдогонку:

какие существуют ремкомплекты для дверных петель ЛТК1?

Для ЛТК 2 все понятно есть ремкомплекты состоящие из 2-х втулок (bushings), ось петли (pin), фиксатор (e-clip) - это для одной петли.

А вот для ЛТК-1 на том же Рокавто есть: http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=7533456&cc=1188637&jsn=379&jsn=379

Просто на фото только 4 втулки причем разные, а в описании 

Package Contents 4 Pins, 12 Bushings

но на фото никаких Pin-ов нет ( и 12 втулок на 4 двери?

это оно? для всех 4-х дверей ?

 

в другом комплекте 16 втулок вот здесь например http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1261339&cc=1188637&jsn=381&jsn=381&jsn=381&jsn=381

и никаких Pin-ов, собственно на этом весь выбор заканчивается, толи ось менять не надо, толи их просто нет в ремкомплекте...

Мне Армэн (Аммиак) подгонял р.к. петлей, я их ставил на узкоглаз, потом на квадрат ставил. Одинаковые.
Ссылка на комментарий
Share on other sites

Послушав старших товарисчей ) и поскольку у меня воздушный компрессор все равно был заглушен, решил убрать оставшиеся шланги и вакуумные клапаны от этой «thermactor system» как она называется по мануалу. Хрена ли оно там стоит, место занимает, мешается ). Да и убирать ведь в большинстве случаев быстрее чем разбираться работает или нет и почему. Вот оно:

219086983.jpg
 

 

И тут вылез еще один вопрос: судя по хайнесовскому мануалу с другой стороны от воздушного компрессора в эту систему должна входить трубка, которая идет от головки блока цилиндров с задней ее части. На схеме видно:

219086982.jpg
 

У меня она тоже была заглушена:

219086984.jpg
 

 

Но ...ять! если не ошибаюсь эта трубка идет от PCV клапана, т.е. системы вентиляции картера. И наверное поэтому двигло пучит, масло гонит из под прокладок.

 

Хотел спросить: мне ее разжать наверное надо и может как раньше на жигулях делали трубку вывести вниз пусть сифонит под машину.

Или что нужно сделать ?

 

Ссылка на комментарий
Share on other sites

А вот на схеме которая под капотом термактор и PCV вроде не завязаны. От термактора просто написано ENG и все. Не пойму зачем надо было эту трубку тогда глушить

219086986.jpg

 

Чет я запутался: клапан PCV находится крышке ГБЦ или на интейке? а эта трубка термактора идет непостредственно из ГБЦ и получается это не связанные вещи.

Изменено пользователем crays (смотреть историю редактирования)
Ссылка на комментарий
Share on other sites

PCV клапан надо выкручивать или он просто выдергивается?

Снял, как-то он очень легко там сидел ))

Изменено пользователем crays (смотреть историю редактирования)
Ссылка на комментарий
Share on other sites

Про воздушный насос, который термактор и и евойную трубку нашел: http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=73753

остается как есть заглушенной, а вот PCV надо будет проверить

Изменено пользователем crays (смотреть историю редактирования)
Ссылка на комментарий
Share on other sites

Наконец загнал машину на яму, посмотрел низ.

Ничего фатального не обнаружил, Для 30 лет считаю что вполне себе ничего.

219091950.jpg
 
219091951.jpg
 
И обнаружил что у меня отсутствует одна растяжка, которая идет сбоку от рамы к центру (не знаю как она правильно называется), показал стрелкой на рис. из мануала
219091949.jpg
 

Болты ее крепления обломаны или отрезаны. Собс-сно вопрос: эти болты просто вкручиваются в резьбу в раме ? с обратной стороны вроде никаких закладных не обнаружил, поэтому высверлить и нарезать большего диаметра?

И эта штука - это ведь просто труба, сплющенная с концов. Я думаю что не обязательно уж ее искать/заказывать - подобрать трубу подходящего размера да и вкрячить?

 

Откуда то подтекает масло между АКПП и двигателем, или из под прокладки картера движка или сальник просится на замену, пока не понятно

219091981.jpg
Изменено пользователем crays (смотреть историю редактирования)
Ссылка на комментарий
Share on other sites

задний сальник коленвала сдох

снимать коробку

 

Собс-но я так и предполагал.

 

Вчера неожиданно обнаружил лужу под рулевым механизмом. Течь идет с того места где рулевой вал входит непосредственно в сам механизм, если не очень понятно фото могу сделать приложить. 

Непонятно что с этим делать, там тоже меняется сальник? Ну не всю же эту бандуру менять целиком. Или отвезти эту штуку в контору которая занимается ремонтом реек ?

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Собс-но я так и предполагал.

 

Вчера неожиданно обнаружил лужу под рулевым механизмом. Течь идет с того места где рулевой вал входит непосредственно в сам механизм, если не очень понятно фото могу сделать приложить. 

Непонятно что с этим делать, там тоже меняется сальник? Ну не всю же эту бандуру менять целиком. Или отвезти эту штуку в контору которая занимается ремонтом реек ?

Ремнабор покупаете редуктора и меняете сальники,может прокатить.

Ссылка на комментарий
Share on other sites

По поводу отсутсвующей растяжки,думаю можно не парится,они очень мягкая и никакой жесткости не дает,максимум это как защита для чего то снизу.

Задний сальник в замену 90%. Как написали выше,через снятие коробки.

Изменено пользователем Zakker (смотреть историю редактирования)
Ссылка на комментарий
Share on other sites

Поделитесь пож. еще опытом, к сожалению в хайнесовском мануале ничего по рулевому редуктору не нашел.

 

Для замены верхнего сальника рулевого редуктора который на рулевом валу сам редуктор сбрасывать необязательно? Сальник этот ведь находится под отдельной верхней крышкой которую можно снять. А то почитал тут: http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=67536&page=2 очень не хочется с сошкой корячится.

 

И надо ли снимать весь рулевой вал или достаточно будет разъединить его в в районе эластичной муфты? Какие-то тонкости есть как в вышеозначенной теме ?

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Reply to this topic...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...



×
×
  • Создать...