Перейти к содержанию

Лужение стыков на кузове


Cowboy V8

Recommended Posts

С припоем-то все понятно. А вместо кислоты я использовал пасту для лужения, с ней вообще никаких проблем: намазал, прогрел, оно и залудилось : )

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Антон, как-то в магазине ЧИП И ДИП купил пруток немецкого припоя. Очень неплохо ложится на сталь. Еще деталь: перед лужением сталь желательно протравить паяльной кислотой. Разницу почувствуешь сразу.

Вот еще видео на эту тему:

Блин а если б не увидел бы то и не догадался б использовать ветошь .. Спасибо

Ссылка на комментарий
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 1 month later...

Антон, спасибо за видео, интересно и познавательно. 2 Sarge, будем ждать твоё кино. Ещё вопрос, парни, по олову, если кто знает. Где более-менее бюджетно можно покупать нормальное? Покупал разное, в разных местах - не то, как Антон выше упоминал, свинец какой-то. Был кусок времён СССР, совсем другое дело, но он закончился. Ещё из Литвы зимой витражники присылали пруток - тоже обалденный был, блестящий, 80ваттным паяльником можно было спокойно шов 4-5мм заливать непрерывно.

Ссылка на комментарий
Share on other sites

У меня можно. Ценник 150не рублей/палка. Этот припой снят с производства, но под заказ делают. Единственный минус-от тонны) Цена кусается, но оно того стоит.

Изменено пользователем Sarge (смотреть историю редактирования)
Ссылка на комментарий
Share on other sites

Что-то не заладилось у меня с пастой. Собирается каплями. Вспомнил методу: паяльником припой расплавляется, а щеткой из нержавеющей стали растирается по поверхности. Работает!

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Когда реанимровал задние арки на своём фольксвагене использовал флюс ЛТИ-120. Очень хорошо с ним лудить что чистое железо, что оцинковку, только хорошо метал зачищать нужно. Расход минимальный. Легко смывается каким-нибудь номерным растворителем.

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Руки хорошие, только содой или чем то щелочным подержите подольше, реакция так сразу не пойдет, флюс ой как не нейтрален, цветочки могут набежать уже через месяц. после окраски

На ночь тряпку положите с крепким раствором стирального порошка, должен кислоту сожрать.

Изменено пользователем olegators68 (смотреть историю редактирования)
Ссылка на комментарий
Share on other sites

  • 11 months later...

Продолжу я тут, начал вот там:

http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=63893&page=6&do=findComment&comment=1354551

С точки зрения КАК - весьма и весьма любопытно, спасибо.

Интересно имеет ли смысл использование пайки ВМЕСТО сварки. Технологически, бюджет можно сказать "за спасибо" в любом случае.

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Посмотрел воочию, что случается сс железом от соседства с оловом. Охота лудить отпала.

Изменено пользователем valyidol (смотреть историю редактирования)
Ссылка на комментарий
Share on other sites

Посмотрел воочию, что случается сс железом от соседства с оловом. Охота лудить отпала.

Дык и остальным бы увидеть, можно как-то?

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Посмотрел воочию, что случается сс железом от соседства с оловом. Охота лудить отпала.

Я больше скажу- у меня космич 400 был,1949 года. Так там олово за место шпатлевки использовалось. И что? Должно было сгнить давно? А может руки того?

Это к теме про пропайку моторной проводки- типа гниет. Так зачем медь лудить кислотой, если можно канифолью (и то, по уму- ее тоже смывать надо)

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Здесь уже говорилось про то, что, если в паре цинк/железо цинк выступает в качестве протекторной защиты, то в паре олово/железо все наоборот. Некоторое время назад смотрел оборудование - линию по пайке консервных банок. Линия год простояла без работы. Выглядит так, будто 10 лет простояла на улице. Вывод: адгезия олово-железо, конечно же, намного выше, чем шпаклевка - железо. Но не дай бог луженому участку оказаться без краски.

Ссылка на комментарий
Share on other sites

И ничего с ним не произойдёт. Сколько раз мочил отпесоченные 21-е Волги, которые с завода опаяны. Ни-че-го. Лёгкая ржавчина, такая же как и на других участках кузова, где олова не было никогда. А вот если залудить-опаять кузов и в этот же день не обработать и не вышкурить, то на следующий день можно увидеть мохнатую ржу. Как я понимаю, при нагреве флюс испаряется и конденсируется вокруг места пайки, а влаги из воздуха вполне достаточно, чтобы началась коррозия.

 

P.S. Да и к тому же, банки наверняка кислотой травят....

Изменено пользователем Sarge (смотреть историю редактирования)
Ссылка на комментарий
Share on other sites

 - у меди с железом тоже гальванопара но вы вроде довольны когда скрутка медная прихватывается к железу - земля например  - а вообще раньше так всю дорогу на автозаводах контуры-рельефы разные им выводят - не вся деталь штампуется - чтот потом выводят по шубе лужонной - фоток нет под рукой тоб засветил - делаешь гальванику на бензобак моцыклетный и как вмятину убрать? - оловом залудил контур вывел шкуркой - так и всё остальное -

Изменено пользователем stamp (смотреть историю редактирования)
Ссылка на комментарий
Share on other sites

Stamp, полностью согласен. У меня байкеры постоянные клиенты и кто упал, и кто кастомный бак сварил, а он течёт и не ровный)))

 

В общем, не оставляйте флюс на голом металле, и будет все отлично. Паста, которой я работаю требует всего лишь вышкуривания 120й шкуркой зоны примерно 15-20 см от опаянного участка. Никакого мытья, протравки, и прочей алхимии. А вот, в покраске опаянных участков есть масса хитростей, если требуется долговечность ремонтированной детали.

Ссылка на комментарий
Share on other sites

  • 2 weeks later...

 есть масса хитростей, если требуется долговечность ремонтированной детали.

Договаривайте о грунтах.

Самый лучший флюс ортофосфорная кислота, работать тяжело, надо поучиться, вам понравиться   :)

Цены на дюпон озвучте. :)

Ссылка на комментарий
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Опаянную деталь нельзя перекрывать простыми грунтами. Шпатлевку на припой тоже не рекомендуют наносить. Необходим либо кислотный ( по буржуйски washprimer), либо цинко-фосфатный. Я пользуюсь только эпоксидными цинко-фосфатными. Это либо Levi's metal midcoat концерна Akzo nobel, либо Intergard. Первый грунт приказом правительства Германии к импорту в Россию запрещён, можно только нелегально пытаться достать. Они им, видите ли, военную технику красят, помимо кораблей и морских буровых вышек. Они все в надежде, что ржавый русский танк промахнется...эх )))

 

Что касается кислотных грунтов, у них есть куча минусов. На них нельзя шпатлевать. Они не совместимы с любыми материалами на эпоксидной основе. У них время жизни на перекрытие поронаполнителем ( на который тоже нельзя шпатлевать) составляет 5-8 часов.

Как-то так. Грунт Intergard редкий птиц, можно купить только в Доме краски. Там же есть полиуретановая краска, если что...

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Каким из  интергардов вы пользуетесь? Их в Доме с краской цинко-фосфатных аж три штуки- 200HS, 251 или 270

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Reply to this topic...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...