Моя любимая блондиночка - Вика '93

[Faradeus]

Фазы скорее всего тоже другие.

Пока не мерил, колхожу приблуду для имитации рабочего гидрика.

 

Короче, если кто знает стоковые фазы распредов от "non PI" бошек для 93 года - поделитесь, пожалуйста.

На Ебее много вариантов, но почти все из них тюнячьи.

У меня надежда что стоковые вот эти:

 

https://www.ebay.com/itm/166637873637

[Faradeus]

Смастерил шнягу регулируемую на замену напившемуся гидрику.

 

 

 

Померил фазы распредов.

 

 

 

 

При открытии клапанов на 0,050 " (1,27 мм)  -

получилось на родных что-то вроде 202/200

На валах Эксплорера 03 с PI бошек - 198/204.

Короче, фазы одинаковые, с учётом погрешности измерений изношенных родных валов.

На Ебее валов с такими узкими фазами просто нет.  Там всё тунег.

 

 

 

Edited March 10 by Faradeus (see edit history)

[Faradeus]

Чёт с бошками я застрял...

 

Отдал тут валы на проверку одному широко известному в узких кругах спецу, полтора месяца не мог забрать, в итоге всё норм, работать можно, но есть нюансы...

Валы вызвали у меня подозрения после моего обращения ещё в июле к рукожопым педерастам из фирмы Механика/Моторсервис по адресу Софийская ул., 127, корп. 5.

Обратился к ним с просьбой проверить и отрихтовать распредвалы, полирнуть шейки при необходимости, и отремонтировать постели бошек на Модуляре 4,6.

При обращении особо оговаривал ТУ ремонта и параметры выходных размеров. По моим представлениям - постели требовали ремонта с проточкой, валы требовали полировки с правкой одного вала. 

Отправил приёмщику письменно в Вацап коридор зазоров по мануалу (0,025 - 0,076) и просил при любых вопросах и затруднениях не предпринимать никаких творчеств и связываться со мной днём и ночью.

Что же вы думаете я получил на выходе?!

Наверное, я был первым таким клиентом в истории их рукоблудия, который приехал принимать работу с полным набором высокоточного измерительного инструмента. 

В итоге я выяснил, что мне пытаются задвинуть полную лажу, размеры постелей на обоих головах выходят за десятку, а эллипс, вернее, просто сдвиг одной постели по стыку крышки составляет около 2 десятых!

При этом, во время всей процедуры моей проверки, вокруг меня бегает рукожоп-станочник, который всё это делал, и действует мне на нервы криками "у меня всё в нулях!".

Короче, опуская все подробности моих диалогов с этими "мастерами" могу сказать следующее:

мне "переделали" одну бошку из двух, которая совсем выходила за пределы десятки по зазорам, но на ней запороли одну шейку распредвала, опустив её на 3 сотки. Под неё сделали одну спецпостель в бошке.

Вторую бошку мне не переделали, зазор там по факту около 9 соток.

Кривизну валов так и не исправили! Биение на одном валу около 4 соток, как было так и осталось.

 

 

 

Edited March 10 by Faradeus (see edit history)

[Faradeus]

Короче, мне валы выровняли, биение не боле сотки.

По поводу зазоров - я надумал на недоделанной бошке самому притереть крышки немного, мастер говорит это рабочий варинат вполне.

У меня есть гранитная плита 00, наклею шкуру 500 и буду занижать, там много не надо.

Будем посмотреть. Интересно,

Edited March 10 by Faradeus (see edit history)

[nobodi87]

Мож пора ограбить старенького лорда?

[Faradeus]

3 часа назад, nobodi87 сказал:

Мож пора ограбить старенького лорда?

 

Да вопрос не в деньгах.

То одно, то другое, всё никак не заняться.

 

[nobodi87]

1 час назад, Faradeus сказал:

 

Да вопрос не в деньгах.

 

 

Так закажи свежак из Америки. Всборе.
Чтоп ключ повернул и вурррр-вурррр....

[Faradeus]

Занялся немного под конец года пихлишком.

Отдал блок в расточку, в Механику, но на Воздухоплавательной на этот раз. Там мне порекомендовали расточника одного.

Расточник доверие оправдал, даже уложился в мои ТУ - зазор поршней 0.035 +/- 0.01.

Я был впечатлён, ибо по привычке ожидал какого-нибудь раздолбайства и на этот раз.

Сегодня же вспомнил, что под этим впечатлением забыл проверить перпендикулярность цилиндров при приёмке, - с дымящимся пуканом помчался в гараж, ну, думаю, вот здесь и будет засада, хорошего не жди. Однако, замеры показали отклонение не более 3 соток на диаметр цилиндра, что укладывается в строгие рамки по Хрулёву.

Теперь буду отмывать и чистить блок, в том числе и от краски. Поленился при покраске закрыть всё ненужное...

Вопросу промывки придам особое значение, ибо сам факт текущего ремонта обусловлен, как я понимаю, тем, что ниггер, владевший КВхой до меня, плохо помыл цилиндры после расточки 10 лет назад.

Сначала думал сварить чан и прокипятить в соде, как Хрулёв рекомендует. Но потом нашёл на Авито вариант запихать весь блок в ультразвуковую мойку занедораха, там и нагрев есть и щелочной раствор и механическое воздействие ультразвука. Думаю, то, что надо!

Конечно, перед этим надо цилиндры вручную промыть тряпками с керосином (именно керосином, не бензином).

 

Как-то так!

 

Чёртовы бошки всё ещё ждут своего часа!

 

 

Угольник УЛП 200/130 хорошо подходит для проверки цилиндров модуляра на перпендикулярность

Edited December 28, 2024 by Faradeus (see edit history)

[nobodi87]

10 часов назад, Faradeus сказал:

 

Угольник ... на перпендикулярность

а как угольником 3 сотки выловить?

[Faradeus]

В 29.12.2024 в 08:55, nobodi87 сказал:

а как угольником 3 сотки выловить?

 

Вот в этих местах подсовываешь щупы и меришь.

Тут главное ровно его установить.

 

 

Edited March 10 by Faradeus (see edit history)

[dmm]

Кажется здесь бурный неистовый оргазм от самого процесса, а финальный результат намеренно оттягивается максимально далеко

[nobodi87]

3 часа назад, dmm сказал:

Кажется здесь бурный неистовый оргазм от самого процесса, а финальный результат намеренно оттягивается максимально далеко

наркоманы, сэр.

[Faradeus]

 

 

 

Привет!

Весна идёт, впереди продолжение гаражных развлечений.

Накину-ка я на вентилятор для саморазогрева, чтобы не думали, что КВху я попилил и сдал в чермет. Стоит в отдельном гараже, ждёт двигателя, над которым я лениво и под настроение подрачивваю уже третий год.

 

Сегодня в выпуске - развесовка шатунов перед динамической балансировкой коленвала в связи с заменой поршней.

 

Как многие здесь знают - балансировать V8 не так просто, - надо учитывать вес всего супового набора, навешанного на коленвал.

Причём у шатунов, как у части этого набора, есть две весовые составляющие: вращающаяся и возвратно-поступательная, что усложняет учёт этих составляющих по-отдельности и, в принципе, делает его условным некоторым образом, поскольку коэффициент соотношения этих составляющих может быть разным.

Короче, надо знать отдельно "вес нижней и верхней головки".

Я, как и положено, прочитал доступную теорию и просмотрел доступные видосики по теме, потом проконсультировался с человеком, который такие коленвалы балансирует, и теперь, после всей проделанной работы, когда я вижу вот такие фотки:

 

 

- мне хочется убивать!

 

 

Но, обо всём по порядку!

 

 

 

Edited March 7 by Faradeus
йобнврт (see edit history)

[Faradeus]

Я уже сталкивался с вопросом динамической балансировки раньше, тогда я отправлял всё в Нерезиновую, в Мотортехнологию, кажется.

Но в этот раз посчастливилось найти станок у одного мастера в Питере. И это не Виброротор на Рощинской, и не Мотормастер, и я сильно удивился, когда обнаружил, что у них есть настоящий станок для такой балансировки. Человек по знакомству делает тунек и себя не рекламирует, заказов хватает. Так вот он мне накидал в общих чертах, как подготовить, то есть развесить, шатуны перед балансировкой.

 

Мне токарь выточил две втулки из капролона (или фторопласта, не помню), по размеру на одну-две десятки меньше, чем отверстия шатунов. с отверстием строго по центру для оси из прецизионного вала на 8 мм. Такие валы продаются на Озоне, и они даже весьма ровные по толщине, я мерил микрометром - там разница не более сотки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я купил весы, более-менее подходящие по точности, с пределом взвешивания до 5 кг.

Призмы готовые, то есть слайсы из заводских призм, отрезанные электроэрозионной резкой, для промерки распредов у меня уже были, пришлось только подогнать их по весу, чтобы обе весили одинаково:

 

 

 

 

Вышливовал в плоскость две площадки из листового металла 3 мм для опорных поверхностей и склеил призмы ровно на плите:

 

 

обычный суперклей держит достаточно прочно, а потом отламывается.

 

В итоге, после долгих проб и ошибок, описание которых я опускаю, получилась вот такая конструкция:

 

 

 

которую надо выверить в горизонт с помощью электронного или лазерного уровня.

 

 

 

 

 

[Faradeus]

Как и сказал, я опустил нудное описание смоих творческих поисков, ибо мастер дал мне совет только относительно втулок из капролона (которые я сначала пытался выточить из металла). Но малый вем втулок критически важен для минимизации погрешности, как важны и сами настоящие ровные заводские призмы, которые я пытался заменить на лёгкие П-образные кронштейны из Метизов.

Но малейшая неточность или колебание шатуна на таких неровных опорах приводят к скачкам показаний на весах в граммы и десятки граммов и ни о какой точности говорить не приходится, это проверено мною на практике.

Также важен горизонт конструкции, то есть делать это лучше на разметочной или притирочной плите или станине станка, выведенного в горизонт.

Но даже при таких условиях - показания будут скакать на десятые доли грамма! И приходится брать усреднённые за несколько взвешиваний. 

Гемор ещё тот, поверьте!

 

Отдельно надо сказать о весах и их тарировке.

Купленные мною по этому случаю M-ER 122АCF-3000.05 3006 имеют возможность тарировки, но вопрос в том, где взять хорошие гири для этого!

Новые стоят дорого, а старые советские - хер знает сколько уже весят.

Короче, я заморочился с тарировкой гирь сперва. Это было непросто. Я думал в каждой серьёзной лаборатории есть точные весы и мне могут просто взвесить гири и сообщить неофициально их реальный вес с точностью до 50 мг., получив взамен мою денежную благодарность. Но не тут-то было! По их, метрологов, правилам так определять вес гирь нельзя, а нужен прибор под названием компаратор масс. и хер его где найдёшь!

Короче, много контор я обошёл и обзвонил, и в одной мне пошли навстречу. Не знаю, как они там взвешивали мои гири, но выдали даже сертификаты калибровки. Погрешность действительно была до 0,1 грамма. Плюс к этому - нетарированные весы врали ещё на 0,1 грамма, вот вам и набежало!

При взвешивании нижней головки на весах у меня было около 1,7 кг. Я откалибровал весы гирей в 2 кг. и успокоился на этом. Причём, делать это надо по инструкции регулярно и при каждом включении/перестановке весов!

Но всё равно, если взвешивать голые шатуны, массой около 0,5 кг. - надо калибровать весы гирей 0,5 кг! Ибо я заметил, что если они откалиброванны под большой вес, при взвешивании малого - тоже могут врать на 50-100 мг!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Faradeus]

Отдельно скажу под подбор шатунов. Они, безусловно, требуют проверки перед дальнейшим использованием. Обладая уже необходимым набором нутромеров - промерил размер и эллипсность отверстий головок и выбраковал совсем позорные. 

С кривизной сложнее, тут пришлось отдать в контору Мотортехнология, Кондратенко, 2 и поверить их замерам.

По Хрулёву - непараллельность осей головок шатуна – не более 0,02-0,03 на 100 мм!

Короче, собрал из двух наборов один, укладывающийся в требования с натягом.

 

 

 

Развесив шатуны и составив таблицу - ужаснулся от того, сколько мне придётся снимать с некоторых (они же из двух разных партий).

Но штатные модулярные шатуны первого поколения сами по себе топорные, там много мяса, и особых проблем не было.

 

До калибровки:

Р1 431.10+143.30=574.40

Р2 430.20+143.85=574.05

Р3 431.15+143.30=574.45

Б1 431.75+145.85=577.60

Б2 431.40+146.05=577.45

Б3 431.85+147.20=579.05

Б4 432.05+145.15=577.20

Б5 432.35+149.40=581.75

 

Эталонные значения каждого после калибровки:

 430,20 + 143,30=573,50

 

 

 

Edited March 7 by Faradeus (see edit history)

[Faradeus]

Кстати, кто знает, что обозначают цифры на болтах крышек шатунов?

Вот два шатуна из разных комплектов:

 

[EdMan]

2 часа назад, Faradeus сказал:

Кстати, кто знает, что обозначают цифры на болтах крышек шатунов?

Вот два шатуна из разных комплектов:

 

Класс прочности... Не? 

[Faradeus]

17 часов назад, EdMan сказал:

Класс прочности... Не? 

 

сомневаюсь

 

[alexofarada]

[knjaz]

или вес

[АнатоличЪ]

Цена

[ammiak]

В 29.12.2024 в 20:46, dmm сказал:

Кажется здесь бурный неистовый оргазм от самого процесса, а финальный результат намеренно оттягивается максимально далеко

"дрочь" пишется короче 

[Faradeus]

Hi, there!

 

Вброшу-ка я про бошки!

 

Работа с ними подходит к концу, ибо я решил основную проблему - как поженить NPI бошки с PI валами, которые отличаются от NPI валов высотой подъёма кулачков, ввиду чего было очень ссыкотно их ставить без замера сжатия пружин.

Кулачки на PI валах больше, причём они разные на впуск и выпуск, но и пружины там другие и посадочные под пружины на PI бошках чуть ниже относительно постелей распредов.

 

Кому интересны точные данные - в конце обзора я приведу все цифры.

 

Новые PI бошки стали устанавливаться на двухклапанные модуляры на рубеже тысячелетияю

 

Как пишет "Ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени ГУГОЛ им. С.М. Брина" - 

 

" "PI" stands for Performance Improved (or Power Improved), referring to the revised cylinder heads and intake manifolds Ford introduced on 1999–2004 4.6L and 5.4L 2-valve (2V) modular engines. These heads feature larger intake ports, a dedicated swirl channel, and smaller combustion chambers, bumping horsepower by about 35 hp over earlier non-PI engines. [1, 2, 3]"

 

Также он отмечает более длинную свечную резьбу в новых бошках:

 

"Earlier PI heads (1999–early 2003) featured 4-thread spark plug holes, which were prone to spitting out plugs. Late 2003 and 2004 versions were upgraded to 8-thread heads"

 

Короче, отличия в железе самой головы только в меньшем объёме камеры сжатия:

 

 

 

 

 

В форме впускных портов:

 

 

PI - справа.

 

И в более глубокой посадке пружин относительно оси распредвала.

 

 

Я долго думал, как скомпоновать PI бошки, которые мне достались, со своим пихлом 93 года. 

По моим замерам, при желании можно поставить эти бошки в сборе даже не меняя интейка, со старым алюминиевым. Только смысла в этом, конечно, было мало, с технической точки зрения. Такое можно сделать только от безысходности. Да и поршня там нужны другие, с вырезами под клапана, которые на PI длиннее, а у меня уже куплены родные были.

 

Я же пока, от безысходности, хочу поставить только валы на старое железо.

 

 

 

 

 

 

 

 

Edited May 26 by Faradeus (see edit history)

[Faradeus]

Замер сжатия старых пружин с новыми валами показал обоснованность моих опасений насчёт критического сжатия пружин в такой системе.

Разница между полным сжатием и рабочим на выпускных клапанах составляла меньше миллиметра:

 

 

 

Долго думал, как мне это дело компенсировать до хотя бы 1,5 мм.

Этот вопрос заставил меня поломать голову.

 

 

 

В итоге, после долгих замеров и перемеров, выбрал такой путь:

подточил основания новых маслачков, уменьшив их толщину с 1,2 до 0,8 мм.

 

 

Тщательно перемерил размеры полного сжатия старых пружин.

Как оказалось, размеры у них немного отличаются в разных партиях. У меня было несколько наборов.

Подточил немного торцы тем, что выходили за размер 25 мм.

 

 

Проверил выбранные пружины на своей приблуде, которую изготовил для замера усилия сжатия:

 

 

Установил в головы - и вот оно, щастье!

 

Запас на самых сжимаемых теперь составляет минимум 1,8 мм!