Перейти к содержанию

GM: ребилд 10-болтового моста 8.5"


23-15

Recommended Posts

Если у вас подвывает задний мост, не спешите его выбрасывать. В подавляющем большинстве случаев проблема в подшипниках и их регулировке. 

В данном материале расскажу, как починить ЗМ на примере вот этого Cadillac Fleetwood

 

res_001.jpg.ca5e38e5bc904351565110f2dcb72fa3.jpg

 

На фото практически всё (кроме ручного инструмента), что потребуется для ребилда моста: Газовый ключ для удержания вилки хвостовика, 2 типа динамометрических ключей, цифровой динамометр от 0 до 30Нм, 2-лапый съёмник, набор съемников сепараторного типа, магнитная стойка для индикатора, масло с допуском GL-5, ремкомплект 8310211, мануал

 

res_002.jpg.2327a01d8c66ad108af1448e4f8cbee3.jpg

 

Подробно: цифровой динамометрический ключ от 0 до 30Нм. Без него не собрать хвостовик

 

res_003.jpg.2ed94050628e6d6f06801d62a74dcaaa.jpg

 

Масло класса GL-5. Ни в коем случае не GL-4 или GL-4/5. Сразу предупрежу тех, кто будет писать в комментах относительно верхней границы вязкости 140: в мануалах не может быть этого масла в рекомендациях, поскольку такого масла 28 лет назад не было в принципе. Но то, что его можно применять в мостах GM, нет никаких сомнений, тем более, что мой Эскалейд ездит именно на таком масле уже очень давно. И конкретно это масло может использоваться как для LS диффов, так и для свободных (у LS диффов главная пара и подшипники точно такие же, как у свободных)
 

res_004.jpg.9d354656394a9b842cd6975394275c85.jpg

 

Ремкомплект 8310211: всё, что может потребоваться при замене подшипников и главной пары

 

res_005.jpg.32a5a72aa9cc6c0b8b8fff6324560373.jpg

 

Мануал. Том, в котором написано про ходовку и кузов
Теперь переходим непосредственно к ремонту.

 

res_006.jpg.8851348639f8ee83a2ea3b765dc53981.jpg

 

Перед разборкой — замер зазора в ГП. Получился от 0.3 до 0.6мм, при этом это было детектед не в различных точках ведомой шестерни, а в одной!

 

res_007.jpg.67f5277ce0aeffb08a0b4291135ad4c3.jpg

 

Внимательный читатель должен был заметить защитную пузырьковую пленку на заднем стабилизаторе. А: аккуратность :-)

Пятно контакта чисто для статистики. Coast — вогнутая сторона зубьев

 

res_008.jpg.a6b32c8723cf78bc585fb131ed2e3a3d.jpg

 

На Drive (выпуклой части зубьев) вообще мазня какая-то

 

res_009.jpg.24e9bfaf2bc8369570a7cc38b8b10e6e.jpg

 

Замеряю тогда люфт в подшипниках диффа, и он составляет примерно 0.4мм при том, что там должен быть натяг примерно 0.2мм

 

Вот, собственно, и причина 3.14здеца. Я больше чем уверен, что в мост лили неправильное масло. Главная пара выжила, а подшипники — нет. Возможно, был еще недолив, что послужило катализатором для износа полуосей. Поэтому: масло только с допуском GL-5.

Также наличие осевого люфта давало разлёт значений в зазоре главной пары (ГП) 0.3мм. А что я мерил на снятом мосте тогда зимой вообще хз. Но чего уж я не мог предположить, так это такие люфты.

Вынимаю дифференциал. Крышки подшипников (левый и правый) надо пометить и ни в коем случае не перепутать местами. Корпус моста обрабатывается на заводе с установленными крышками, и они не взаимозаменяемы, также как и бугели опор коленвала и шатунов.

Дифф просто вывалился, хотя по науке он должен выходить туго за счет натяга в подшипниках. О методе извлечения с гарантией от увечий напишу ниже.

 

res_010.jpg.e4056b8a9c3f5cb418bba4069d17a3ca.jpg

 

Головка на 32, газовый ключ, и гайка хвостовика у вас в руках. Далее 2-лапым съемником стягиваем вилку (не надо ничего колотить!), после чего лёгкими постукиваниями резинового молотка по резьбе, вынимаем ведущую шестерню

 

res_011.jpg.e36bdb49be99a048446877ed7aad5937.jpg

 

Процесс демонтажа подшипника. Вот здесь и нужен съёмник сепараторного типа

 

res_012.jpg.37c98f1e67d352aedd4a9d8ed9fcd2a1.jpg

 

Регулировочная шайба ведущей шестерни
Стоит написать несколько слов про эту шайбу. При помощи неё регулируется глубина посадки ведущей (drive pinion) шестерни относительно оси вращения дифференциала. В 99.9% случаев, когда вы просто меняете подшипники без замены главной пары, эта шайба не требует замены, т.к. исходим из того, что на заводе мост собран правильно, а подшипники имеют очень высокую точность изготовления. То есть глубина посадки ведущей шестерни при замене подшипников не должна измениться.

Тем не менее, если устанавливается новая главная пара, или используется другой корпус заднего моста, то регулировка точно потребуется.

 

res_013.jpg.5b1438a2a9439061ace7e9ac4b1b068c.jpg

 

Запрессовываю оправкой обоймы новых подшипников. Очень важный момент: если внешний диаметр отправки больше внешнего диаметра обоймы подшипника, то будет недопрессовка

 

res_023.jpg.f99d4933b850c1a39c821a2a8bceed1f.jpg

 

Здесь — правильная запрессовка. Как я это понял — увидите по первоначальному пятну контакта

 

res_014.jpg.3d079ebd77adf56e27c6f0f78347b002.jpg

 

Устанавливаем ведущую шестерню. Пока не нужны ни распорная втулка, ни сальник, ни новая гайка. Гайку хвостовика затягиваем так, чтобы пропал люфт и был легкий натяг (просто вращением от руки почувствуете)
Переходим к подшипникам дифференциала.

 

res_015.jpg.2dd95bf3bbb16ecb192ca670b54745b1.jpg

 

Левый подшипник прокручивался и немного натворил дел. Снялся легко

 

res_016.jpg.f28586535435b2cf4c18277c40966db0.jpg

 

Следы от прокручивания. Причина банальна: износ подшипников от неправильного масла, увеличение зазора вместо натяга, и дальше по списку…
 

res_017.jpg.acee9292d9deab7235c477506b04b62a.jpg

 

Правый подшипник наоборот пришлось резать обойму, т.к. он прикипел

 

res_018.jpg.e40158d03f96141b1729d52f5c6f517b.jpg

 

Новый подшипник садился плотно, однако я обезжирил поверхности и посадил дополнительно всё на красный фиксатор

 

res_019.jpg.52a791f9328f5904530f74d9ff251745.jpg

 

Путем подбора шайб сначала выбираю зазор в подшипниках (без натяга, но чтоб оно плотно вставлялось-вынималось), и регулирую теми же шайбами зазор в главной паре путем перестановки шайб из правой пачки в левую (или наоборот). Почему шайбы нужно тасовать — чтобы не менять натяг/зазор в подшипниках.

Добиваюсь зазора 0.15мм (по спекам он должен быть от 0.13 до 0.2мм) и катаю пятно контакта.

 

Получается вот такая хрень…
Объясню почему, используя картинку.

 

res_004.jpg.08fde186bafd2c46fd1e8bb31ee62480.jpg

 

Это терминология. Нас прежде всего интересует выпуклая часть зубьев

 

res_003.jpg.735a05772222b12dc8f4bfc3a5ec0579.jpg

 

Так вот, пятно контакта в глубине зубьев, что говорит о том, что ведущую шестерню надо двигать, что есть нонсенс в 99.9% случаев таких, как мой
Вывод: надо снять дифф и убедиться, что обойма подшипника на месте. Тогда-то я и понял, что обойму надо прессовать глубже корпуса. Прошелся по периметру обоймы мягкой выколоткой, и обойма села на место.

 

res_020.jpg.5645c42f8190af3b13a60168ae6ace13.jpg

 

Ставлю дифференциал снова. Естественно, зазор из-за изменения положения ведущей шестерни изменился. Регулирую его снова путем переброски шайб из правого пакета в левый и катаю пятно. Получается очень даже хорошо. По глубине зуба — чётко по центру, по длине зуба — ближе к носку (то есть центру). Это на самом деле хорошо, потому что при работе моста ведомая шестерня под нагрузкой отклоняется и зазор увеличивается, смещая пятно контакта ближе к центру
В таком виде разбираем дифференциал. Пакеты шайб уже не будем менять кроме того, что в каждый из них придется добавить по шайбе 0.1мм для преднатяга.

 

res_021.jpg.52880d9c2633ca96fe1c976adaecea0c.jpg

 

На вал ведущей шестерни одеваем новую сминаемую одноразовую втулку

 

res_022.jpg.3baa9698c27d2117de3ceb1305131d6a.jpg

 

Устанавливаем новый сальник

 

На шлицы вилки хвостовика надо нанести силиконовый или полиуретановый герметик — для уплотнения от протечек масла. Новая шайба, новая гайка очень желательны. Если используете старую гайку, то только с резьбовым фиксатором.

 

res_001.jpg.0cd7e6e65608c38e149acdc93a6ea814.jpg

 

Регулируем преднатяг подшипников ведущей шестерни. Он должен быть от 2 до 4.1Нм при вращении за гайку хвостовика. Тянем очень аккуратно сначала до исчезновения зазора, и потом по чуть-чуть (буквально по 5-7 градусов) и каждый раз проверяем тугость проворачивания цифровым динамометром. Я остановился на отметке 3.2Нм. Запомним это значение.
Далее вставляем дифференциал, в каждый пакет добавляем по 0.1мм шайб (rule of thumb), и забиваем молотком через оправку эти пакеты.

Сразу скажу, что если понадобится доставать дифференциал с преднатянутыми подшипниками, сделать это не так просто. Лайфхак: цепляем накидной ключ на 19мм на один из болтов ведомой шестерни и вращаем хвостовик ключом по часовой стрелке. Как только ключ упрется в корпус моста, продолжайте вращать за хвостовик и дифф спокойно выйдет вместе с шайбами и подшипниками.

Проверяем натяг подшипников диффа. Он должен быть от 1.7 до 4Нм. Вращаю цифровым динамометром за хвостовик. Показания — 4Нм. Вычитаем ранее установленные 3.2Нм, получается 0.8Нм. Чтобы получить преднатяг в диффе, надо 0.8 умножить на передаточное число (в данном случае 2.92) и получаем примерно 2.3Нм, что есть норм.

 

res_024.jpg.ffc8160f7a2a8085f7581ff5f8348da1.jpg

 

Проверяем зазор в ГП. 0.12мм, что считаю приемлемым. На 0.01мм меньше нижней границы допуска. Каждая шайба 0.05мм в подшипниках изменяет примерно на 0.03мм зазор в ГП. В ремкомплекте минимальная толщина шайб была 0.1мм, т.е. я бы сразу увеличил зазор до 0.18мм, и был бы близок к верхней границе допуска, что на мой взгляд хуже…

 

res_026.jpg.913680ed4062b2fda9246203f73d6460.jpg

 

Проверяем пятно контакта. Всё в норме

 

res_007.jpg.5f724cdccb21fc966d8a23ddc8f5f0dd.jpg

 

Вставляю полуоси, ось сателлитов фиксирую новым штифтом. Садится на резьбовой герметик и тянется 36Нм

 

res_027.jpg.67273fb7c8fe1a0c02b74ed0e3af8909.jpg

 

Новая прокладка с боковыми отверстиями. Момент затяжки болтов крышки 30Нм

 

res_028.jpg.6b00a611351b96dcc04e02fa409c5f24.jpg

 

Собрал мост, заправил маслом. В мост входит гораздо больше, чем 2л по мануалу. Я залил примерно 2.5 литра. Это надо учитывать при покупке масла. 2 литров будет мало
В завершение, конечно, отчет с испытаний.
Прохватил примерно 20км, сначала размеренно, потом поактивней. Были места, где разогнался до 140кмч. Все звуки со стороны заднего моста пропали. По приезде домой проверил температуру корпуса в районе ведущей шестерни. Рука терпит, т.е. где-то 56-57 градусов, что есть норма, т.к. для моста вполне нормально нагреваться выше 100С.

 

Таблица со всеми моментами по сборке заднего моста

 

res_002.jpg.00ab8c6f451922d9a8f3a8cfaf246a3d.jpg

 

А также познавательное видео, если кто отважится на подобную процедуру

 

 

 

 

res_025.jpg

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Академический подход. )

 

А я никак вибрацию карданов в сборе не могу победить. 

Ссылка на комментарий
Share on other sites

1 час назад, Нарский сказал:

Академический подход. )

 

А я никак вибрацию карданов в сборе не могу победить. 

Видели мой пост про карданы на драйве? Там если не дисбаланс, то углы неправильные

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Крутяк! От себя добавлю: бывает фиксирующий болт оси сателлитов ломается в корпусе дифа. И это становится реальной проблемой, т.к. резьбовая часть выкручивается, а кусок с 1-2 нитками резьбы остается внутри. Совет от меня как его достать. Не пытайтесь применять какую либо грубую силу! Как правило остатки болта с ниткой резьбы легко выручиваютя, если взять иглу и крутить с боку обломка против часовой стрелки. И так по чуть по чуть по резьбе его и достаём.

И ещё, я изготовил себе приблуду вместо разводного ключа, которая прикручивается к хвостовику главной пары теми же болтами, что и крестовина. На мой взгляд с ней удобней фиксить пинион

Ссылка на комментарий
Share on other sites

8 часов назад, 23-15 сказал:

Видели мой пост про карданы на драйве? Там если не дисбаланс, то углы неправильные

Видел. На лимо комбинация из 4 карданов. 

Углы вроде бы максимально близко к алдате выставил, насколько возможно. 

Дисбаланс не получается победить.

Сами валы балансировал несколько раз, но без особого результата. 

Надо балансировать их в сборе на машине, пробовал, но у меня не хватает умения и терпения.(

19 минут назад, Дмитрий сказал:

Не пытайтесь применять какую либо грубую силу! Как правило остатки болта с ниткой резьбы легко выручиваютя, если взять иглу и крутить с боку обломка против часовой стрелки. И так по чуть по чуть по резьбе его и достаём.

Как то в такой ситуации по совету жены использовал магнитную часть дротика игрушечного дартса.

Ссылка на комментарий
Share on other sites

1 минуту назад, Нарский сказал:

Видел. На лимо комбинация из 4 карданов. 

Углы вроде бы максимально близко к алдате выставил, насколько возможно. 

Дисбаланс не получается победить.

Сами валы балансировал несколько раз, но без особого результата. 

Надо балансировать их в сборе на машине, пробовал, но у меня не хватает умения и терпения.(

Как то в такой ситуации по совету жены использовал магнитную часть дротика игрушечного дартса.

Как вариант, но после доставания нескольких таких болтиков было выяснено, что иголка порой работает лучше. Однако магнит  то же не плох.

5 минут назад, Нарский сказал:

Видел. На лимо комбинация из 4 карданов. 

Углы вроде бы максимально близко к алдате выставил, насколько возможно. 

Дисбаланс не получается победить.

Сами валы балансировал несколько раз, но без особого результата. 

Надо балансировать их в сборе на машине, пробовал, но у меня не хватает умения и терпения.(

Как то в такой ситуации по совету жены использовал магнитную часть дротика игрушечного дартса.

А шлицевые у тебя не разбиты? Я как то боролся с такой проблемой, и пока не убрал люфт в шлицах, победить не удавалось.

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Но другая проблема нагруженных мостов пока так и остаётся не решенной. Это те самые полуоси. Прочитав другие темы становится ясно, что остаётся только менять на те, у которых пока ещё нет выработки или новые. Но такой вариант лично меня не устраивает, проблема не решается, просто продлеваем жизнь слабому узлу. В штатах существуют комплекты разгрузки на нагруженные мосты. Интересно, у нас кто то с этим заморачивался? Про нивы и т.п. знаю, там парни во всю такое мастерят. Интересно именно по 8.5 GM, конечно для седанов это наверное не нужно, но вот все траки и вэны имеющие лёгкую базу на мой взгляд могли бы такое новшество оценить.

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Очень дельно! Я точно так же мост на вике и собирал, на 8.8 фордовом почти все то же самое.  И ключ такой же юзал, только КингТони, на 1/4". Только я сделал приспособу, которая к фланцу прикручивается на 2 болта, и упирается в раму, чтобы протягивать до сминания втулки - там момент такой нихренасебе получается. Ну и ГП я менял, так что с шайбами на морковке пришлось повозиться, но вывел все в идеал. Только у меня головка индикаторная не часовая, а цифровая, и сразу в дюймах показывает, хотя есть и стрелочная. 

Изменено пользователем Плохиш (смотреть историю редактирования)
Ссылка на комментарий
Share on other sites

2 часа назад, Дмитрий сказал:

А шлицевые у тебя не разбиты? Я как то боролся с такой проблемой, и пока не убрал люфт в шлицах, победить не удавалось.

Не исключено. 

Как убирать этот люфт? Заменой вилки?

Ссылка на комментарий
Share on other sites

29 минут назад, Нарский сказал:

Не исключено. 

Как убирать этот люфт? Заменой вилки?

Да, только так к сожалению...

Ссылка на комментарий
Share on other sites

6 часов назад, Дмитрий сказал:

И ещё, я изготовил себе приблуду вместо разводного ключа, которая прикручивается к хвостовику главной пары теми же болтами, что и крестовина. На мой взгляд с ней удобней фиксить пинион

Если бы не было такого газового ключа под рукой, то тоже бы изготовил себе такую вилку (оно по мануалу так), а тут вот он без дела 20 лет новый валялся и пригодился 🤣

Ссылка на комментарий
Share on other sites

6 часов назад, Дмитрий сказал:

Но другая проблема нагруженных мостов пока так и остаётся не решенной. Это те самые полуоси. Прочитав другие темы становится ясно, что остаётся только менять на те, у которых пока ещё нет выработки или новые. Но такой вариант лично меня не устраивает, проблема не решается, просто продлеваем жизнь слабому узлу. В штатах существуют комплекты разгрузки на нагруженные мосты. Интересно, у нас кто то с этим заморачивался? Про нивы и т.п. знаю, там парни во всю такое мастерят. Интересно именно по 8.5 GM, конечно для седанов это наверное не нужно, но вот все траки и вэны имеющие лёгкую базу на мой взгляд могли бы такое новшество оценить.

 

на эскалейдах похожий мост и похожие полуоси, но там такой проблемы не наблюдается (по крайней мере массово я не встречал), а на B, D body прям массово. полуоси без кольца абс есть в продаже занедорахо и новые, но как на них приколхозить надежно шестерню абс хз

Ссылка на комментарий
Share on other sites

а зачем те дырки на плоскости корпуса диффа если они все равно обжимаются прокладкой и притягиваются крышкой? на 7,5 мост например на всех прокладках, даже орига гм нет отверстий под эти дырки...

Ссылка на комментарий
Share on other sites

1 час назад, catdog сказал:

а зачем те дырки на плоскости корпуса диффа если они все равно обжимаются прокладкой и притягиваются крышкой? на 7,5 мост например на всех прокладках, даже орига гм нет отверстий под эти дырки...

Я ждал этого вопроса. Крышка сделана так, что не обжимается там все наглухо. Отсутствие этих отверстий на оригинальной прокладке, как считают на импала форуме в США, и есть причина гибели полуосей

Ссылка на комментарий
Share on other sites

9 часов назад, 23-15 сказал:

Я ждал этого вопроса. Крышка сделана так, что не обжимается там все наглухо. Отсутствие этих отверстий на оригинальной прокладке, как считают на импала форуме в США, и есть причина гибели полуосей

а я ждал этого ответа)

я не берусь говорить за большой мост, его крышку я не видел, но прокладки видел, в основном да, все с отверстиями, так что тут наверное ваша правда.

меня больше интересует маленький мост, во первых НИ ОДИН производитель (в том числе оригинал ГМ) не делает прокладок с дырками, во вторых, даже если вырезать дырку, то крышка все равно обожмет по окружности (в прилегающей поверхности крышки нет углублений в этом месте)... можно конечно вырезать не дырку а как бы полукруг, чтобы была щель между плоскостью диффа и крышкой... но как бы это не предусмотрено с завода. поэтому этот вопрос для меня открыт.

на фото прокладка и крышка оригинал, отметил красным где эти отверстия, то есть они прям под привалочной плоскостью крышки, ничего туды не попадет...

12471370_Primary__ra_p.jpg

26016661_Primary__ra_p.jpg

Ссылка на комментарий
Share on other sites

6 часов назад, catdog сказал:

а я ждал этого ответа)

я не берусь говорить за большой мост, его крышку я не видел, но прокладки видел, в основном да, все с отверстиями, так что тут наверное ваша правда.

меня больше интересует маленький мост, во первых НИ ОДИН производитель (в том числе оригинал ГМ) не делает прокладок с дырками, во вторых, даже если вырезать дырку, то крышка все равно обожмет по окружности (в прилегающей поверхности крышки нет углублений в этом месте)... можно конечно вырезать не дырку а как бы полукруг, чтобы была щель между плоскостью диффа и крышкой... но как бы это не предусмотрено с завода. поэтому этот вопрос для меня открыт.

на фото прокладка и крышка оригинал, отметил красным где эти отверстия, то есть они прям под привалочной плоскостью крышки, ничего туды не попадет...

12471370_Primary__ra_p.jpg

26016661_Primary__ra_p.jpg

Абсолютно другая крышка, тут разницы нет. У моего моста в местах прорезей крышка имеет подштамповки для доступа к отверстиям

Ссылка на комментарий
Share on other sites

18 часов назад, 23-15 сказал:

Отсутствие этих отверстий на оригинальной прокладке, как считают на импала форуме в США, и есть причина гибели полуосей

Отэтода, всякое слышал, но такое...

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Какие-нибудь технологические отверстия, возможно - для упрощения сборки, например, или мехобработки. 

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Разве это не отверстия для доступа к боковым резьбовым шайбам, которыми регулируют горизонтальное положение дифференциала?

Ссылка на комментарий
Share on other sites

21 минуту назад, 6pac440 сказал:

Разве это не отверстия для доступа к боковым резьбовым шайбам, которыми регулируют горизонтальное положение дифференциала?

В этом дифе нет таких регулировочных гаек, тут преднатяг достигается регулировочными шайбами.

Ссылка на комментарий
Share on other sites

5 часов назад, 23-15 сказал:

Абсолютно другая крышка, тут разницы нет. У моего моста в местах прорезей крышка имеет подштамповки для доступа к отверстиям

Вот) а на фото выше крышка от мелкого моста, там нет никаких выштамповок, поэтому мне не понятно как и что туда может попасть. Я говорю за 7,5 мост.

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Reply to this topic...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...