ant2173

Очень оперативно куплено. Всем спасибо, можно закрывать!

Всем привет! Куплю ленты бензобака на круглый каприс или от других фуллсайз GM.

Парни, спасибо! Сам так думал сделать, но гугл не нашел ответа на вопрос "что будет если внешний бензонасос погрузить в бак")) УПС! Только увидел сообщение от Андрея. Буду думать.

Всем привет! Нуждаюсь в помощи срочно собрать нечто, чтобы придать движение флитвуду 1982. Быстро, дешево и сердито)) Итак, дана ацкая сборная солянка: - Мотор 6.0 бигблок 368, когда-то там было DFI (предок TBI). - Вместо родного интейка поставлен интейк емнип от 7.7 472 1973 года, с ним - карб Рочестер E4MC (без электроники). - Бензобак пластиковый от круглого каприса. - Арматура бензонасоса от круглого каприса, в баке. - Турбинка бензонасоса от современного эксплорера. - Поскольку ECM, как и вся электрика, давно вырезаны, поставлена перемычка, чтобы бензонасос качал всегда при включенном зажигании. И тут затык - инж электронасос давит больше 3,5 бар, а для Рочестера нужно ~ 0,2 бар. Что было сделано ДО меня: - Поставлен старый наглухо забитый топливный фильтр (специально поставили такой, чтобы бензонасос не продавил его); - Поставлено 2 дополнительных фильтра с обратками, получилась двойная обратка, т.е. задействованы все 3 выхода бензонасоса, чтобы лишний бенз сразу возвращался обратно; - Каждые полметра резиновые шланги пережаты хомутами. Машина успешно ездила так несколько лет, но увы, я восстанавливаю её уже 7 год, все шланги потрескались, конструкция разваливается, воспроизводить её заново не очень хочется. Нашел и купил такой вот насосик по характеристикам, на 0,2 бар: Но он по ходу не погружной, а внешний! В связи с чем вопросы: - А что делать с конструкцией в баке тогда? Удалять электронасос и тянуть шланг на дно? Как переделать колбу под это дело? - Куда лучше вешать новый бензонасос? Сзади, над баком, или под капотом? Хотелось бы сзади, конечно, и подключить к родному разъему, чтобы ещё больше проводку не колхозить. - Что делать с обраткой? Нужна, оставлять, или можно без нее, раз насос давит столько, сколько карб возьмет в себя? Ну и вообще интересы ваши мысли по этому поводу... Советы "вернуть в сток" и "поставить другой карб" не принимаются. Тут фантазия нужна)) Заранее спасибо! Время и бюджет очень ограничены. ПС: есть запасной уколхоженный рассверленный интейк под карб К-114 от Чайки, ну и сам карб, по виду нульцевый. Не хотелось бы менять интейк, но если с советским карбом проще, можно попробовать. Правда, ещё 5 лет назад обещал подарить его уважаемому форумчанину, что всё ещё надеюсь сделать

В сочуствии не нуждаюсь. Пост (как и большинство моих постов здесь, наверное) направлен на тех, кто не держал в жизни ничего тяжелее отвертки, чтобы поменять батарейки в пульте от телека, но внезапно оказался перед грудой 40-летнего американского железа, раскиданного по болтам и требующего вдумчивого подхода по каждой мелочи.

Петли выглядят так. Как понимаю, речь о двух отмеченных заклепках. Посадочные внутри становятсч овальные, появляется люфт вверх-вниз от пружины. Снаружи этого не видно, ессно. Вот на ютубе человек рассверлил отверстие и тупо прихватил сваркой болт нужной толщины. Некоторые делают более изящно и изготавливают клепки в размер нового отверстия. Подойдет от каприза, бьюика, понтиака. Но родные петли уже зачищены, покрашены, смотрятся красиво, жалко менять... Да и нет гарантии, что донорские петли будут держать, проблема массовая.

Одна из петель капота на флите вышла из чата и не хочет фиксировать его задний угол. Вот так: Можно ли это пофиксить самостоятельно? Как я понял, надо рассверливать заклепки, исправлять овалы в отверстиях, а дальше 2 пути: либо болт со сваркой, либо новые клепки. Посоветуйте, плиз, к кому можно обратиться с вопросом о ремонте, может кто может помочь? Спасибо.

А, ну значит колхоз какой-то с вентилятором. ЕМНИП управление на него идет из блока климата, который в салоне, так что при выключенном зажигании и тем более после накидывания клеммы ничего включаться не должно. Что касается чтения кодов через обд2 свисток - да, по кодам показывает температуру на луне. Коды читать только самодиагностикой и теч2. А вот показания в реальном времени (угол дросселя, кислородники, дмрв и т.п.) показывает корректно.

Немного непонятно... Вентилятор печки - тот, который в салон дует? Периодически не работает, когда должен работать? Тогда внимательно смотреть на его контакты/проводку под капотом. Любят греться и плавиться. Всё почистить. Ну или сам вентилятор подходит, раз есть подвывание. Были щеточные и безщеточные вентиляторы, если сфотографируешь его заднюю часть под капотом, будет понятнее. Щеточные могут перебрать в любом ремонте генераторов. Снимать моторчик - та ещё боль, надо разобрать почти всё на задней голове, вытащить вв провода, потом миллиметрить там. Ну или не так понял проблему. Ну на бортовой в этих машинах нет смысла ориентироваться, особенно в городе. Залить полный бак, поездить 100км и снова долить до полного - вот и будет его расход. Китайские свистки, кстати, норм с ним. Но показывают далеко не всё - например, нет монитора пропусков зажигания. Так что теч нужен, да.

Привет! Поздравляю! По фото тачка живая. Что касается АБС - вдвойне поздравляю, что удалось легко победить. 95/96 год славится проблемными блоками АБС производства Бош, которые часто выходят из строя. Какой пробег на одометре? Ещё ошибки на приборной панели есть (если что, можно почитать их, зажав на климате "теплее+off")? Сам гоняю на таком же, тоже 96 год, и в хвост и в гриву, по трассе и деревенским грунтовкам. Уже становится стыдно, что за зиму ни разу на сервис не заехал, а он все едет и едет. Главное, прислушиваться к машине и следить за уровнями жидкостей)) Если что, есть техническая литература и опыт вождения севиллей 11 лет.

Всем привет! Поделюсь идеей и опытом мастера, с которым мы вместе собираем флит. Я бы до такого не догадался, но принимал участие в постройке Передний бампер квадрата крепится не только на раме. Сзади есть еще растяжки, которые притягивают его к крылу (или наоборот)) не давая бамперу смотреть в небо, ну или на полшестого. К сожалению, и на моем родном бампере, и на донорском, эти штуки превратились в мусор. На донорском бампере их вообще обрезали болгаркой при снятии, на моем же они просто прикипели в хлам, не откручивались после замачивания в керосине/прогреве и в итоге обломились пополам. Посмотрел ещё несколько доноров, там такая же печаль. В ближайшем строймаге была куплена метровая шпилька М10, к ней гайки и шайбы. Кстати, резьба родных растяжек - тоже М10. Началась сварка/болгарка. Получаются вот такие леденцы. Леденцы после обтачивания. Примерка на машине. Резинки и шайбы решил оставить старые. В общем, всё работает, всё притянулось. Проблемой является: в стоке в верхнем ухе также стоят резинки, которые истлели и не нашлись (пока притянул просто на болте). Ну и сложно расчитать длину новодельной шпильки - при притягивании бампера шпильки стали торчать из-под бампера, как моржовый причиндал. Пришлось обрезать. Такой вот быстрый выход из ситуации при сборке авто.

Всё понятно, морально готов, что всё придется править, когда машина будет ездить, а кузов - играть. Да, надо было промерить раму, но уж что есть, то есть. Тем временем, хвала американским инженерам и запасам регулировок в несколько см, кузов собран и выставлен, и даже почти ровно визуально. Борьба велась за каждый зазор, каждую крепежку, расход шайб превысил все нормы, но оно таки, на удивление всем, собирается.

Какая цена?

Спасибо за внимание!

Всем привет и спасибо за ответы! Небольшой отчет по ситуации. Купил динамометрический ключ, залез под машину и стал тянуть. Провели с напарником консилиум и решили остановиться на 50 нм. Всё шло хорошо вот до этих подушек: Подушка номер 7 была почти не прислонена к кузову, хотя прикручена, а нижней части подушки номер 6 не было вообще. Взял стандартный болт, а он не дотягивается до закладной над подушкой номер 6 вообще! Следовательно, кузов на раме перекошен в задней части, поэтому эти две подухи не затягиваются. Л-логика. Купил удлиненный усиленный болт в Железяке, благо размер стандартный, метрический. Новый болт до закладной дотянулся, но при закручивании на моменте примерно 30 нм произошел ХР-Р-Р чпоньк! Провернулась закладная! Твою дивизию! Шатается там и не крутится. Из технологических отверстий высыпались остатки ограничителей закладной. Пытались совать в отверстия рядом с закладной отвертки, ключи, воротки. Зафиксировать и крутить дальше не удалось. Время было вечернее. Плюнули, послали все и всех нах, просто просверлили дыру в багажнике, вставили длинную отвертку и зафиксировали чертову закладную: После этого сначала притянулась подушка номер 6, а за ней уже и подушка номер 7. Кузов более-менее вырвнялся и встал на свое место. Победа! Что самое обидное, в недрах кузова были люди, которые занимались закладными, ввсверливали остатки старых болтов и проваривали проржавеашие отверстия. Это можно видеть и на фото. Снизу этот участок выглядит как-то так. Подушка 6: Подушка 7: Естественно, когда кузов притянулся к раме, все зазоры по заду уплыли: Несколько часов плясок с бубном, и всё встало почти хорошо. Я бы оценил нашу работу по заднице на 4+: Что самое обидное, когда собирали задницу в первый раз, левая сторона не поддавалась вообще. Мы даже рассверлили регулировочные отверстия в раме, чтобы поднять бампер выше! А тут вон оно что, Михалыч. Незатянутые подушки и перекошенный кузов. Теперь все встало по заводским отверстиям. Для сравнения, вот так было до кузовных работ, когда машина ездила. Как видим, между бампером и кузовом можно палец просунуть. Виной всему - подушки: Вот такой вот этап работ получился с автомобилем.

Всем спасибо за ответы. В мануале на 82 год нет процедуры затяжки. Просто "замените необходимое и крутите 70 нм". Болты стандартные М10 х 1,5 х 85, что удивительно. Заказывал и ждал ЖиЭм, а, оказалось, в любом крепмаркете можно купить.

Очередной псто из серии "пукан улетел в стратосферу". Флитвуд 82. Почти собрали кузов, несколько дней мучались с зазорами по заднице (бампер-филеры-крылья-крышка багажника), выставили все 4 двери, начали собирать передние крылья и телевизор... И тут дернуло меня залезть под машину и осмотреть днище. И что я увидел? Почти все подушки рама-кузов болтаются от руки и не прикручены. Некоторые болты не вкручены вообще. Вот это сюрприз от мастера, который отработал вахту и свалил в неизвестном направлении! Что самое обидное, в 2021 году была проведена большая работа - восстановлены все отверстия на раме, а провернутые закладные с остатками болтов вырезаны из кузова и тоже восстановлены. Ладно, хватит горевать, надо брать ключ в руки и пытаться это исправить. Уже закупил электронный и обычный динамометрические ключи. Дано: - Подушки новые монте карло 73, твердая резина (по сравнению с родными прям камень): https://www.opgi.com/chassis-suspension/bushings-mounts/complete-body-bushing-kit2/bushing-kit-body-1973-77-gm-a-body-28-bushings-g240628.html - Болты новые кориг GM, брал здесь: https://www.gmpartsgiant.com/parts/gm-bolt-scre-3524497.html - Старые закладные в недрах кузова в неизвестном состоянии. Открыл мануал, поседел и облысел одновременно - манул требует крутить эти болты с усилием 70 нм! "Да, это жестко.." А выдержит ли 40-летнее железо с твердыми незаводскими подушками такую пытку? Нашел старый пост на зарубежном форуме каприсоводов, где народ так и пишет - если сейчас тянуть по мануалу, конструкцию может порвать. Предлагают затягивать на 40 нм. Посему обращаюсь к коллективному опытному разуму: - затягивали ли вы подушки по мануалу после фрейм-оффа с требуемым моментом? - Если затягивали явно слабее 70 нм, ходит ли такая конструкция, какие проблемы? Заранее спасибо за ответы.

Благодарствую! Теперь всё понятно.

Сфотографировал) Вот так у меня налез вал: А вот такой получился люфт. Колеса при этом неподвижны: Собственно, вопрос в том, правильно ли поставлен вал на редуктор, а также в том, получится ли сделать сход-рахвал с таким люфтом, или лучше заранее озаботиться редуктором или ремкомплектом?

Уфф, машина ездила в 2017 году, руль стоял криво, но насколько криво, уже не помню вообще, целая эпоха прошла После этого был фрейм-офф и снятие рулевого вала. Подвеску и редуктор при фрейм-оффе не снимали и не крутили. В общем, на выходных сделаю фото того, что получилось после сборки, будет проще понять масштаб проблемы.

Вот этот болт у меня попал в радиальную проточку. Как я понял, под него она и нужна: Колеса перед этим выровняли. Но руль после установки стоит с поворотом 45 градусов. Не, если схождением это можно исправить и руль выставить прямо, не вопрос. Я пока не читал, как на этой машине делается сход-развал, вряд ли кто-то за 40 лет его вообще делал... Вопрос в правильном натягивании вала на редуктор и задействовании нижних шлицов. В общем, на выходных сфотографирую, что получилось.

Всем привет! Дмитрий, спасибо за совет, так, в общем-то, и сделал. Подобрал пыльник, который встал, хоть и не идеально. Имеются вопросы. 1. Как глубоко надо насаживать вал на редуктор? Я насадил и затянул там, где красные линии. Норм? Или надо прям по самый редуктор? 2. Можно ли будет после установки поправить положение руля? Потому что болт затягивается на редукторе там, где выемка, которая видна на картинке, правильно же? У меня в таком положении и прямых колесах руль повернут на 45 градусов. 3. В самом редукторе (оригинал, не вскрывался) имеется люфт чуть ли не на четверть поворота руля. Это не норм?

Тоже не нашел, только дверные. Видимо, придется искать на других ресурсах.

С Рокавто уже успел познакомиться же? Вот доступные в Штатах моторчики вентилей на твой автомобиль: https://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,1993,seville,4.9l+v8,1027752,cooling+system,radiator+fan+motor,2164 Смотришь номерки, кое-где в Info есть более подробные характеристики, размеры и больше парт-номеров (зависит от изготовителя, не все публикуют), номерки пробуешь скормить zzap, может что-то и здесь найдется в наличии.

А какой именно нужен? На 4.9 их же два, вроде. Если речь идет о том, что на водительской стороне, то в Тритоне на Кржижановского есть в наличии 4Seasons 35656 за 8190р.