Кабан

Эта плата уже новой конструкции. Старая была даже не разборная. Надо было стягивающие болты выбивать с мясом. Эта плата выглядит более надежной. Прогресс.

Жиэмовские блоки предохранителей проблемный узел. Плата соединяется с контактами реле проставками, которые обжаты на ее контактах. Зажим со временем ослабевает. Заменой реле на первой стадии это лечится. Просто под другим углом контакт может быть на новом реле. И работает. Но потом больше разболтается и надо будет разбирать блок и переобжимать. Задний блок предохранителей держится гораздо дольше подкапотного.

Ну и ладушки. Можно тогда и на 130 еще попробовать поездить.

120 градусов это очень много. При нормальной работе системы охлаждения больше 110 не должно быть. Грязь искать в бачке пора походу.

Тогда уж младше 1978. В 70х все фулсайзы по объёму салонов урезали. Все что дальше не тру)

Косяков там длинный список. До 60-70 000 км ещё не самое критичное, насколько помню летели моторчик печки, помпа ож, рулевой вал (исправили до 2011 точно), амортизаторы ессна передние, опоры двигателя возможны, течи багажника из-за непроваренных швов, подсветки кнопок какие-то уже начнут тускнуть, дохли отражатели на ближнем в фарах. Это сходу по памяти. Может конечно к 2011 уже провели работу над ошибками... И у буйка морда легче без нордстара, износ аммов и подушек должен быть меньше.

Наверное пробег и 20 000 миль ещё не достиг... Медовый месяц)) Хочется дождаться хотя бы 40 000, узнать, какие из косяков этой платформы дожили до 2011 г и какие появились новые)

Поменяй нижний шланг радиатора если изношен, помпу с термосом и узбагойзя на этом))

Часть стальные трубки. Все элементарно там.

Там идёт разводка на бачок ож и на печку. И все. Теоретически разводка на печку канает за второй круг)

Нет там никаких трех шлангов. В каталоге сразу верх и низ у роккавты даются. И отдельно в разделе отопления шланги печки. Шланги бачка ож по диаметру можно подобрать. Более проблемные там шланги охлаждения масла. АТФ выльется из коробки и привет. Никакого датчика уровня нет.

Жижа на самом двигателе может испаряться, греется он. Шлангов у тебя два основных от радиатора. Короткий и длинный. На рокавте ещё есть шланги печки. Короткие огрызки. Скачай схему системы охлаждения, там все наглядно. Насколько я помню, короткий нижний шланг радиатора чаще выходит из строя. Смотреть состояние надо.

Антифриз просто там на горячую выходит паром. Если есть красные пятна, значит есть и течь. А конкретно льёт, когда уже совсем все запущено.

У меня gates сейчас. Тысяч 50 уже прошёл. Я бы его взял, делко средние запчасти в лучшем случае.

Как мне сказал один гаишник: в промилях)) Нет конечно. Я брал свою машину с пробегом 90 000 и заводская помпа была изношена до такой степени, что непонятно, как вообще крутилась. А то, что можно купить на рокавте...

Ну помпа там расходник, раз в 60 000 максимум нужно менять. А лучше чаще, у меня до 60 редко заживалась, 45 000 в среднем. Термос также, но есть любители его засверлить и ездить дальше (не я). Ну и антифриз раз в два года. Бренды все не особо долго живут. А шланги это уже индивидуально, от состояния зависит.

Не совсем так. Чтоб не размазалось, вкручиваются сначала направляющие шпильки. Поддон поднимается по ним на место, и уже потом болтами притягивается. Бутерброд также центроваться должен. Хотя прокладка поддона вполне может иметь место тоже, течь врядли будет, давления как в бутерброде нет.

По инструкции гм старую прокладку выкинуть, вместо неё в канавку герметос.

А зачем прокладку поддона закупать и ставить если сам гм прокладки отменил? Тем же Витей рейнцем намазать и все.

От судьбы не убежишь. Это только в первый раз страшно в двигло лезть)) Что касается прокладок голов, то это вопрос времени, если их нормально не сделали до тебя. Чудес не бывает, резьбы потихоньку съедаются, реакция идёт.

Если давит из-под щупа, то либо вентиляция картера, либо кольца пробивает, либо прокладка гбц. Вентиляцию ты вроде сделал, можно канал в дросселе ещё почистить. Остальные варианты такие, что только закоксовку можно победить, не вскрывая пихло. Сделай wot. Несколько раз, может полегчает.

В смысле вытекает с щупа?? Давит масло через трубку штоле? И литр как бы не мало, у меня при нормальных условиях 300 граммов. На поддоне может течь не прокладка, а болты поддона - из-за трещин. Их по одному можно выкрутить, уплотнить, и все будет ок. Жидким тефлоном там, или ниткой сантехнической даже. С поддоном я в итоге решил пойти по стопам латиноса с ютуба и вырезать трубу и сделать ее съемной.

Подрамник надо приспускать. Глянь видео на ютубе. Но я бы сначала точно убедился, что поддон течёт. Он может потеть, а именно течь может быть из другого места с размазыванием масла по нему. Есть кстати волшебные жижи американские для герметизации поддона без снятия. Если правильно применять, то даже работают. Может проще с гомеопатии начать, а ты сразу резать решил)

Прокладку поддона при помощи шарнирных головок можно поменять не снимая двс. Умеючи конечно. На ютубе есть даже видео. Отдельные индивидуумы для этого также резали выхлоп, а потом заваривали обратно. На круг менее трудозатратно, чем вынимать подрамник со всем барахлом. А течь действительно может в разных местах. Может и прокладка адаптера фильтра, и из датчика давления масла. Помыть сначала чисткой для тормозов все, а потом точно место течи локализовать. А если движок снимать, то тогда головы надо нормально притягивать, менять все прокладки, маслосъёмные и пр.