Shtyrlytz

А как ремонтировать будем? Быстро, чтоб поехало или правильно, чтоб долго ездило? ))

Новость для меня... Я копал в свое время каталоги малевские и кольбена... Видимо, плохо искал. upd: ха! внатуре есть http://www.ebay.com/itm/Ford-Mustang-Thunderbird-Lincoln-Town-Car-Premium-Piston-Ring-Set-91-97-/181035256125?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A1992%7CMake%3AFord%7CModel%3ACrown+Victoria&hash=item2a268ac93d&vxp=mtr

У мале/кольбен нет колечек для этого мотора. (не нашел) Решение проблемы видится в поиске евромотора (для которого немцы кольца таки делают) с таким же диаметром цилиндра, а уж потом, если есть таковой, уже и все остальные размеры смотреть. Ну и всякие другие параметры, типа для какого материала блока эти кольца предназначены. Чугуния, люминия с хим-травлением или люминия с никилево-кремниевым покрытием. По инфе из педивикии , для модуляра 4.6: Cylinder bore 3.552 in (90.2 mm) С ходу, подобных размеров в других движках я не нашел. Да и смысл? Стоит ли заморачиваться?! Мотор не древний рарик, в который кольца 100500 лет не выпускаются. Чем кошерные американьские кольца не угодили?

Найдено на просторах интернета: Подшипник 203 Подшипник этого типоразмера изготавливается как открытого, так и закрытого типа. Подшипник 80203 — закрыт с обеих сторон стальными шайбами, подшипник 60203 — закрыт с одной стороны стальной шайбой. Подшипник 180203 — закрыт с двух сторон резиновыми уплотнениями для защиты от попадания пыли и утечки пластической смазки которая внесена на заводе. Тип смзки отмечен обозначением справа от номера подшипника. Наиболее часто применяются с9 , с17 и с 30. Еще одной разновидностью данного подшипника является номер 50203 — это открытый подшипник, отличается от 203 он наличием стопорной канавки для стопорного кольца по внешней поверхности наружного кольца. Подшипник 203 и его модификации производятся большим количеством заводов СНГ — 8 ГПЗ (Харьков), 3 ГПЗ (Саратов — входит в ЕПК, пожалуй лучшее качество), 23 ГПЗ (Вологда — средняя категория качества), 2 и 4 ГПЗ (Москва и Самара соответственно — самые дешевые, но и наименее долговечны и качественны). Есть еще масса прочих брэндов китайского происхождения (CRAFT, KG, NXZ, CX) — их покупать крайне не рекомендуется. Подшипники этого типа и размера являются очень ходовыми и производятся на заводах постоянно, поэтому найти такой новый качественный подшипник производства нормального завода — не проблема. Подшипники производятся в основном 6 и нулевым классом точности, но также есть и 4 и 5. Найти последние, правда, достаточно затруднительно, поскольку в настоящее время они производятся по ЕТУ и для рядового потребители такие подшипники доступны только ворованные или с какой-либо еще мутной историей. Подшипник имеет следующие характеристики (подшипник 6-203 — открытый, основного конструктивного исполнения, сепаратор из стали ШХ-15): Внутренний диаметр – 17 мм Наружный диаметр – 40 мм Высота – 12 мм Масса – 0,06 кг Количество шариков — 7 шт. Диаметр шарика — 7,144 Номинальная частота вращения — 20 000 об/мин. Грузоподъемность динамическая — 9,56 кН. Импортные подшипники данного типоразмера обозначаются как 6203/Рх (где х — класс точности изготовленного подшипника и варьирует от 2 до 6) с дополнительными обозначениями защитных шайб и заглушек как Z, ZZ или 2RS. Шариковые однорядные подшипники этого размера разных модификаций широко применяются в отечественной автомобильной промышленности. Так, закрытые стальными шайбами 80203 устанавливаются в коробку передач и вентилятор автомобилей ГАЗ (в том числе Газель и Соболь), в КПП автобусов КаВЗ. Закрытые с обеих сторон резиновыми заглушками подшипники 76-180203 стоят в вентиляторе «Оки» и легковых автомобилей ВАЗ (2103-2107). Закрытый с одной стороны подшипник 60203 широко применяется в коробках передач легковых и грузовых автомобилей и автобусов следующих марок: БелАЗ, ГАЗ, ЕрАЗ, КАвЗ, ПАЗ, РАФ, САЗ, УАЗ. Открытый подшипник 203 широко применяется в разных узлах двигателей грузовиков отечественного производства: КрАЗ, МАЗ, Урал, КамАЗ, ГАЗ, ЗИЛ и других. ____________________________ В ГАЗах это опорный подшипник первичного вала КПП. Запрессовывается в заднюю часть коленвала. В любых ГАЗовских магазинах его навалом. Но, как написано в статье, которую я привел выше, не стоит брать всякий хлам типа прибалтийско-китайского "Крафта". На моем опыте: Крафт начал мерзко шелестеть через неделю эксплуатации. Словацкий LSA до шелеста проработал полтора года. Знакомый менял ГРМ на тазу 16 клапанном, докучи поменял и паразитный ролик (по регламенту у них положено. при разрушении этого ролика может прийти писец в виде клина ГРМ). Внутри пластмассового ТАЗовского ролика Gates был обнаружен 6203 подшипник с Gates'овской-же маркировкой. Вел себя как новый, не люфтил, внутренняя смазка поражала своей свежестью. Пластмасс был разбит молотком, болт выпрессован, а сам подшипник упихан в родной паразитный ролик. На 4.6 Модуляре ходит уже 2 года. Ни люфтов ни шума не замечено. Но покупать тазовский ролик немецкого производства ради развандаливания это как D&G. Dорого и Gлупо. Смысл искать Японию типа NSK (только не польский) или Koyo. Это-же относится к подшипникам для генератора.

Лазеры выгорают, но не так быстро, как засирается линза. Вскрыть, протереть линзу ватной палочкой, предварительно дыхнув. Чистящие диски не стоит употреблять. Частенько сбивают юстировку линзы и луч уже не в фокусе. Спирт тоже лучше не использовать, линза мутнеет (говорю со всей ответственностью, проводили эксперимент и смотрели потом на линзу в мелкоскоп) Вообще существуют спец жидкости для чистки оптики, но не в масштабах сервиса оно того не стоит. Все это я говорю с позиции опыта приобретенного за 6 лет работы в сервисах по электронике, компам и оргтехнике. Как то так...

Он там ну ооочень глубоко. Надо разъеденить все разъемы, отщелкнуть их от белой монтажной панели, снять эту панель и вот под ней, под шумкой, будет искомое. Ну или найти метод проверки, тогда ниче снимать не надо. Голубой разъем под кик-панелью, как я писал выше. У меня книга в гараже валяется, посмотреть никак...

тут вопрос в том, как ее кратко по русски обозвать? я то уже привык в АА детальки называть теми терминами, которые в англицко-язычных мануалах используются, но не всем понятно это по ходу дела

как назвать-то по русски?! пластмасс который находится рядом с лодыжкой левой ноги, когда на водительском сидишь из под нее еще дергалка худа капота торчит

А по проверке датчиков удара: Конкретно на ФКВ лобовые датчики двухконтактные. При замере между контактами должно быть чет вроде 750 Ом (если память не изменяет). Если коротыш - датчик в помойку. Еще есть сафети-сенсор глубоко под кик-панелью в ногах водителя (голубой разъем это от него), в нем 5 контактов, как проверять сходу не вспомню, смотреть в мануал надо.

с каждой стороны по 1 штуке, вкручены в выпускной коллектор

по оборотам уже другой вопрос может и маф докучи, но он работает на оба полублока и в контексте проблемы белых свечей с одной стороны не принципиален начни с отключения лямбд менять их местами не надо, просто отключи разъемы двиг будет работать по усредненным значениям после отключения лямбд, на всякий случай можно скинуть клемму, чтоб обнулить мозг (я не очень хорошо знаком со стратегией впрыска на eec4 и не знаю пишет-ли он адаптивы при работе)

интейк - впускной коллектор через прокладку что между им и головой можно послушать на предмет свиста вообще технологию поиска подсосов лучше поискать гуглом (ну или чем там пользуешься) https://www.google.ru/webhp?newwindow=1&safe=off&hl=ru&source=lnms&sa=X&ei=VzYoUsHXF8LBtQaZvID4DA&ved=0CAgQ_AUoAA&biw=1280&bih=632#hl=ru&newwindow=1&q=%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0&safe=off Золотые слова!

их вообще три еще один краш-сенсор глубоко под кик-панелью в ногах водителя да и SRS этот старой конструкции при сработке любого датчика все подухи стреляет

белые - недолив (бедная смесь) еще можно попробовать обе лямбды (с двух полублоков) отключить и посмотреть на результат - покататься еще бывают свечи - гуано, но в этом случае наврядли ЗЫ еще может быть, что под интейком гдето сосет воздух с этой стороны

Тоже верно. Много не мало.

Я не знаю что там сказал продавец, но на моторкрафтном сайте написано концентрат для этого партнамбера

это всего, а там концентрат, т.е. в пополам меньше

написал-же... http://www.autodoc.ru/ к примеру или http://www.exist.ru по партнамберу VC-5

Официальная позиция: https://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/main/quickref/scucEN.pdf а именно: https://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/main/product.asp?product=Premium%20Antifreeze/Coolant%20Concentrated&category=A/C%20and%20Engine%20Cooling%20Products моторкрафтовский партнумбер VC-5 зеленый премиум, льется во все вики до 99 года точка кипения однако 129 цельсиев, а под давлением и того больше... сходу бьется по автодоку 769,00 рублев (у меня) за 3,78л ЗЫ. Как я понимаю это концентрат и его надо в пополам дистиллятом бавить.

бус квадрат? или поновее? И как в итоге восстанавливать будете? с 2-мя баками, распределителем и подвесным насосом? или с двумя погружными насосами высокого давления?

Это означает что система состоит из двух насосов: 1.подкачивающий в баке (по большему счету нужен только в случае полного осушения бака, без него не всегда второй насос может горючку в себя засосать) 2. основной насос высокого давления в магистрали (у нас его принято называть "подвесной") на фордах самлично с такой схемой не сталкивался, но на других иномарках щупал также, предполагаю, что были варианты исполнения и с одним насосом и с двумя, причем, с двумя - тема более старая европейский автопром двигался в такой последовательности: подвесной, подвесной+подкачивающий, погружной в конце концов, можно заколхозить подвесной... я ни к чему не призываю, но тем не менее... облегчение диагностики-замены в будущем налицо сразу говорю, что от любой нашемарки вариант крайне негодный, не будет нужной производительности навскидку, нужно ченить типа такого боша 0 580 464 032 или его аналогов

lда не должна стрелка стоять. нормально мериет. датчик другой на тупо лампочку. и сопротивление замерю не совсем понял последнюю фразу... самое простое - замкнуть провод идущий на датчик на массу, включить зажигание и посмотреть где будет стрелка правильный ответ - посредине, ибо датчик - кнопка, сиреч выключатель

залипнуть-незалипнуть, а то что дохнут регуляторы бывает, это факт проверить в общемто легко. снять трубку обратки и покрутить стартером. ежли от туда могуче хлынет, действительно стравливает (все это крайне не рекомендуется делать в одиночку. ну и противопожарные средства рядом держать обязательно) вообще, если насосу кирдык - обратка сухая должна быть ну и проверить электрику тоже не последнее дело. реле, проводка до насоса подать, в конечном итоге на насос напрямую питалово и заводить...

я про любую доказывающую утверждение "Чушь" ссылку... Да не суть добавлю http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=19718 это про фордо-трак, но смысл ровно тот-же датчик - элементарная кнопка, замыкающаяся при появлении давления, на приборке сопротивление в 20 Ом, чтоб стрелка посредине стояла буржуйский оригинал: http://m.ford-trucks.com/forums/showthread.php?t=693315

Чушь... Полная. Пруф-линк применительно к ФКВ92 спасет ситуацию.