Shtyrlytz

И у ДПДЗ массы нет, там есть так называемый Signal Return. На нем-же висят циркониевые элементы лямбд, ДТОЖ, ДТВВ, баро-сенсор ЕГРа. Он уходит на 46 контакт мозга. 

И еще на нем как раз млпс и спид-сенсор. Серый провод с красной полоской.

На заведенной машине. Вольтметр в самое мелкое измерение (2В обычно) и щупами мерять между минусом аккумулятора и массой. Чем меньше намереется - тем лучше контакт массы. В идеале ноль, допустимое до 0.4, если мне память не изменяет.

16 минут назад, shvd3 сказал:

Такой возможности нету. 92 год же. Находил схему переходника в инете, но сделать его так руки и не дошли.

Возможность есть всегда. Это как поискать.  В моем личном хозяйстве два сканнера AutoXray и Snapon. Читаю ими и ошибки и лайв-дату. Вики и таункары и мраки и прочие некрофорды и некроЖМы. Ну и не только.  

И я не поверю что в в Москве нету такого добра.

10 минут назад, shvd3 сказал:

Контактная группа - вряд ли. На мозг точно приходит питание.

  С учетом того, что обслуживание контактной группы одна из простейших работ, туда стоит залезть. Мне контактная группа мозг выносила. Питание катушек плавало от 11 вольт до нормального. И все зависело от погоды и влажности. В любом случае, от ее обслуживания только польза.

17 минут назад, shvd3 сказал:

Под капотом все массы чистил.

А в салоне под кик-панелью пассажира?

Вообще, все за то, что где-то массу перекашивает. Т.к. всё управление от мозгов идет по минусу. Что РХХ, что коробочные соленоиды.

Вкурсе как масса под нагрузкой проверяется вольтметром? 

Или сам PCM. Но об этом примерно судить можно только после вскрытия оного.

А в мозгах что? Зелени нет? Конденсаторы не потекли? Если есть возможность выйти на диагностику - лайв-дату глянуть надо. Там будет и температуры с обоих датчиков и показания лямбд, ДПДЗ, процент открытия РХХ, итп. Очень облегчает поиск неисправности...

Еще стоит в контактную группу замка зажигания залезть, благо она и снимается и вскрывается элементарно. Контактная группа нагруженная, этожфорт. От нее катушки и лямбды напрямую запитываются, а так-же включается реле PCM, с которого идет плюс и на мозг и на коробочные соленоиды. Если подкисли контакты, могут такие приколы быть. Вычистить, полирнуть, обмазать консистентным силиконом.

Все массы зачистить. Под капотом с двух сторон и в салоне под правой кик-панелью.

А если еще дальше лезть, то всю повертрейновую проводку от изоленты лущить, гофру снимать и на предмет перетертой изоляции придирчиво рассматривать. Особенно коробочный жгут.

Хром надо? Вроде была в гараже. Как совсем оттает - гляну.

05.01.2020 в 16:42, Gaucho сказал:

Люди добрые,ещё вопрос.Чистил дроссельную заслонку со снятием,почистил и собрал обратно а обороты держаться на отметке 2т.об. Есть может быть какая то процедура по адаптации дросселя или ещё что нибудь такое.Он хоть и механический но датчики на нём есть.

А на корпусе дросселя, случаем, не было желтенькой такой наклейки с надписью, типа "don't clean inside throttle body"?

Только что, DRB сказал:

У мну ваще ЮСБ

Тоже тема

А беспроводной можно воткнуть в порт наусигда, и легким движением руки, в любой момент наслаждаться красивыми графичками и прочими свистелками-перделками на экране умнофона. Что, впрочем, ни сколько не умаляет его диагностическую полезность.

Вот только не все елм327 одинаково полезны. Во первых версия должна быть 1.5 (а не 2). Во вторых, если покупать в оффлайне,  то только с возможностью возврата, а если  у желтокожих братьев, то искать проверенного поставщика. (искать на сайтах обзоров интернет-покупок, типа mysku.ru). Дело в том, что не во всех адаптерах присутствует эмуляция нужного нам протокола J1850 , который, кроме как владельцам старых американских ведер, нужен только владельцам не менее старых ягуаров.  Ну и в третьих - интерфейс подключения самого елма к смарту или планшету. Для яблочной техники только ви-фи, для ведроидов без разницы ви-фи или блюпуп.

машина то с мая по сентябрь эксплуатируется в неделю может раз

Прекрасные условия для образования конденсата и ржавчины.

Выше я написал исходя из собственного опыта. Была ровно та-же ситуация. Вытащил бархотку из профиля по которому ходит стекло в опущенном положении - вывалился килограмм ржавчины. Почистил, собрал -  стекло стало ездить нормально. Профит.

направлющие стекла смазал селиконом.

Металлический профиль в который вставлены бархатки он железный, соответственно преет и ржавеет внизу конструкции (внутри двери). Все эти слои ржавчины вспучивают бархотку и подклинивают стекло в нижнем положении. Мазать бесполезно (и даже вредно - пыль липнуть будет), чистить от ржавчины надо.

Кстати, помнится мне, когда снимал торпедо, на актюаторе было написано MAN, а машинка 95 года. Вроде ложно ATC или нет?

от года не зависит

зависит от автоматичности или мануальности кондея

дык там механическая часть - это только актюатор

туда и копать

остальные заслонки направления воздушного потока вакуумом управляются

EATC Module - модуль управления на торпеде

дело в том, что я не знаю каким напряжением управляется моторчик в актюаторе

если предположить, что механическая часть корпуса печки/заслонки/актюатора исправна, можно попробовать подать питание на соответствующие контакты разъема который цепляется к модулю управления (26 и 13 на схеме выше) и заставив моторчик крутиться закрыть заслонку или открыть при разной полюсовке

тогда рекомендации такие:

1. найти схему конкретно под линк 97 (тот кусок выше от ФКВ)

2. отследить контакты-ноги разъема, на которые повешан моторчик

3. В разъеме, не отключая его от блока управления, на включенном зажигании, померить напряжение на этих контактах

4. если повезет и модуль туда что-то выдает (возможно будет пульсировать) запомнить напряжение и подать его на эти контакты разъема проводки с внешнего источника (естественно отцепив разъем от блока управления)

5. жужжит, а потом начинает щелкать (или звуки прекращаются) - заслонка дошла до одного из крайних положений 

6. если будет дуть горячим - угадали с полюсовкой, холодным - переполюсовать напряжение на контактах и снова п.5

если оно щелкать будет сразу и без других эффектов, скорее имеет место быть механическая поломка в кинематике.

можно не пытаться выяснить управляющее напряжение, а поступить по топорному

с п.4 подать на контакты напряжение от батарейки типа "крона"

если моторчик типа 6-9 вольт, это его спалить не должно, если 12, то он просто натужно работать будет

 и чисто в механике шестерёнчетого привода 

всяко бывает

но, под дугообразной шестерней есть дорожки переменного резистора обратной связи

если они протерлись, моторчик не будет останавливаться в крайних положениях заслонки

то, что подписано blend door actuator, это та самая коробочка заслонки

если не врет этот кусок официальной схемы, внутри коробочки для климы  установлен только моторчик заслонки и резистор обратной связи

кароч, я бы с проводки начал в любом случае

звякнуть тот жгут, который от актюатора (BDA) к модулю управления (EATC Module)

демонтаж минимальный, по сравнению со снятием торпеды и корпуса печки

хотя, за то, что снимать для доступа к разъему актюатора на ЛТК не уверен

 Щас малого в школу отведу и буду изучать вашу тему. спасибо

Тема не совсем моя. Поучаствовал в дискуссии. Ссылка на буржуинскую статью в 20 сообщении.

Вэлкам!

 Так, а что с ним  может быть ? Он как то чинится или только под замену на б\у или новый

Видимо "Зима близко" (с)

Перетирали недавно в теме про отопитель ФКВ. Там я все подробно описывал и про актюатор в том числе. С фотками и рассуждениями на тему отличия.

Читать вдумчиво и не по диагонали.

http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=71381

Правда, у Вас умная клима в ЛТК и проблема докучи может крыться в электронике блока управления или в салонном сенсоре температуры. Хотя, с щелчками (если они из актюатора) проблема, как написали выше, действительно больше на актюаторную похожа.

Тамже в теме я приводил ссылку на буржуинскую статью по устройству и компонентам системы кондиционирования пантер.

ее тоже стоит почитать хотяб через гугл-переводчик ну или хоть картинки там посмотреть

э нет

принцип его действия следить за температурами снаружи и внутри салона

на то там и шкала в фаренгейтах разрисована

выставляешь температуру желаемую, он прикидывает на сколько надо заслонкой покрутить и на сколько компрессор включить

датчики забортной температуры на телевизоре есть? датчик салонной температуры под безелем над кнопкой обогрева заднего стекла? локаут на патрубке радиатора печки?

если ему чего-то не хватает, он не обязан нормально работать

может он считает, что салон вымерз вот и жарит

но в общем, с автоматом мои познания чисто теоретические

мануальный, если по простому, это у которого слова "авто" на регуляторе скорости нету

а электронная заслонка на автоматическом обязательна, на мануальном по всякому бывает (чаще есть), не показатель

Поясню, у меня нет датчика температуры охлаждающий жижи, и датчика температуры за бортом. Может по этому. Потому как когда машина холодная все исправно работает, но как тронешь либо температуру либо скорость вентилятора то он сбивается на холодную.

переспрошу

что всетаки стоит? климат или мануальный кондей

если мануальный кондей (который в конструкции не предусматривает ни каких датчиков), то что делать я написал выше

если стоит автоматический климат-контроль, то при отсутствии датчиков он и не должен нормально работать

Господа, раз тут тема про печку пошла, можно и я вопрос задам. Подскажите почему при включении печки на горячо, она сначала дует горячим а через какое то время начинает деть холодный воздух. Стоит климот ручной, темп на максималке горячей, а она сама холод включать начинает.

Собственно проблема компонентов о которых здесь перетирали

Т.е. Либо регулятор в блоке управления, либо обратная связь в актюаторе, либо микросхема в актюаторе, ну или проводка не проводит

начать стоит с регулятора ниче не разбирая

как дуть холодом начинает, попробовать сдвинуть рычажок, буквально на пол-сантиметра в сторону "холодно"

по идее, если в переменном резисторе регулятора есть выработка (протертость резистивного напыления, появляется в часто-используемых при эксплуатации местах местах - край холод, край горячо и посредине), то этим мы уходим на относительно живое место переменника. Вообще, если по серьезному подходить - подключать хороший стрелочный омметр в переменнику и смотреть плавность изменения сопротивления при движении ползунка.

если это не сканает, шатать/звонить проводку от блока управления к актюатору

если проводка добрая, массы везде хорошие, контакты не зеленые итд, тогда только торпеду сдергивать и актюатор снимать/менять/чинить 

РЕБЯТА, знайте все, в ручной печке и климате разные моторчики в коробочках, если подключить к проводке ручной коробочку от климата. Она сгорит , мотор коротнет

можно поподробней?! для общего развития, так сказать. откуда инфа что именно мотор коротит? Может обвес мотора? там тоже всякие деталюшки понапиханы. и распиновка при общей одинаковости разъема может не совпадать (у меня сейчас под рукой схемы нет, глянуть)

если горело, то как горело? следы на плате/моторе есть?

у меня актюатора от климы ни разу не было... только по фоткам могу ориентироваться, а полной ясности по различиюкомпонентов кондиционирования достичь хочется

А еще есть вопрос, одинаковые ли моторчики в коробочки под климат и моей?

Я же так понимаю коробочки различаются только схемой, а остальная начинка одна и таже?

одинаковые

даже разводка платы та-же

как я уже писал, только компонентов побольше напаяно на мануальной

при сборке, советую всю кинематику помазать жидкой белой силиконкой типа СИ-120 или накрайняк старым добрым ЦИАТИМ'ом. 

силиконкой-же можно помазать резистивные дорожки обратной связи, они под дугообразной шестерней на плате разрисованы

Она точно не запаяна. Не помню точно, год прошел, но вроде там приливчик типа крючка.

И вроде как, я ее грубой силой сдергивал.

Не буду врать, не помню.

Нет, речь идет о верхнем переключателе, ВСЕ ЧТО КАСАЕТСЯ ВАКУУМА РАБОТАЕТ ИСПРАВНО, Чтобы к этому не возвращаться.

А вот в верхний регулятор входит "штырек" от микросхемки которая наверху же и стоит, этот штырек не был вставлен в нужное место.

 

А вот фото разобранной коробочки, выглядит жизнеспособно мне кажется.

 

штырек выпавший - это фигово может быть

это не микросхемка там, а как раз переменный резистор. если у него развалило ползунок, то работать эта хрень не будет

или там все нормально? а штырек просто из тяги металлической выпал?

сверху по фотке ниче так выглядит, но микрушка (8 ног) с другой стороны платы

надобно вынуть все потрошка из корпуса и с другой стороны взглянуть

и все равно у тебя остается вопрос о переключетеле который сам по себе болтается.

на панели управления? имеет, так сказать, небольшую степень свободы? еще поди и нижний?

если так, то там конструкция уродская, он в профиле пластиковом ездит а сам состоит из железной и пластиковой части

смазка в профиле каменеет, переключатель ездит с трудом, и, особенно по зиме, пластиковая часть лопается, а железная на ней начинает болтаться

решается епоксидкой