M.Mironi

Продам 4 летние шины 235/65R17 104H 2 шины WINDFORCE PERFOMAX в отличном состоянии и хорошим протектором; 2 шины LION SPORT HP в сильно изношенном состоянии, либо на запаску, либо докатать сезон. Купил комплектом вместе с дисками от Таун Кара. Шины не нужны, так как есть свои два комплекта и даже запаска имеется. Продам за 2000 руб все 4 колеса. Тел, +7(916) 2010468. Мирон

Да? На всех остальных помпах, кроме Эдельброка, https://www.summitracing.com/int/search/department/cooling-heating/section/water-pumps/engine-size/4-6l-281/engine-family/ford-modular-v8?N=4294950709%2B4294948875&SortBy=Default&SortOrder=Ascending&retaillocation=int на этот мотор написано, что помпы крутятся clockwise, то бишь по часовой. Вообще непонятно. И никто не пишет, что что-то переделывал или не подошло. Direct fit, типа. Гуру, выручайте.

Никто не в курсе, что это значит и как это работает? Все помпы приводятся ремнем и крутятся по часовой стрелке. В спецификациях на эту помпу Эдельброк https://www.summitracing.com/int/parts/edl-8803/overview/ написано, что она крутится против часовой. Не могу понять, ремень по другому не приладить, получается, что жидкость гонится в обратную сторону или как? Объясните неучу.

Там не через прокладку, прокладка идет между интейком и головами, а между пластиком и алюминием вот эти две резинки http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=5024571&cc=1426160&jsn=__GIX__1__&jsn=__GIX__1__ и http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=5024568&cc=1426160&jsn=__GIX__2__ Но там дело не в них. Со временем алюминиевая часть корродирует, а пластиковая часть превращается в такую крошащуюся массу. Эти резинки вставляются в пазики на пластиковой части и потом плотно прилегают к алюминию при притягиваании обеих частей. В первый раз поменял резинки, собрал, течь повторилась через пару дней, оказалась изъедена алюминиевая часть. Купил на разборе только алюминиевую часть, собрал вроде все, не понравилось состояние пластиковой части, пазики при малейшем прикосновении превращались в труху. Как-то нарастил, подмазал герметиком, резинки новые, все поставил. Течи не было, думал все в порядке. Сейчас (проездил 3 месяца) опять течет, но не из под термостата, а с другой стороны, видимо пластик опять покрошился и дал течь. Вот не знаю, что делать, опять этот разобрать и подлатать или взять дормановский. Вот еще полезная ссылка по этому вопросу http://www.autoclinix.com/Manifold.htm

Срочно куплю капот на Линкольн Таун Кар 2003-11 годов. Подскажите, где взять, если кто знает. Мирон +79162010468

ПРОДАНО! Можно удалить.

Продам зимнюю шипованную резину Nokian Hakkapeliitta SUV 5 275/65/R17 в отличном состоянии. Б/у одну зиму, все шипы на месте, высота протектора как на новой, только комплектом (4 шт). 22000 руб за все. Мирон: +79162010468

Резина сильно б/у, но протектор есть где-то думаю 5мм. Точнее сказать и выложить фотки смогу не раньше пятницы

Продается: 1. Штатная магнитола с монитором и навигационным блоком от Линкольн Таун Кар 2004 года. В магнитолу интегрирован 6-дисковой CD/MP3 чейнджер. При загрузке диска не закрывает дисплей и не проигрывает диск. 5000 руб. 2. Фара передняя левая от Линкольн Таун Кар 2004 года. Фара с родным ксеноном, блок и лампа внутри. Прилагается блок розжига и лампа от правой фары, самой фары нет. 5000 руб. 3. Оригинальные Задний фонарь от Линкольн Навигатора 1-го поколения, левая сторона, 1000 руб. Тел: Мирон +79162010468 Георгий +79262706530

Именно

Вот сайт, где все это брал. Дядя Джоэл Мерфи - отличный человек. Пиши ему на e-mail, что тебе нужно, он сам поможет выбрать все необходимое. Скажи ему также, что тебе нужен шифт-кит от Trans-go AOD-HP и он подскажет, чем еще можно усилить коробку. Раньше у него продавались эти киты, сейчас не нашел. Но если ты его попросишь, он сам купит его на Trans-go и пришлет в Москву. Удачи в переборке. О взлетах и посадках сообщи дополнительно.

Отвечу всем по чуть-чуть. Идея спорная, на свой страх и риск. Я ездил пол-года, все работало отлично. Естественно, за это время режим тип-троника использовал редко, ибо не гонщик, так иногда для разнообразия. Ничего там ломать не нужно. Полностью перебирается valve-body. Ставятся усиленные пружинки и все внутренности. Внутри вальв-боди ставится такой мини фиксатор-переключатель скоростей. Вальв-боди перебирал сам, есть ДВД, как все это делается, плюс схемы и инструкции от кита. Сама коробка усиливается кевларовыми тормозными лентами, увеличенным количеством фрикционов в пакетах, поршни и пружины большей жесткости. В комплекте идет (или покупается дополнительно, уже не помню) радиатор охлаждения для ATF. Всего не помню,нужно поднять поиском тот топик, где все это описано. Когда едешь на OD или D принудительно понизить на 2-ю не удастся. Фиксировать передачи вручную можно только вверх. Вниз - только то, что нарисовано на селекторе. Т.е. в случае движения по горам, можно вручную переключиться на 2-ю и так продолжать движение. При переключении на 3-ю, назад дороги уже нет, либо в D и довериться самой коробке, пусть переключает в обычном режиме, либо все сначала - т.е. 1-я и 2-я. Дорога от Джубги до Сочи - тяжелейшее испытание для AOD-a. На своей FCV ездил два раза туда-обратно, коробка реально мучается переключениями вверх-вниз. С установленным шифткитом не ездил. Про шифтер верно подмечено. В один прекрасный момент можно остаться с великолепной хромировано-полированой ручкой вместо хлыста и пришпорить CV.

Почти правильно. Коробку можно использовать в двух режимах. 1. Обычный. 1 - коробка не переключает выше 1 передачи; D - обычное движение с отключенным овердрайвом; OD - обычное движение с овердрайвом. 2. "Тип-троник". 1 - коробка не переключает выше 1 передачи. Если не сделать резкое движение рычагом ввер-вниз, то оказавшись в положении D, коробка тупо воткнет этот режим и ничего необычного не произойдет. Именно резкое движение вверх-вниз (1-D-1) (при этом педаль отпускать не надо, вы же разгоняетесь) ведет ко включению 2-й передачи, и опять раскручиваете движок сколько сможете, затем опять тоже самое резкое движение (1-D-1) и включается уже 3-я передача, на которой вы можете разгоняться до упора. Затем при достижении нужной скорости, просто переводите селектор в OD и едете (или летите) дальше.

Даже не знаю советовать вам, или нет. Когда перебирал AOD на своей FCV, поставил шифт кит. Так там получился своеобразный тип-троник. Можно было ездить спокойно на автомате, как обычно. Но если ставить рычаг в положение 1 и надавить газ, машина срывается и раскручивает первую передачу до желаемых вами оборотов. Затем резким движением рычага вверх-вниз (на AOD это 1-D) вы принудительно переводите коробку на 2 передачу и продолжаете ускорение до тех пор, пока не сочтете нужным опять дернуть рычагом вверх-вниз, и коробка включает третью передачу. Замечу, что здесь на 3-й можно уложить стрелку спидометра на раз. Затем просто включаете OD, коробка подключает 4 передачу, ну и продолжаете движение в зависимости от поставленных задач. Наслаждался я этим тип-троником недолго, продал машину. О дальнейших ощущениях от коробки лучше спросить escapeman-а.

Вариант только один - переборка. Про механику забудь, это злая шутка. Механика дороже (изначально купить-переделать-поставить, двигатель 4.6 будет кушать твои диски сцепления как тульские пряники), сложнее в ремонте (если вообще ремонтируется), вреднее для здоровья (нервное подергивание левой ногой и правой рукой ведет к разрушению психики). Что касается доработки, есть множество дополнительных китов на AOD, с различным предназначением, при переборке можно поставить. Удачи в переборке.

А он и не загорится, если все правильно сделали. При кастрировании EGR, единственная ошибка, которая может загораться. это "недостаточный поток воздуха в системе EGR". В нашем случае поток воздуха проходит через сам датчик (ведь вы присоединили к нему трубочку). Поэтому датчик выдает сигнал, что поток нормальный. Чек молчит, машина едет, впускной коллектор чист, мощность возросла, расход увеличился на 184,5 грамма на 100 км, природе хана. По поводу пункта 3 уже написали, что некорректное сравнение. Бегущему человеку нужно вставить в рот трубку от своего собственного глушака, и посмотреть, как он побежит. P.S. При случае постарайтесь все-таки поставить металлическую прокладку под грибок. Так как сей чудный прибор может от чего-нибудь открыться (ну, там ветер сильный будет) и поток неучтенного воздуха попрет во впускной коллектор, со всеми вытекающими последствиями. Выпейте банку колы (ну или пепси), разрежьте баночку ножиком, примерьте к основанию клапана, вырежьте, подложите, закрутите все обратно. Можете на грибок приладить бегущий светодиодик, будет красиво при открывании капота. Все равно, сей предмет ни на что больше уже не сгодится. Удачи. Кстати через месяц-два отпишитесь, загорелся ли злополучный джеки, или нет.

Эмулятор подобного типа стоит 4500 руб. Что, можно привезти из Америки два ката за эти деньги? Хотя я не агитирую за эмулятор. С катами машина работает благороднее. Выхлоп тихий и не вонючий. как мне объясняли в одной из контор по глушителям - таких эмуляторов нужно 2 штуки (+работа), катализаторы надо менять на пламегасители (изготовление+работа)... общая сумма за удовольствие в районе 25000р + лишние врезки в проводку и левая электроника на борту... оба катализатора директ фит с доставкой мне готовы привезти за 500 с копейками долларов сша... Эмулятор нужен один, так как он двухканальный, одноканальный эмулятор(на одну сторону, или на рядный мотор, ну в общем где одна пара лямбд - верх, низ) стоит около 2000 руб. Работа по установке эмулятора занимает около 15 минут (схема прилагается). Установка пламягасителей совсем не обязательная процедура, хотя, не исключаю, что полезная. Прочтите для информации

вариантов 2 1й поставить лампочку в приборку - правда она начнет мигать 5 раз по 5 2й вернуть на место аэрбег 3й самый верный - заткнуть зуммер 4-й самый нудный. Подобрать вместо лампочки сопротивление. Зуммер не гудит, лампочка не моргает, аирбэга нет. Welcome

Эмулятор подобного типа стоит 4500 руб. Что, можно привезти из Америки два ката за эти деньги? Хотя я не агитирую за эмулятор. С катами машина работает благороднее. Выхлоп тихий и не вонючий.

Есть два относительно нормальных пути обмана нижних лямбд. 1. Выкручиваешь нижние лямбды,на их место вкручиваешь/ввариваешь цилиндры с нарезанной резьбой и уже в них вкручиваешь нижние лямбды обратно. Таким хитроумным способом создается разница в температуре и составе выхлопных газов при прохождении верхних и нижних лямбд. В большинстве случаев этого достаточно и все работает корректно без чек-енджина по лямбдам. Но иногда этого бывает недостаточно в силу разных причин. Тогда применяется второй способ. 2. Приобретается электронный эмулятор катализатора. Их великое множество по устройству и принципу действия. Тут главное не ошибиться и выбрать правильный вариант. Самый тупой вариант - это когда эмулятор при появлении ошибки тут же сам ее гасит. Не нужно говорить, что этот вариант неприемлем, т.к. даже появление ошибки не по лямбдам вы не увидите, ибо все стирается. Не нужно также брать эмулятор который ставится вместо нижних лямбд и выдает постоянный сигнал в мозги. Рано или поздно PCM поймет, что его дурят и зажжет чек со всеми вытекающими последствиями. Идеальный вариант будет при приобретении именно эмулятора катализатора. То есть, все 4 лямбды должны быть абсолютно исправны, эмулятор подсоединяется к верхним лямбдам, еще два провода ставятся в разрез нижних лямбд и PCM. Эмулятор берет сигнал от верхних лямбд, обрабатывает его и в соответствии с результатами посылает нужный сигнал в PCM. Все работает как при исправных катализаторах.

На газу и не будет звенеть, а если на бензусе покататься? Звенящий нордстар - это, несомненно, теория 1. На бензине тоже не звенит, катаюсь очень часто. Во-первых, не хочу, чтобы бензосистема зачахла, и периодически даю движку вдоволь наглотаться родного топлива. Во-вторых, из-за занятости и забывчивости, не всегда успеваю вовремя заправить газ, и он кончается посреди города, приходится весь день кататься на бензине. В-третьих, в случае тупления газосистемы из-за каких-либо причин (о которой, например, указывалось выше), опять же приходится ездить на бензине. Еще раз повторю, не детонирует и не звенит, точка. 2. Тут уж вам лучше знать, с норд старами никогда дело не имел.

Это правильный путь получения детонации и бедной смеси, поздравляю. Когда присутствует бедная смесь, джеки на это реагирует. Когда, например, тупили настройки газового инжектора, джеки тут же выдавал обшибку бедная смесь по обоим банкам (system too lean). Погасшая лампочка джеки свдетельствует о том, что комп справляется с возложенными на него обязанностями и правильно готовит смесь. Не знаю, что нужно залить в Гатор, чтобы услышать детонацию. У меня заводится на 92-м, ездит на газе. Что такое детонация не знал ни до ампутации EGR, ни после. У вас теория, у меня практика. Пис энд лав. P.S. До этого честно пытался восстановить систему EGR. Заказал новый родной клапан (не очень дешевый), разобрал пол машины (на 32-х клапанном 5.4 для доступа к EGR снимается впускной коллектор). Все проработало около месяца. Потом машина опять начала резко тупить и как раз-таки готовить бедную смесь, ибо сей злосчастный клапан почему то заклинило в открытом положении. Букет ошибок показывал неисправность системы EGR и бедную смесь. Для себя я решил, что повторное снятие впускного коллектора будет последним (кто снимал ЭТО - поймет, два дальних болта упрятаны так, что без приспособления из карданчиков, головок, трубок и т.п. их не выкрутишь), и поэтому железный грибочек фирмы Motorcraft отправился на помойку. Теперь в ту сторону и не смотрю. Кстати еще один огромный плюс от отсутствия EGR: легко менять восьмую свечу, т.к. до этого трубка EGR проходила аккурат над свечным колодцем, что добавляло экстрима в эту процедуру.

Посмотри как отключение EGR реализовано В этом топике Сделал так. EGR выбросил, отросток из выпускного коллектора выкрутил и наварил гаечку, заглушил отверстие во впускном коллекторе, соединил трубочки как надо. Движок дышит свежим воздухом. Чек по EGR не загорался ни разу.

Отдам AOD Valve body, стоял на Краун Виктории. Он разобран. Все пружинки и поршни разложены по пакетикам, правда за наличие всех деталюшек не ручаюсь.Две новые прокладки под Valve body. Когда ремонтировал AOD на своей Краун Виктории, из двух Valve body собрал один. Этот остался и я его вчера случайно обнаружил на балконе. Может кому пригодится. 89162010468 Мирон Извините, не туда запостил, можно снести.

Когда была проблема с AOD от КВ заказал на e-bay вместе с запчастями DVD по переборке AOD. С его помощью перебрал мозги сам. Очень увлеактельное занятие. Вариантов переборки несколько. Можно все пружинки поршни и т.д. достать, почистить их промыть все отверстия в плите, смазать ATF и поставить все на место. Второй вариант - использовать стандартный ремкомплект. Третий - установить усиленные пружины и поршни (в моем варианте). Могу дать копию диска и указать сайт, где можно купить детальки.