Vitko

Так система диагностики тупая. Диагностирует только то, что электрическая цепь цела... А то, что там воздух не проходит уже не понимает

Дело не в крышке. Это проблема по клапану VENT. Либо клинит, либо трубку пережало, либо линии управления коротит. Крышка у тебя как раз отрабатывала как положено: герметично закрывала горловину бензобака

Ну во-первых, я не понимаю, чем не нравится идея сгоревшего ЕСМ. У меня такое было на хрюше. ЕСМ управляет машиной, но не коннектится. Лечение заключалось в замене буферных микросхем, после этого ЕСМ стал выходить на связь. Так что сгоревший Есм может быть причной неконнекта А во-вторых, мне кажется, что таким адаптером машина 96 года не обязана читаться. Я считаю, что такая ELM гарантрованно будет брать машины моложе 2001 года. Но это все тоже такая себе уверенность.

Я бы попробовал эксперимент: когда мотор работает на правильных (650), снял фишку регулятора ХХ. Потом заглушил и оставил бы "зимовать" На следующий день попробовал завести машину. Может, на холоде ЕСМ пытается так сильно открыть регулятор ХХ, что его в сильно открытом положении вклинивает и он не может упасть с 1000 до 650

Понял, пасибо

Круто! Стартер очень похож на тот, который у меня на тойоте с мотором 3SFE стоял Так круто, конечно. А чего так долго пропадал? давно все сделал, просто нашел сейчас силы рассказать? Или наоборот, на пять лет запал прошел и только сейчас сделал?

Считаю, что это - переменное сопротивление. Измерить общее сопротивление элемента между крайними ножками. Купить такое же в радиомагазине и впаять Принцип действия надо объяснить?

Считаю, что насос стал излишне потреблять электричество. У меня в практике такое было А проверить это надо следующим образом: повесить токовые клещи на каждую цепь, защищаемую этим предохранителем и найти, таким образом, врага.

Если лужа в ногах заднего пассажира - ставлю на отклеившееся заднее стекло. Посмотри ещё, что творится по задним сиденьем.

Прошу оформить объявление в соответствии с правилами:

вообще, само должно было убраться. Я подозреваю, что у тебя проблема с уплотнителем крышки. Т.е. сейчас она хоть и закрыта, но подсос воздуха идет и система EVAP это видит и ругается. Ну т.е. если ты крышку закрыл, а проблема не ушла - замена резинки или замена крышки. Посмотри также, нету ли ржавчины какой на том месте заливной горловины, куда резинка прилегает

Очень круто! Поздравляю!

emirspb - все... Триэкселя с форума высадили... А этот еще хуже оказался

Во! Вот 0,004 - вообще крутяк. 0,06 - неплохо, но надо искать дальше. Откручивать массу не совсем вариант для поисковой работы. Лучше дальше вынимать предохранители, потому что на одну массу заходит слишком много разных потребителей. Предохранителями ты много качественнее сузишь область поиска.

О, молодечек! Сам разобрался, а то я тебе хотел рассказать, что прибор неподходящий у тебя первый был. Очень хороший, прямо топчик. Но не подходящий для измерения утечек в автомобиле. А вот второй прибор - самое то. Ну и надеюсь, ты первый прибор не подпалил, потому что конечно, на таком пределе измерений нельзя проверять автомобильные цепи. потребление 0,4 - тоже космически много. Копай дальше. Как дойдешь до 0,05 и ниже - можешь считать, что добился результата. А совсем будет хорошо, если получишь 0,02 -0,03 Аккумулятор, кстати, после разрядок таких обязательно надо заряжать полностью. Прямо подключаешь зарядку и заряжаешь. Иначе быстро отнесешь свой новый аккумулятор в чермет

ну а внутри-то что там? Сталинград? Или наоборот- никто не лазил, поэтому все в порядке

В этом случае машина дохнет за 2-3 часа. Здесь другой случай место подключения проводов

можно делать и по + и по массе. Не принципиально. 0,3 и 0,2 А - это очень большая утечка. Если тебя высаживание АКБ не беспокоило, то скорее всего, у тебя было 0,03 или 0,02. Т.е 30 или 20мА. Это - хороший показатель

При подключении АКБ проходит пиковая нагрузка сильно больше 10А. Прибор будет недоволен, поэтому надо именно размыкать, чтобы на момент подключения амперметра в работу все процессы в автомобиле устаканились

плохи твои дела. НА мультиметре надо выставить предел измерения 10А. Мультиметр в таком режиме включить между терминалом АКБ + и клеммой проводки + , который надевается на АКБ. Только не просто собрать цепь, а сделать это с умом: изловчиться так, чтобы клемма была надета на терминал, при этом поставить один щуп мультиметра на терминал, а второй щуп на клемму проводки. И в таком положении снять клемму с терминала. Прокрути сначала это в голове! Убедиться, что в цепи реально течет ток. После этого начать последовательно вынимать предохранители и смотреть, когда ток упадет. Дальше уже исследовать проблемную цепь

Да блин. Я все ветки на эту тему закрываю, чтобы срача не было. А ты предполгаешь провокацию...

Предлагаю не идиотничать. Логотип не менялся 100500 лет. Если есть такая тревожность по вопросам актуальной повестки, рекомендую перестать смотреть телевизор и перестать читать самые правдивые телеграмм каналы

а я понял - ты молдинг грел. Подкалывал, что при нагреве материалы более податливые становятся, молдинг сам по себе распрямлялся. Но ты почему-то этого не замечал

Все хорошо будет. Не мучай свой мозг, исключай родной контур, и экономь деньги и время

Ты научишь, конечно. А когда ты грел феном, что в этом момент происходило?