Artementy

Проблему решили с помощью гофрированной газовой трубки из нержавеющей стали за 150 р, и ещё за 1000 руб мне приварили фитинги одним концом к EGR'у, другим концом - к адаптеру на выхлопной трубе. Теперь даже если эта трубка прогорит, её можно открутить и поставить новую - продаётся в магазинах газового оборудования.

ничего не понял, пятница вечер всё понимаю..

Раскрутил-таки. Пока раскручивал, ещё порвал трубку эту в нескольких местах. Новая по парт-намберу в Америке стоит больше $150. Придётся что-то думать, вариант с гофрированной нержавеющей трубой привлекает.

Проблема ушла после тестирования ДТОЖ мультиметром. Видимо, разъём не контачил. Обороты держит идеально, чек больше не зажигается, вентиляторы работают исправно.

Автор темы хотел спросить следующее:<br />Насколько проблематична установка МКПП от 1991 года Эксплорера на 1996 год с 4.0 нижневальным мотором и АКПП?<br />С двигателем должна состыковаться вроде без проблем, а с раздаткой соединится?

Весь выхлоп из этой фигни идёт в салон. Как починить? Трубка крепится снизу к выхлопному коллектору под ключ 23мм, но я даже боюсь пытаться откручивать там.

Имеется вот 1992 Регал 3.1, работал крайне нестабильно и плохо заводился глох. EGR временно заглушен. После замены TPS сразу вылечилось и больше не глохнет. Едет очень хорошо в целом. Симптомы: после парковки, если машину сразу не заглушить, обороты медленно начинают карабкаться вверх - от 650 до 1000, и так до 2000 где-то за минуту. Если коснуться педальки газа, то сразу падает до 650 обратно. Ещё после остановки на светофоре загорается Check Engine и не тухнет до конца поездки. Считать не удаётся. Ещё вчера температура по приборке уползла почти в красную зону, а вентиляторы так и не включились. CTS (ДТОЖ) показывает корректное сопротивление если мерить возле датчика. При попытке считать ошибки скрепкой вентиляторы включаются корректно. Есть новая универсальная лямбда из экзиста за 730 руб, есть смысл её менять? Старой лямбде 5 лет.

Под цифрой 2 на второй картинке это вакуумные шланги в дроссельную заслонку.

Vitko, монтируется он туда же, куда я его и вставляю на фото. Это родное место. Кассетник тоже туда вставляется. Spitak, у меня тоже модельный 1992. Раздельный климат это была опция. У тебя там в проеме стоит съёмная пластиковая полочка.

Есть мотор 1987 года GM LG3 3.8, с размороженным пять лет назад блоком. До разморозки заводился и даже ездил. Есть вот целый блок, отпескоструенный, покрашенный и расточенный под 0.020": Задача собственно стоит в том, чтобы пересобрать на целом блоке заново мотор, используя только новые поршни, ну и разумеется расходники: прокладки, цепи, маслонасос и т.п. При вскрытии лежавшего 5 лет двигателя в одной из камер сгорания обнаружилась сильная ржавчина: Соответственно и на головке: Других головок нет, поэтому буду восстанавливать эту. Подскажите из чего будет состоять полный комплекс процедур. Достаточно ли просто зачистить ржавчину с поверхности? Маслосъёмных колпачков и рассухаривателя нет, но можем обзавестись. Или клапана тоже под замену?

Spitak, по стикеру 12/1991, но комплектация простая: 3.1, электрические окна да замки. Зеркала ручные и сиденья тоже.

Заменил сегодня TPS, провёл idle relearn procedure. После замены TPS машина ни разу не заглохла. Молотит ровно на 650-750 оборотах, какое счастье. Уважение RTFM за знания и желание делиться ими! Остался такой косяк. После запуска горячего двигателя - обороты 800, потом вдруг подбрасываются до 2200, и потом в течение 15 секунд плавно возвращаются к нормальным. Мне очевидно, что это IAC (кхх) плавно возвращается на исходную позицию. Но каждый раз 20 секунд ждать устаканивания это ненормально. Что смотреть? Заводится без педали газа, но со второй попытки длительностью в 3 секунды.

После долгих лет поисков и сотен безуспешно посещённых джанк-ярдов, раздобыл-таки с ебея ультра-редкую опцию для Регала. (Saved search функция рулит, когда вам присылают емейл о появлении результата вашего поиска) Я сомневался в том, что эта штука вообще включится! Но она работала, правда прочитала только один диск из 30 опробованных. Диски ей подавай только фабричные, и новые. Есть ли способ улучшить читаемость компакт-дисков?

Продано.

Четыре колпака в отл. сост.. Выиграл их на ебее 6 лет назад, заплатил тогда $40 за колпаки и ещё больше $100 за доставку, А они оказались от заднеприводного 1987 года Регала (диски должны быть с полочкой). Находятся в Уфе, хранились в сухом гараже. Масса в коробке 10 кг. Выкинуть жалко, а кому-то может пригодятся. Если кому надо - 500 руб на телефон + стоимость почтовых услуг, отправлю почтой или чем сейчас в России принято посылать.

Dimmer, спасибо за ссылку. Похоже пока придётся отложить этот выключатель, до следующего удачного похода на джанк-ярд

А что такое С100, Н1, Н2 на моей схеме?

Поставил на 1992 Регал цифровую приборку, а у неё индикатор включенной передачи цифровой. У родной приборки индикатор был на верёвочке. Есть в этой приборке разъём 4-проводной, а куда его цеплять - не совсем ясно. Есть Alldata. Есть ли эти провода под панелью, или надо тащиться через файрволл к коробочному разъёму и мучиться с подключением там?

RTFM, спасибо TPS на видео:

Forrest - снимал впуск позавчера, прокладка целая, почти новая, резина мягкая, лежит ровно.

Иногда ошибка 42. Но её почти невозможно считать, она почти всегда пропадает при остановке мотора, удалось только один раз. Сегодня вообще поехать не удалось, т.к. глох сразу только лишь я отпущу педаль газа. Впуск весь в порядке - осматривал два дня назад, прокладки относительно новые, вакуум цел. Хочу прозвонить топливные форсунки на сопротивление (не менялись никогда), поменять кислородник (не менялся никогда), и свопнуть ради эксперимента ECM с приятельского 1989 Регала купе 2.8. Должен вроде подойти. Скрепя сердце 2 дня назад тоже заглушил ЕГР алюминиевой пластинкой, но ничего не поменялось. Как починю, разглушу наверное.

В Регале 1992 года спереди стоят 4" динамики сопротивлением 10 Ом. Сзади стоят 6х9" родные динамики сопротивлением 4 Ом. Радио представляет собой только панельку с кнопками: А родной усилитель стоит отдельный, где-то над пассажиром. Передние колонки: Купил комплект новых динамиков и на перед, и на зад, все 4-омные. Но боюсь спалить усилитель. Кто-то тут писал, что мол два года как поставил 4-омные и полёт нормальный, ничего не сгорело.

Аналогичная проблема на моём Бьюике. Я уже почти созрел на замену ECM целиком. Потому что менялось и смотрелось уже всё - но как работал крайне неровно и глох на светофорах, так и мучаюсь. Иногда заведётся и держит 2000 оборотов, а иногда и все три тыщи. И ничего не сделаешь, попробуй передачу воткнуть сначала, а потом попробуй тормозом этого скакуна остановить. Где находится ECM, подскажите? в салоне?

Меняли тягу наружней ручки на водительской двери, настроили всё чтобы идеально срабатывала, протестировали несколько раз. Собрали дверь полностью, захлопнули - и всё, больше она не открывается вообще никак. Удалось при закрытой двери снять внутреннюю обшивку, и получить доступ рукой к замку изнутри. Но где мы там не дёргаем, не следим за тягами, не пытаемся нажать отвёрткой - ничего не происходит совсем. Удалось одну фотку сделать, просунув телефон в дверь. Тяга с белыми хомутиками это от ручки, а верхняя тяга - от замка. Обе тяги хорошо двигаются при дёргании ручек, повороте ключа или нажатии Lock/Unlock. Причину, по которой дверь заклинило, вообще понять не могу. Уже безрезультатно потратили пол-выходного.

На выходных установил кластер. Для установки мы сколхозили вот такой адаптер: Как видно, родной разъём был чёрный, а с UB3 кластером - серый. По размерам они одинаковые, но расположение пазов не совпадает. Вооружившись электрический схемой обеих панелей, я начал искать соответствия. Цвета проводов совпадают абсолютно все, но расположение проводов в разъёме у всех разное. C7 втыкаем в D2, D4 в C16, и так далее. Так же старую кнопку E/M заменил на соответствующую этой приборке: Здесь три кнопки: E/M, TRIP ODO и CLUSTER DISPLAY. Ну и два дополнительных проводка надо было протянуть от кнопок до панели. И ура, теперь я вижу обороты, скорость, и даже знаю, сколько я проехал от начала поездки. А так же давление масла, и температура двигателя, напряжение! Могу переключать мили/км, режим отображения (только цифры, только столбики, или оба вместе). (а вот бубличек у меня похоже не блокируется, черт.) Да действительно, надо докинуть плюс, который HOT IN OFF AND RUN, а то когда ключ на старт, кластер перезагружается. Буду менять замок зажигания, раздобуду плюс. Ещё остался вот такой второй разъём в кластер: Это для индикатора включенной передачи, но непонятно куда его подключать. Неохота было бы протаскивать провода через файрволл и втыкаться напрямую в PRNDL switch. Есть ли где в салоне они?