stamp
-
Публикаций
424 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Forums
Calendar
Gallery
Новости
Весь контент stamp
-
У шлифовщиков, заберу заеду, забыл за него.
-
Леш привет, лежит на полке, забыл уже о ней.
-
Обьемные не как не надо делать без специального оборудования особенно серебрением, потом - по ле серебрения очень трудно исправить испорченную деталь особеннл если это автопластик, с металла лаки защищающие серебро еще можнт смыть растворителями а с пласттка уже нет.
-
Это и есть серебро восстанлвленное химически на поверхности, проблем очень много и главное это лаки защитные, ну и остальное вылезет с практикой
-
Почему умерла? Тема жива и работает
-
Если есть свои диски захромирую ваши штампы
-
это есть одно и тоже - у меня такой в вёдрах, грунтом он называется потому как первым слоем на металл ложится - в остальном это обычная эпоксидка разной вязкости с наполнителем или без - вам видимо просто не хочется оксид убирать - тогда бочка с кислотой слабенькой (аккумуляторной) вам поможет - всё растравит надо будет только губкой начисто вытереть налёт с поверхности
-
под грунтом эпоксидным (если коррозию не убрать) будет корродировать дальше - влага проникает через поры итд и в результате вы просто очаги коррозии изолируете от высыхания - там будет постоянно влажно-мокро и ржаво -
-
есть обычный грунт эпоксидный в автокрасках - и растворитель для него 3-4 слоя спокойно защищают -подготовленный- металл от коррозии сколов итд, я таким грунтом ванны гальванические и другой оборудование покрываю но на ржавчине оно не работает - в местах коррозии поверхность не жёсткая и пористая - грунт выкрашивается вместе со следами коррозии (оксидом железа) - подготовка нужна обязательно в остальном грунт эпоксидный работает отлично
-
это литьевой полиуретан двухкомпонентный - рассохнуться быстро не рассохнется и к изгибу нормально стоит вроде - я из такого материала матрицы на иконы отливаю под гальванику - нормальный пластик не хуже штатного абссса кстати и хромируется ( медь-никель) это полиуретан отлично
-
не в коем случае - я вам не конкурент и не рекламирую это дело - просто хочу сказать что если старое покрытие стравить и выравнивающим грунтом пройтись то раковинки спокойно подровняет и можно красить полимером - у него слой с сотки мм он и сам по себе мелкие раковины заливает в печке спокойно - ладно - извиняйте что залез в вашу тему - прошу прощения и откланиваюсь -
хром стравливается элементарно вместе с никелем и медью и можно красить - вопрос был какой - как покрасить хромированный диск - а то что там под покрытием я отлично знаю я перепокрываю такие диски
-
хром стравливается вместе с медно-никелевой подложкой с дисков алюминиевых при наличии вытяжки (простая тяга) минут за 15 и стоит это ( у меня ) 500 рублей за диск любого диаметра - почему вам такое не делать - я правда потом их хромирую но вам под покраску самое то -
-
вообще у хрома ярко выраженный холодно-голубой цвет, вам точно хром положили? на первом фото хром на втором ещё никель
-
хроматную пассивацию не советую - есть более красивые экологически пассивации - прозрачная голубая - на основе трёхвалентного хрома - метизы сейчас все такие идут - но могу приготовить и радужную на шестёрке хроме - где купить да налью в бутылку и вышлю в чём проблема -
-
вы хотите выжечь деталь находящуюся в самолёте? уже пугает ход ваших мыслей
-
если деталь алюминий то не знаю - если чернуха и надо покрыть цинком то анод в руки и вперёд покрывать - без проблем,
-
кстати по алюминю - его защитить от коррозии проще покрыв никелем проварив деталь без тока в растворе никеля - это самый простой и дешёвый вариант - и надёжный
-
борятся с коррозией алюминия - анодированием (электрохимоксидирование) - это самый простой процесс и доступные электролиты, достаточно сварочника на 24 вольта и электролита аккумуляторного (без ингибиторов итд) и пластиковой ёмкости и алюминия или нержавейки на катоды (анод деталь) и раствора щелочи для травления алюминия ( снятния оксидов итд) перед анодированием - ну и прокипятить деталь после анодирования -уплотнение так называемое можно капнуть красителя в кипяток и деталь окрасится процесс цинкования такой - обезжирили, протравили и в электролит - покрыли, промыли и на секунд 10-20 в раствор пассивации - это обязательно - готово
-
ортофосфорной не обрабатывают чернуху - аккумуляторный эл-т (серка ) разбавляется раза три водой и кидаем ржавую деталь - если есть желание закинуть ржавую деталь и забыть на несколько дней то добавляем к раствору сухое горючее таблетка на 10 литров раствора - тогда можно смело любой степени коррозии деталь из железа закинуть в раствор хоть на полгода и достать без следов ржавчины и не подтравленную основу (без сухого горючего металл основательно растравит) - я хзакидываю детали в раствор дня на 3-4 и достаю абсолютно чистенькую (без следов коррозии совершенно) не зависимо как сильно прокорродировало
-
серкой или солянкой стравливают ржавчину и удаляют оксидный слой перед покрытием - нужно это для удаления ржавчины и удаления оксидного слоя для адгезии
-
если надо отпилю цинковых анодов и отолью эл-та сколько надо
-
делал не правильно - это слабо сказано, деталь обычно обезжиривают и травят от следов коррозии и потом перед покрытием активируют поверхность для удаление оксида с поверхности ( обычной разбавленной кислотой серкой-солянкой) и по уже подготовленной поверхности покрывают - пескоструйка обеспечит нормальную подготовку под покрытие, если надумает ещё раз попробовать обращайтесь подскажу что и как если интересно
-
это как раз для габаритных деталей которые не лезут в ванну - 5 метровые контейнеры для приборов сам так покрывал
-
цинковый анод+зарядник аккумуляторный+электролит= оцинкованное железо, если надо могу помочь со всеми компонентами и анодом