НО через "МУСТАНГ КЛУБ" нашел ссылку на не плохой ресурс

ПОРТАЛ МАНУАЛОВ

http://search.ebscohost.com/Login.aspx?lp=...authtype=ip,uid

Логин: library

Пароль: library

Кстати буду потихонечку мануал по своему К-5 с сайта того скачивать и составлять и переводить в единый "PDF" файл по К-5 ...

к чему и вас в принципе призываю проделать с манаулами к своим автомобилям . :(

Акпп стоит aode

от вас vin сюда или на почту, от меня — вся информация, которая доступна по этому vin

сразу предупреждаю, что на vin до 1990 года информации по опциям практически нет, только дата/место производства/марка/модель/двигатель

если сочтете тему ненужной — сносите

небольшой апдейт

GM vin выдается в виде таблицы RPO кодов, которые можно расшифровать тут

Ford и Chrysler в виде списка.

так что указывайте адрес мыла, чтоб было куда отправить файл

И вот еще вопрос. Датчик включения вентилятора, те 2 которые в блок сзади вкручиваются, где найти?

Цветной скан книги на Английском в формате PDF с картинками, плотность сканирования 300dpi.

https://drive.google.com/file/d/0B2cYYyeBN62XZHZzZ2tXdXRVUUE/view?usp=sharing

Залил образ диска с киношкой (4,26 Гб)

https://drive.google.com/file/d/0B2cYYyeBN62XbjFhSWVOaFhkdjA/view?usp=sharing

Контент моего авторства с форума АА.

================================

1. Типы применяемых жидкостей и смазок

================================

2. Заправочные объемы:

================================

3. Вопросы эксплуатации

1. Q Где расположены таблички с номерами, которые смотрят в ГИБДД при выполнении регистрационных действий?

2. Q Есть ли номер на двигателе, и правильно ли вписывать его в ПТС?

3. Q Как идентифицировать снятую АКПП?

4. Q Как правильно подымать автомобиль домкратом или подъемником?

5. Q Каковы параметры штатных колесных дисков?

6. Q Каков рекомендованный заводом план и периодичность обслуживания?

7. Q Как регулировать стоковые фары?

Кто то прибегал к использованию лазерной установки, что бы очистить кузов или элементы кузова автомобиля, подскажите ваше мнение, совет, отзыв, рекомендацию по чистке железа с помощью лазера? Что можете посоветовать, быть может был опыт в этом, в чём плюсы и минусы такой очистки, что необходимо предусмотреть на что обратить внимание, данная технология её плюсы и минусы?

http://mz-tracker.net/viewforum.php?f=458

Закрепите тему господа модераторы думаю будет полезно!

Именно данный магазин поможет вам сэкономить не одну тысячу рублей на покупке запчастей и в этой статье мы разберем как этого достичь.
Но для начала небольшое введение для новичков, которым покупка запчастей с этого магазина в новинку.
Данный магазин работает по всему миру и поэтому стоимость доставки может отличаться. Итак, рассмотрим интерфейс.

Рассмотрим меню в красном квадрате.
Parts Catalog — каталог запчастей упорядоченный по автомобилям, их годам выпуска и их двигателям.
Parts Number Search — поиск по номеру запчасти. Тут вам будут предложены все аналоги по запрашиваемой детали.
Tools & Universal Parts — тут собраны специнструмент и универсальные запчасти.
Cart — наша корзина с заказом.

Для поиска запчастей на свой автомобиль вам потребуется выбрать: марку автомобиля, год и объем двигателя (реже двигатель+трансмиссия)
Запчасти сформированы по категориям.
Belt drive — приводной механизм (ремни, натяжители, ролики)
Body — детали кузова (а также стекла, фары, зеркала и т.д.)
Brakes & Wheel hub — тормозная система и ступичный узел
Cooling System — система охлаждения двигателя (патрубки, помпы, радиаторы, термостаты и т.д.)
Drivetrain — ходовая (привода, ШРУСы, редуктора, дифференциалы, карданы, раздатки и запчасти к ним)
Electrical — генераторы (и запчасти к нему), силовые провода, сенсоры, предохранители, стартеры (и запчасти к нему), блоки управления и т.д.
Electrical-Bulb & Socket — лампочки и патроны для них.
Electrical-Connector — фишки для проводов.
Electrical-Switch & Relay — переключатели и реле.
Engine — все что связано с двигателем по механической части (поршня, вкладыши, прокладки, сальники и т.д.)
Exhaust & Emission — выхлопная система, датчики кислорода, датчики детонации, вентиляция бака.
Fuel & Air — все что относится к впускной системе (кроме прокладок, они в разделе двигателя). Форсунки, фильтра (топливный, воздушный), датчики на впускном коллекторе, дросель и т.д.
Heat & Air Conditioning — запчасти для печки и кондиционера.
Ignition — система зажигания (свечи, катушки, датчики коленвала, датчики распредвала, замки зажигания и т.д.)
Interior — детали интерьера, а также подушек безопасности
Literature — техническая литература на ваш автомобиль
Steering — рулевая система (рейки, наконечники, тяги, насосы гидроусилителя и т.д.)
Suspension — детали подвески (сайлентблоки, стойки, пружины, шаровые и т.д.). Стоит упомянуть, что разделы Strut и Shock Absorber относятся к стойкам амортизатора, однако в разделе Shock Absorber зачастую продаются комплекты подвески.
Transmission-Automatic/Transmission-Manual — детали коробки переключения передач соответственно.
Wheels — колесные диски, колпаки и гайки к ним.
Wiper & Washer — детали стеклоочистителя (в том числе щетки).

Детали отличаются по качеству и данный магазин систематизировал их на несколько категорий. Разберем основные (их довольно много).

Economy — самый дешевый и низкокачественный (есть смысл покупать, если вы собираетесь продавать автомобиль)
Daily Driver — запчасти среднего качества (для повседневной эксплуатации)
Heavy Duty — запчасти с высокой износостойкостью. Имеет смысл ставить, если вы часто эксплуатируете автомобиль в тяжелых условиях (к примеру офф-роуд на внедорожнике).
Perfomance — запчасти обладающие повышенными характеристиками. Имеет смысл ставить, если вы предпочитаете спортивный стиль вождения.
Premium — запчасти не уступающие по качеству оригинальным заводским запчастям.
Из всего этого разнообразия я бы порекомендовал брать Daily Driver и Premium (если такой есть и у вас хватает на них средств)

При выборе запчастей стоит также обратить внимание на их описание.

В зеленом прямоугольнике сердечко указывает, что данную деталь покупают чаще всего и она имеет большое количество положительных отзывов.
В красном прямоугольнике указанно описание детали. В данном случае указано, что колодки керамические и идут на передние суппорта.
В желтом прямоугольнике указан комплект поставки. В данном случае указано, что в комплект поставки входят колодки semi-met (полуметаллические) с shim (противоскрипные пластины) и hardware (набор направляющих пластин на скобу суппорта)

Рассмотрим на данном фото строку выделенную красным прямоугольником. Рассмотрим эти 3 значения по убывающему порядку.

40,79$ — это цена суппорта при покупке.
10,00$ — это скидка при сдаче вашего старого суппорта.
30,79$ — это цена суппорта со скидкой при сдаче старого.
В принципе для России это бесполезная услуга из-за транспортной составляющей, поэтому просто смотрим большее значение выделенное жирным шрифтом.

Давайте закажем к примеру тормозные колодки. Нажав на Кнопку add to cart и, перейдя на закладку в верхнем меню, мы видим нашу корзину. Рассмотрим меню в красном прямоугольнике.

Country — тут выбираем страну доставки.
Zip/Postal Code — тут вводим наш почтовый индекс.
Shipping — после заполнения первых двух меню мы сможем увидить тут стоимость доставки. (можно выбрать 1 из 3 видов, но для России и стран СНГ от выбора быстрее Вам не доставят ввиду нашей с вами таможни).
Теперь рассмотрим синее поле. Тут можно ввести код на скидку. В 90% случаев это 5%. Получить данный код вы сможете набрав в поисковой системе rockauto gift code 5%. 10% и более в свободном доступе вы не найдете, поскольку они одноразовые (в отличие от 5%, тут вы можете использовать 1 и тот же код сколько угодно раз).
Теперь нажимаем кнопку Check Out

Попав в это меню вам следует ввести данные для доставки и способ оплаты.

Рассмотрим оранжевое поле.
Name — вводим на английском языке ваше имя и фамилию
Adress — в 1 поле вводим улицу на английском языке (можно транслитом), во 2 поле вводим номер дома и квартиру (если есть).
В качестве примера:
1 поле Nikolaeva street
2 поле house 4, apt 26
City — вводим название вашего города
State — пока оставляем пустым
Zip/Postal code — вводим почтовый индекс
Country — вводим название вашей страны
а теперь возвращаемся к полю State и там пишем область вашего города (к примеру Moscow oblast)
Phone — пишем свой номер телефона
Email — пишем свой адрес электронной почты
В черном треугольнике в месте Same as Billing Adress ставим галочку (означает, что адрес доставки совпадает с адресом оплаты).
В зеленом прямоугольнике нажимаем на выбор оплаты и видим такой перечень. Выбираем удобный для вас метод . Обратите внимание, что при оплате картой тут нужно выбрать какая именно карта у вас (visa, master card и т.д.)
В бордовом прямоугольнике можно поставить галочку и оплатить заказ с разных карт (к примеру у вас половина суммы на одной карте, а вторая на другой).
Далее жмем Place Order и подтверждаем оплату смс кодом (в зависимости от банка).

После отправки посылки мы получаем письмо с вот таким содержанием. В красном прямоугольнике указаны трек-номера посылок. Стоит обратить внимание, что отправка от США до России идет DHLом. Чтобы получить обычный трек-номер для почты — нажмите на ссылку с трек-номером DHL.

В красном прямоугольнике — ваш трек-номер для почты.

В следующей статье мы рассмотрим как сэкономить на заказе и его доставке.

RockAuto склады, распродажи.

В предыдущей статье мы научились заказывать запчасти с RockAuto. Мы сэкономили кучу денег купив в данном магазине, а не в России. Теперь поговорим о распродажах и небольших хитростях, которые сэкономят вам еще больше денег, но сперва мы поговорим о складах Rockauto.

Rockauto — крупная компания имеющая большое количество складов по всем соединенным штатам. Соответственно, при заказе запчастей с сайта, не редка ситуация, что нужные вам запчасти будут находится на разных складах. При таком заказе вы будете платить дополнительную сумму за сбор заказа с разных складов.
Для наглядного примера рассмотрим заказ из 2 стоек амортизатора на Chrysler Concorde 1997 года с двигателем 3.5 литра.

В красном прямоугольнике указано, что данные запчасти находятся на разных складах. Теперь давайте разберем момент со стоимостью доставки. Она делится на 2 вида. Сборный груз и разделение на несколько посылок.

Сборный груз.
Если вы заказываете детали, которые имеют маленький размер и относительно малый вес, то данные детали комплектуются сборным грузом. Преимущество сборного груза в том, что товар комплектуется в США и отправляется одной посылкой. При комплектации сборного груза вы дополнительно оплачиваете доставку деталей от одного склада до другого. Это небольшая сумма и составляет от 7 до 30 долларов в зависимости от веса и удаленности складов друг от друга. Скомплектованный груз вам отправляют одной посылкой или двумя посылками. Количество посылок в сборном грузе варьируется от веса деталей. Дело в том, что на таможне вы платите за вес посылки. Так к примеру посылки от 5 до 10 кг — одна цена, а посылки от 10 до 20 кг уже другая цена. Американская служба доставки и магазин RockAuto берет на себе эту проблему и зачастую экономит вам небольшую сумму денег и на этом.
Раздельный груз.
Если вы покупаете детали с большим весом (фото выше — яркий пример), то транспортировка между складами может влететь вам в копеечку и поэтому магазин комплектует 2 разные посылки идущие с разных складов. В связи с этим вы получите эти посылки в разные сроки. На срок будет влиять удаленность того или иного склада до места назначения. К примеру 1 груз будет отправлен из Нью-Йорка и полетит через атлантический океан, в то время как 2 груз находится в Сан-Франциско и полетит через тихий океан (через Японию).
Исходя из полученной информации о складах стоит сделать вывод — старайтесь заказывать запчасти с одного склада. Но как это сделать ?
Когда вы начинаете формировать заказ, вы можете наблюдать вот такую картину.

На данном фото в черном прямоугольнике нарисована иконка грузовичка. Это означает, что данная запчасть находится на том же самом складе, что и остальные, которые у нас уже находятся в корзине. Ведь какая вам разница в брендах, если запчасти находятся в одной категории по качеству ? Таким образом вы сэкономите не одну тысячу рублей.

Однако, не редка ситуация, когда вам нужно несколько одинаковых деталей. В данной ситуации вы можете столкнуться с 2 проблемами. Давайте рассмотрим их по отдельности.
1 Проблема. Остаток на складе.

В черном прямоугольнике информация о том, что данный товар заканчивается на складах. В данном случае осталась всего 1 деталь. Не редки случаи, когда вы заказали и оплатили, но позднее вам вернули деньги. Причиной тому будет либо отсутствие на складе (не смогли найти или брак товара), либо кто-то до вас данную деталь уже купил (база обновляется с задержкой и такие случаи бывают).

2 Проблема. Данные детали на разных складах.
Да, есть и такой нюанс. Одна позиция может быть на разных складах. Если к примеру вы заказываете 4 тормозных шланга, то не редка ситуация, когда 3 из них на одном складе, а 1 на другом. В данной ситуации я бы предложил вам оформить 3 детали этого бренда и 1 деталь добавить другого бренда, но с того же склада. Таким образом вы получите то, что вам нужно не уплачивая дополнительных денег за доставку (возможно другая деталь будет отличаться в цене, но в среднем это отличие не большое и гораздо дешевле доставки).
Мы с вами научились правильно комплектовать заказ и свести стоимость доставки к минимуму. Теперь поговорим о самом приятном.
Распродажи! Да, в США очень часто бывают распродажи на те или иные запчасти. Для распродаж у магазина Rockauto предусмотрен отдельный склад. Вы не ослышались! Это отдельный склад и за доставку с разных складов вы платить не будете! На этот склад привозят либо залежавшиеся запчасти, либо с ликвидированного склад, либо по какой еще причине. Среди этих распродаж не редки ситуации получить запчасть со скидкой в 90%.
Но что делать, если вам лениво искать запчасти по всем разделам ? Вы хотели бы просто получить перечень запчастей на которые установлены скидки. Выход есть!
Для начала нам нужно получить артикул нашего автомобиля на сайте Rockauto. Заходим на сайт, выбираем марку, год, модель, двигатель.

На данном фото выбран Ford Explorer 2003 года с двигателем 4.6 литра. В адресной строке вы видите в черном прямоугольнике его артикул. В данном случае это 1414516. У каждого автомобиля этот артикул свой, однако есть один нюанс. Если вы уверены, что запчасти от другого года/автомобиля вам подходят — можете использовать другой артикул. Не редки случаи, когда к примеру у вас автомобиль 1999 года, но в 1998 году это был тот же самый автомобиль. Не поленитесь и попробуйте проверить распродажи на автомобиль 1998 года. Списки для разных годов выпуска могут отличаться и возможно нужная вам деталь отсутствует в списке распродаж на ваш Ford 1999 года, а на Ford 1998 года она есть. Ищите, смотрите, экономьте свои деньги!

Мы с вами узнали артикул от нашего автомобиля, но что с ним делать ? Правильно, нам нужно место куда артикул вписать!

www.rockauto.com/RSS/vehiclefeeds.php?carcode=артикул&m=wc&l=en&html=true

в данной ссылке, вместо слова "артикул", мы пишем наш артикул. В случае с фордом это будет выглядеть вот так:

www.rockauto.com/RSS/vehi…14516&m=wc&l=en&html=true

Копируем эту ссылку в адресную строку и получаем подобную страничку:

стоит повторить, что данные запчасти находятся на одном складе (однако стоит обращать внимание на количество каждой позиции) и доставка идет с одного склада.

RockAuto хитрости.

В прошлых статьях мы научились заказывать запчасти с данного магазина, узнали про склады и распродажи. Теперь давайте поговорим о небольших хитростях, которые помогут вам либо сэкономить денег, либо купить запчасти более лучшего качества за ту же стоимость.

Для начала разберем варианты доставки. Их у нас 3 вида:
1) Priority Mail
2) Priority Mail Express
3) Economy mail (Consolidated)
Первые два являются основной доставкой и они нам не интересны. Остановимся на 3 варианте. Это самый дешевый вид доставки. Стоимость доставки данным методом порой отличается в 5-10 раз.

Данный вариант доступен не для каждой позиции и имеет ряд ограничений.

1 ограничение — вес посылки и объем.
Если вы обнаружили, что при заказе определенной позиции у вас был этот вариант доставки, а потом пропал — не расстраивайтесь. Просто скомплектуйте 2 разных заказа. Доставку вы оплатите дважды, но это будет гораздо дешевле, чем платить за Priority Mail.
2 ограничение — склады
По данному варианту доставки работают только некоторые склады. Причиной тому является договоренности склада о доставке с транспортной компанией. В данной ситуации достаточно выбрать запчасть другого бренда. Давайте рассмотрим это на примере нижнего патрубка радиатора для автомобиля Buick Regal 1996 года с мотором 3.8 литра.

на выбор у нас есть 4 бренда. Давайте добавим 1 из них в корзину.

после перехода в корзину мы наблюдаем только 2 варианта доставки, которые нам не интересны. Давайте уберем из корзины патрубок этого бренда и попробуем добавить патрубок другого бренда.

Данный патрубок находится на другом складе. У этого склада есть вариант доставки Economy mail. Таким простым образом мы заплатим за доставку 7.99$ вместо 36.99$. Сам патрубок в данном случае дороже на 0.20$, но разве это разница в цене ? Не редки случаи, когда вам попадется запчасть и дешевле по цене и с дешевой доставкой.

Мы разобрались со всеми нюансами данного вида доставки. Но как купить запчасть лучше и дешевле ? Ответ такой же, как и с Economy Mail.
Давайте попробуем купить сайлентблоки передних рычагов на автомобиль Ford explorer 2003 года с двигателем 4.6 литра.
Рассмотрим сайлентблоки среднего качества (Daily Driver)

Вот такую корзину мы получили:

110.01$
А теперь давайте скомплектуем заказ сайлентблоков высокого качества (Premium)

Вот такую корзину мы получили:

88.45$

Сравним цены и получим, что запчасти среднего качества дороже на 21,56. Выбор очевиден! Берем более высокого качества и дешевле.
Конечно вам потребуется не один час поисков таких интересных предложений, но когда денег не так много — важна каждая копейка. Мы провели сравнение на примере 4 сайлентблоках и сэкономили около 1100 рублей. Неплохая сумма для такой мелочи, правда ? В случае с более дорогостоящими запчастями выгода будет еще больше.
Теперь перейдем к запчастям с большим весом или большими габаритами. Цена за доставку на них очень велика и давайте разберемся почему и как сэкономить в данном ситуации.
Стоимость доставки зависит напрямую от веса и объема и с этим ничего не сделать. Так к примеру стойка амортизатора весит в среднем 10кг и является объемным грузом и не редкость, когда к примеру ее стоимость 30$, а доставка 70$. Причиной тому является быстрая доставка груза (2-3 недели). Такие быстрые сроки достигаются путем доставки самолетом. Что делать в данной ситуации ?
Есть множество компаний, которые доставляют грузы из США морем. Цена может варьироваться от 5 долларов и выше. Сроки доставки данной посылки будут превышать 2 месяца, но сэкономят вам очень круглую сумму денег.
Схема работы таких компаний проста. При покупке запчастей, вы указываете адрес доставки не свой, а компании, которая будет доставлять ваш груз морем. Сообщаете в данную компанию информацию по вашему грузу. Ждете оповещения от этой компании о приходе груза к ним в офис. Оплачиваете доставку и получаете свою посылку. Стоит еще раз повторить, что сроки поставки данным способом составляют от 2 месяцев, поэтому если вам нужна запчасть срочно, лучше переплатить и заказать напрямую.

Теперь вы имеете на вооружении всю основную информацию для заказа запчастей с данного магазина. Если у вас остались вопросы — не стесняйтесь их задавать.

Во-первых вам нужна проклада корпуса воздушного фильтра GM 25511809

N23 на иллюстрации

http://www.usa-auto.ru/illustration.php?img=g38b10e7fe32a1079a03ffca6f08a1a1a.png

Я даже нашел ее, купив последнюю/крайнюю в академии)))

Но у меня гбо, поэтому мне их надобно две. И поэтому я поехал в магазин запчастей в поисках герметика и чего-то похожего. В итоге с небольшой доработкой один в один встает прокладка от

Топливного фильтра ваз2110/08

Я купил такую http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%B7%202110&noreask=1&pos=1&rpt=simage&lr=213&uinfo=sw-980-sh-617-fw-938-fh-448-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fmotaki.ru%2Fimage%2Fcache%2Fdata%2Fvaz1%2F2875-500x500.jpg

Их несколько видов, к сожалению, в магазе был только один, поэтому проверить применимость других не получилось, однако и этот идеально встал, нужно только вырезать внутренню кромку- срезается миллиметра 3-5, там даже бортик есть, по котоый и нужно отрезать.

Есть еще такая,http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%B7%202110&pos=0&rpt=simage&uinfo=sw-980-sh-617-fw-938-fh-448-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fmotaki.ru%2Fimage%2Fcache%2Fdata%2Fvaz1%2F15324-228x228.jpg н/о, но ее не было в магазе, поэтому про нее ничего сказать не могу. По виду она подойдет даже лучше.

В той прокладке, которую поставил я есть отверстия для крепления тазокорпусонасосо по идее они вряд ли помешают, но я на всякий случай залил их герметиком. Цена 29р.

Удачи! Всегда используйте только оригинальные запчасти GM для достижения наилучшего результата!

Пс если надо могу Сделать фоток. Кто затестит, подтвердите, можно будет в фак добавить. Штатная прокладка бумажная, вряд ли она у всех живая...

Часть I. Выбираем пластиковую карту.

Итак, прежде чем что-то заказывать, мы должны иметь чем расплатиться. Честно говоря, до того, как я с подачи Романа из Таганрога задумал приобщиться к прелестям глобализации и мировому рынку, я чрезвычайно слабо представлял себе, какие пластиковые карты бывают, сколько это стоит и как вообще вся эта система работает. Пришлось засесть за Интернет…

Те, кто всё это знает, и у кого уже есть нормальная кредитка, эту часть могут пропустить. Сейчас я пишу для тех, у кого нет никакой карты или есть рублёвая карта "зарплатного проекта", и кто не знает ничего об этом.

Раньше я думал, что любая пластиковая карточка – это "кредитная карта". Однако, оказалось не всё так просто. Существуют "дебетовые" и "кредитные" карты. В чем разница?

А) Дебетовые карты.

Дебетовая карта – это наиболее доступная вещь для понимания человеком, который привык всю жизнь расплачиваться наличными. Суть такова – вы идете в понравившийся вам банк, открываете там счет, кладёте туда ваши собственные деньги, и получаете карту. Карта "прикреплена" к вашему счёту и является как бы "ключиком" к нему в магазине. И когда говорят "положил деньги на карту" или "снял деньги с карты" – имеется в виду, что деньги сняты/положены на банковский счёт, а не в саму карту. И все ваши покупки вы можете совершать только в пределах той суммы, которая имеется на вашем банковском счёте.

Кстати, существуют так называемые смарт-карты, которые содержат в себе микрочип, и вот в них действительно можно "запихивать деньги" – т.е. сумма хранится на самой карте. Но такие карты мы оставим за пределами нашего обзора, и пока рассматриваем карты с магнитной полосой.

Самые распространённые дебетовые карты – MasterCard Maestro и Visa Electron. Разницы между ними почти никакой, выбирайте то, что больше нравится внешне.

Усвоим два термина. Банк, выпустивший вашу карточку и открывший вам счёт к ней, называется "банк-эмитент". Все магазины, имеющие устройства для оплаты карточками, заключают договор со своим банком, и грубо говоря, их устройства для считывания карт подсоединены к их банкам. Так вот, банк магазина, который будет обращаться к вашему банку, чтобы снять деньги с вашего счёта за покупки, называется "банк-эквайер".

Как это работает.

Когда вы приходите в магазин, набираете там товаров, и даёте вашу дебетовую карту кассиру, происходит следующее.

1.Кассир проводит вашей картой по считывающим элементам устройства (оно называется POS-терминал), это устройство считывает с магнитной ленты карты её номер, и узнает, какой банк её выпустил. При этом для дополнительной безопасности может запросить ввод пинкода, который знаете только вы (это сделано для того, что если у вас украли карточку, но не знают её пинкода, ей не смогут воспользоваться. Поэтому крайне глупо записывать свой секретный пинкод прямо на карточке ).

2. Эта информация передается POS-терминалом в банк-эквайер, тот по своим каналам связи связывается с вашим банком (банком-эмитентом) и "говорит": "хочу снять столько-то денег используя вашу карту номер такой-то".

3. Банк-эмитент проверяет, есть ли вообще такая карта в его базе данных, если есть, то не заблокирована ли она, а если не заблокирована, сопоставляет номер карты с номером банковского счёта и проверяет, а есть ли столько денег на счету, сколько запросил эквайер.

4. Если всё в порядке, сумма снимается с вашего счета, ваш банк заносит в свою базу данных дату, время и сумму операции, и данные о том, кто снял ваши деньги. Все довольны и кассир возвращает вам карту. Также возможны менее радостные варианты:

- на вашем счету недостаточно денег, вам отдают карту и приходится доставать наличные;

- срок действия вашей карты истек, а вы про это совсем забыли, карта должна быть изъята;

- вы перепутали вашу карту и карту, которую вы украли у вашего шефа, на экране у кассира появляется надпись "карта украдена", охранник застегивает на вас наручники...

Как обеспечивается безопасность.

Когда вы делаете покупку в магазине с помощью карты, вы либо вводите пинкод, либо расписываетесь на чеке, который остается в магазине. Причем я заметил, что для карты MasterCard Maestro, как правило, требуется ввод пинкода, а по карте Visa Electron – подпись, хотя это не твёрдо установленный факт, а лишь личные наблюдения. На карте должен быть образец вашей подписи, карта без подписи недействительна. По правилам, кассир должен сверить подпись в чеке с подписью на карте, но почти никто из них этого не делает.

Если вдруг вы обнаруживаете, что с вашего счёта пропали средства, вы звоните в свой банк и заявляете, что никаких покупок вы не делали. Средства не могут исчезнуть просто так, их кто-то должен снимать через банк-эквайер. Исчезнуть просто так ваши деньги могут только в результате какого-нибудь глюка в вашем банке, но такие проблемы решаются вашим банком, как правило, быстро и безболезненно. А если же средства ушли в банк-эквайер, то ваш банк начинает разбираться с эквайером, а эквайер начинает разбираться с владельцем POS-терминала, с которого пришел запрос на снятие. Владелец POS-терминала должен предоставить доказательства (чек с вашей подписью или с надписью "введен пинкод"), что покупка действительно была совершена. Банки-эквайеры несут ответственность за своих продавцов, поэтому банк-эквайер перед заключением контракта на использование POS-терминала серъёзно проверяет продавца. По-моему, продавцы даже обязаны иметь некие средства в этом банке, в качестве страховки. Впрочем, их взаимоотношения нас мало волнуют, мы (покупатели) всегда имеем дело только со своим банком. Просто я хотел сказать, что POS-терминалы кому попало не выдают.

Какой смысл затевать всю эту возню с карточкой, спросите вы, когда можно всё оплачивать наличкой?

По большей части обладатели дебетовых карт в рамках "зарплатных проектов" так и поступают – в день поступления зарплаты на свой банковский счёт, они просто идут к ближайшему банкомату и снимают со своего счёта все деньги наличными. Но это пещерный подход...

Остановимся на некоторых плюсах дебетовой карты.

1. Если вы постоянно отовариваетесь в ближайшем к вам магазине, который принимает оплату карточками, вам не надо носить в кошельке кучу наличных - только суммы на семечки и милостыню. И вам не надо ссыпать в кошелек сдачу в виде неликвидных 10-и и 5-и копеечные монет или оставлять их на чай кассиру – вы всегда платите столько, сколько надо, с точностью до копейки.

2. В случае, если вашу карту украдут, вы немедленно позвоните в банк и её заблокируют. Ваши деньги останутся при вас, если вы достаточно быстро обнаружите пропажу и вам не пришло в голову записать пинкод на самой карте, или на бумажке, которая была вместе с картой в украденном кошельке. Правда, лучше карты не терять: карта считается собственностью банка, за блокирование карты с вас снимут некую сумму, и за утерю и перевыпуск карты тоже.

3. Так как у вас теперь есть настоящий счет в банке, вы можете раздать реквизиты счета (не путайте – не номер карты, и не тем более пинкод, а номер банковского счёта) кому угодно, чтобы вам туда добрые люди перечисляли деньги. И вместо того, чтобы послать вам деньги медленным и дорогим почтовым переводом, ваша бабушка донна Роза из Бразилии, может послать вам деньги прямо на банковский счёт. А вам не придется тащиться на почту с паспортом – через короткое время деньги сами окажутся в вашем кошельке.

4. К одному счёту можно завести две карты (можно и больше двух). И если вы уехали в командировку в другой город, например, и пропили там все деньги (включая те, что были на карточке), то не нужно занимать у друзей или метаться в поисках шабашки за наличку по чужому городу. Можно позвонить жене домой, она достанет вашу заначку из пакета в бачке унитаза, сходит в банк и пополнит ваш счёт. Вы идете к ближайшему банкомату (лучше всего к банкомату своего банка, с "чужого" банкомата снимут комиссионные – 2-3%), суёте в него карточку и снимаете наличные, после чего покупаете себе на опохмел бормотуху у местной бабушки-ключницы . А можно и не терять эти 2-3%, и расплатиться прямо карточкой в нормальном магазине, причём за качественный алкоголь :( . А если вам в другом городе подвернулась удачная шабашка, вы наоборот, можете отправить домой денюжку для голодающей жены, заодно глянув по Интернету, где она совершила последние покупки по вашей карте.

5. Многие банки уже предоставляют услугу управления своим банковским счетом через Интернет. Т.е. вы прямо из дома или с работы можете пополнить свой мобильный телефон, оплатить коммунальные услуги, спутниковое телевидение, счета за интернет и даже перевести на свою карту всякие Webmoney, MoneyMail и прочие "электронные деньги". Правда за это возьмут небольшую комиссию, но она редко превышает 3%. Я, например согласен отдавать 3% от 1500 рублей (45 руб.) за квартплату, лишь бы не стоять в очереди в Сбербанк по 30-40 минут, ожидая, когда пройдут бесчисленные бабушки, которые вечно забывают что-то посчитать. И которые, хотя и имеют возможность прийти в банк в любое время рабочего дня, предпочитают ходить туда или после 17.00 или в субботу...

6. Процент по вкладу. В принципе, банку выгодно выдать вам карту – ведь вы положите на счёт СВОИ деньги, которые банк может пустить в оборот. Правда, проценты весьма небольшие – ведь вы деньги можете снять в любой момент, следовательно, у вас "счёт до востребования". С другой стороны, банк тратит свои деньги на поддержку всей этой инфраструктуры, включая сети передачи данных, сервера и программистов и т.п. Банк платит деньги даже просто за выпуск карты, за сам пластик. Поэтому у разных банков разный подход к этому делу: есть банки, которые берут с вас деньги за выпуск карты и обслуживание счета (для дебетовок – как правило, не более 5$ в год), но начисляют вам годовые проценты по вкладу; а есть банки, которые выдают карту бесплатно, но не платят никаких процентов (вернее, платят 0,01% - вероятно, по закону им запрещено не платить вовсе процентов по вкладу). Я предпочитаю второй вариант, ибо навряд ли сумма процентов по моим небольшим вкладам превысит 5$ в год. Правда есть особо наглые банки, которые и деньги за карту берут и процентов не платят, но я надеюсь, вы прочитаете условия и ознакомитесь с тарифами, прежде чем остановить свой выбор на каком-нибудь банке.

7. Простота оформления карты – кроме паспорта, ничего не надо. Зачастую можно даже без местной прописки.

8. Психологический аспект – расплачиваясь в магазине карточкой, чувствуешь себя вальяжным буржуином, приобщившимся к благам цивилизации, и можно свысока поглядывать на нищих пролетариев или базарных торгашей, отсчитывающих засаленные и рваные десятирублевые купюры...

Недостатки тоже есть – например, если вы захотите снять наличку со своей карты, но не найдёте поблизости банкомата своего банка, придется снимать через банкомат "чужого" банка, а за это возьмут денюжку. Или ещё хуже, когда вы захотите чего-нибудь купить в деревне Пердыкино, то там может вообще не оказаться банкоматов и магазинов с POS-терминалами... а в кармане у вас лишь 14 рублей 70 копеек наличными, и никого не волнует ваша карточка, на которой 43 тысячи 884 рубля…

Главный итог моих объяснений по дебетовой карте таков: все операции по карте проводятся в только пределах той суммы, которая имеется у вас на счету – вы не можете потратить больше, чем у вас есть. "А как можно потратить больше чем есть?!" – недоумённо воскликните вы. А вот можно. Поэтому переходим к кредитным картам.

Б) Кредитные карты.

Почему карта называется кредитной? Ответ прост – потому что по этой карте банк выдает вам кредит ИЗ СВОИХ денег, и именно в этом её коренное отличие от дебетовой.

Оформить кредитную карту посложнее, чем дебетовую – возможно потребуется и справка о доходах, чистая кредитная история и местная прописка. Фактически, процесс тот же, что и при оформлении обычного кредита, разве что поручителей не потребуется. Всё это нужно для того, чтобы банку было проще найти вас в случае, если вы не захотите возвращать кредит.

Первая мысль, которая возникает после прочтения предыдущего абзаца – а нафига мне нужен кредит, кредитная карта и весь этот гимор со справками и прописками, если у меня есть свои собственные деньги для оплаты? И на кой чёрт мне ещё и проценты по кредиту платить?

Здесь нужно уточнить один серьёзный момент. Практически во всём цивилизованном мире банки выпускают кредитные карты с льготным периодом кредитования. То есть, если вы вернете деньги в течение этого периода, проценты начисляться не будут. Этот период также называется grace-period и составляет он 15-50 дней. Причем у разных банков он вычисляется по-разному – у некоторых с момента возникновения задолженности, а у некоторых, например так: до 20-го числа следующего месяца. В последнем случае получается "плавающий грэйс": если вы сделали покупку 1 марта, то должны погасить долг до 20 апреля (грэйс=50 дней), а если сделали покупку 31 марта, то все равно должны погасить долг до 20 апреля (грэйс=21 день).

К сожалению, в России не более десятка банков предлагают кредитки с грэйсом, остальные до сих пор хотят урвать побольше.

Так вот, учитывая существование грэйса, кредитка становится не такой уж ненужной и разорительной вещью. Например, вы срочно хотите купить что-нибудь сверхнужное, а зарплата только через 4 дня. И уже не нужно докучать друзьям фразами "займи червонец до зарплаты" или идти на поклон к тёще. Платите кредиткой, и возвращаете долг в течение грэйс-периода – и никаких финансовых потерь.

Далее. Если вы поедете за границу, кредитная карта будет очень полезна. Например, у буржуинов очень распространена практика аренды автомобиля по кредитной карте, причем многие арендодатели даже и слышать не хотят о наличных, и не дают авто в аренду без кредитки.

Как это работает?

Вы приехали в буржуинство и хотите взять автомобиль в аренду. Во-первых, вам надо показать права, во вторых оставить залог, в третьих заплатить за собственно аренду и всякие дополнительные страховки. Конечно, всё это можно сделать и наличными, но тогда придётся брать в путешествие на 1000-2000$ больше, при этом эти деньги вы не сможете потратить, так как они будут лежать у арендодателя в качестве залога. Хотя, возможно, это дополнительный плюс для тех, кто в пьяном угаре не контролирует свои расходы – так хоть волей-неволей деньги на обратный билет останутся. Но мы же с вами не такие :( . Да и не каждый арендодатель захочет связываться с кучей наличных.

А если вы пользуетесь для этого кредитной картой? Тогда арендодатель БЛОКИРУЕТ на вашем кредитном счету сумму залога и предварительно рассчитанную сумму за аренду и страховки, и вы спокойно едете в путешествие на арендованной машине со ВСЕМИ своими деньгами.

Стоп, стоп! Вы скажете, что значит блокирует? Это снимает со счёта, что ли?

Нет. Любая операция по снятию денег с вашего банковского счета совершается в два этапа (эти операции называются "транзакциями"). При описании работы дебетовой карты я это пропустил, но это касается и дебетовых карт тоже. Итак, первый этап – это блокирование некоторой суммы на вашем счете. Блокированная сумма остаётся на вашем счёте, но вы не можете ей воспользоваться, она как бы зарезервирована для продавца, у которого вы купили товар. И в течение некоторого срока эта сумма спишется с вашего счета окончательно. Эта блокировка также используется для проверки - "а достаточно ли средств у вас на счету?" – если нужная сумма успешно заблокировалась, стало быть, средства были. И если вы тут же пойдете в другой магазин, и будете делать покупки там, остаток на вашем счету будет учитываться за вычетом заблокированной суммы, хотя эта заблокированная сумма ещё считается вашими деньгами. Если вы можете контролировать состояние счёта через Интернет, вы сможете увидеть, какая сумма у вас заблокирована и кем. Такая операция называется "планируемая транзакция" или "авторизация".

Второй этап – окончательное списание денег со счета (операция так и называется - "списание"). Блокированная сумма списывается окончательно, "планируемая транзакция" становится "осуществленной транзакцией".

Более подробно – здесь: http://wiki.vkladchik.ru/Механизм_работы_платежных_карт А чего тег url не работает?

Какой промежуток времени между блокированием и окончательным списанием? Самый разный. Например, когда я покупаю продукты в супермаркете по своей рублевой дебетовке, суммы списываются мгновенно. Когда я покупал запчасти, сумма на счёте заблокировалась в момент оформления заказа, а была окончательно снята через несколько дней, после того, как запчасти были отправлены мне по почте.

Вернёмся к аренде автомобиля. Арендодатель заблокировал на кредитной карте не ваши деньги, а деньги банка. При этом никакой задолженности не возникает, так как средства не списываются со счёта, поэтому вам не надо беспокоиться о процентах и грэйсах. Когда вы возвращаете автомобиль, и у арендодателя нет претензий к его состоянию, он разблокирует сумму залога ("отменяет транзакцию") и вы рассчитываетесь с ним за аренду либо по этой карте, либо по дебетовой, либо налом. Конечно же, если вы разбили машину, залог пойдет в стоимость ремонта… :(

Но! Внимание! Существует проблема так называемых "зависших транзакций". Происходит она, в основном, из-за разгильдяйства продавцов. Попробую объяснить попроще, однако это может не соответствовать действительному механизму, но станет понятнее.

Когда продавец совершает операцию блокировки денег на вашем счету ("авторизацию"), этой операции присваивается некий внутренний номер. И чтобы списать со счёта деньги окончательно, продавец должен совершить операцию снятия с тем же внутренним номером, что был и у операции блокировки. Тогда они совместятся и операция блокировки исчезнет, будучи заменённой операцией снятия.

Однако многие продавцы ленятся делать такие сопоставления и присылают в процессинговый центр банка операции снятия, не совпадающие с операциями блокировки. Причём, если остаток незаблокированных денег меньше, чем он хочет снять, операция не проходит, и ему волей-неволей приходится повторять операцию снятия, но уже с правильным номером. Тогда заблокированные для него деньги и уйдут к нему. А если незаблокированный остаток позволяет снять нужную сумму, то они её и снимают, при этом предыдущая операция блокировки ОСТАЁТСЯ висеть на вашем счету, и вы не можете воспользоваться этой суммой. Средства, заблокированные на карте, автоматически разблокируются через 30 дней, поэтому всё это время вы не сможете ими воспользоваться. Чтобы ускорить этот процесс, нужно звонить в банк, указывать на то, что оплата по транзакции прошла, но средства остались заблокированы. Я не знаю, каким образом они связываются с продавцом, но связываются. Продавец подтверждает, что снял деньги, не разблокировав свою блокировку, а не то, что вы мошенник и заказали два одинаковых предмета, а пытаетесь расплатиться только за один...

Вот. Вернёмся к особенностям кредитных карт. При заключении договора, вы предоставляете свои справки о доходах, исходя из которых банк рассчитывает максимальную сумму, которую вы можете взять взаймы. Она называется "допустимый лимит по карте" или "разрешённый овердрафт". Причём, со временем этот лимит может увеличиваться, даже если ваши доходы остались на прежнем уровне. Если вы вовремя погашаете кредит, то ваша "кредитная история" улучшается, банк как бы больше доверяет вам, и разрешает заимствовать бОльшие суммы.

Однако, есть такое понятие "неразрешённый овердрафт", который карается бешенными штрафами и ухудшением кредитной истории. Как правило, вы физически не сможете снять с карты денег больше, чем разрешает ваш лимит. Но такая ситуация может возникнуть по техническим причинам. Например, ваш лимит составляет 10 тыс. руб. Вы совершили покупку в долларах на сумму 9950 руб. Деньги заблокировались, всё в порядке, а на следующий день доллар вырос и ваша покупка в рублях исчисляется уже 10670 рублями. Забугорного продавца это мало волнует, он снимает свои доллары по мере отправки товара, как и было оговорено, а у вас возникает неразрешённый овердрафт в сумме 670 рублей. Кара будет достаточно жестока – проценты на сумму перерасхода вплоть до 150% годовых, уменьшение кредитного лимита и т.п. Поэтому не совершайте покупок "впритирку" к лимиту...

А можно ли кредитную карту использовать как дебетовую? Т.е. положить на неё своих денег и тратить их?

Можно. Но не нужно. Ведь для этого и существуют дебетовые карты – годовая стоимость их обслуживания в несколько раз ниже, а у некоторых банков они и вовсе бесплатны. К тому же на свои средства на кредитке не начисляются проценты по вкладу.

В этом случае в первую очередь тратятся ваши деньги, а когда они заканчиваются, только тогда возникают обязательства по кредиту (разрешённый овердрафт), начинается отсчет грэйс-периода и т.д. Вроде бы удобно, не надо путаться в кучах разных карт разных банков, но... Вспомните ситуацию с арендой автомобиля – так как ваши средства будут тратиться в первую очередь, то при блокировке залога на карте, они заблокируются первыми. И если вы на первом же привале захотите расплатиться карточкой за мороженное детям, то у вас возникнет кредит... А если у вас грэйс всего 15 дней, а вы на месяц приехали в другую страну? :(

И вообще, лучше иметь несколько карт (конечно, если финансы позволяют). Храните яйца в разных корзинах :( . К тому же, у вас может быть маленький лимит, которого не хватит на залог за аренду автомобиля. А вот если у вас две карты с маленьким лимитом от разных банков? :(

При совершении покупок по кредитке комиссионные не взимаются, а вот если вы захотите снять по кредитке наличку в банкомате, то за это будут брать комиссионные и снять вы сможете не более некоего лимита в день. Это не касается своих денег на кредитке (положительный баланс), а только снятия средств банка (кредит).

Наиболее доступные и распространённые кредитные карты Visa Classic и MasterCard Standart. Стоимость их годового обслуживания 20-40$.

В) Универсальные карты.

Вообще-то нет такого термина, это я их так назвал.

Последнее время банки придумывают варианты карт на самый разный вкус. И это радует. Появился такой вид карт, который сочетает в себе и дебетовую и кредитную карты. Т.е. если на карте положительный баланс, то вам начисляются проценты по вкладу, если же баланс отрицательный – карта превращается в кредитную.

Г) Виртуальные карты.

Это относительно новый вид пластиковых карт. Такие карты предназначены исключительно для покупок в Интернет. На них нет магнитной полосы или чипа, такой картой нельзя расплатиться в обычном магазине или засунуть в банкомат. Это просто кусочек пластика с цифрами, но именно эти цифры и представляют ценность.

По сути своей это дебетовые карты – вы можете проводить операции только в пределах тех денег, которые сами положили на счёт. Обслуживание таких карт стоит всего 2-4$. Получить их достаточно просто, так же как и дебетовую карту.

Называться они в разных банках могут по-разному: Visa Virtuon, Visa e-c@rd, MasterCard Virtual, и т.п.

Забегая вперед, скажу что воспользовался именно такой.

Так всё-таки, чем платить в Интернете?

Итак, каждая карта имеет несколько параметров:

1. Номер карты;

2. Срок действия карты;

3. Имя владельца карты;

4. CVC2/CVV2 (Card Verification Code2/Card Verification Value2) код.

Что ещё за CVC, это что, пин-код что ли? - спросите вы. Нет это не пин, это некая его аналогия, вобщем-то можно считать его "пин-кодом" для Интернета. Это специально вычисленные по хитроумному алгоритму три цифры.

Подробнее здесь: http://wiki.vkladchik.ru/Код_защиты_карты

Так вот, платить в Интернете можно только теми картами, у которых есть этот самый CVC2 код. Он есть на всех виртуальных картах, и на всех кредитных.

Раньше можно было твердо заявить – "дебетовыми картами "Visa Electron" или "MasterCard Maestro" платить через Интернет нельзя, потому что они изначально НЕ предназначались для оплаты без участия владельца и на них нет CVC2 кода!" Теперь же не всё так однозначно. В большинстве случаев, всё так и осталось, но у некоторых банков появились дебетовые карты Electron/Maestro с этим самым кодом. Есть так же вариант, когда этот код не нанесён на карту, но может быть сообщён вам по телефону из банка, если банк разрешает операции с этой картой по интернету. Есть также вариант, когда по умолчанию транзакции из-за рубежа по вашей дебетовой карте запрещены, и нужно позвонить в банк и попросить открыть для транзакций такие-то страны.

Вот дополнительные ссылки по банкам и кредитным картам, если вы такой же отсталый пещерный человек в этой области, каким был я два месяца назад :( – обязательно просмотрите их, перед вами откроется совершенно новый мир!

http://wiki.vkladchik.ru/Заглавная_страница - с этой ссылки начать обязательно!

http://forum.vkladchik.ru/index.php

http://www.credcard.ru/

http://bankir.ru/bank/

http://www.611.ru/

Итак, это была общая теория и я старался избегать конкретных названий банков. Теперь же пойдет личный опыт, поэтому всё будет сказано без обиняков, и не сочтите за рекламу.

Прежде всего, я решил начать издалека и завести себе обычную рублевую дебетовую карту для оплаты коммунальных платежей и покупок в моем любимом супермаркете. Изучив большое количество предложений, я направился в Импэксбанк, потому что там выдают дебетовые карты бесплатно и имеется бесплатная система управления счетом через Интернет - "Электронный офис". Скажу сразу, для забугорного Интернета они не подходят. Заполнил бумажки, мне завели счет, к нему я написал заявление на ДВЕ карты (дайте мне таблеток от жадности! :( ) разных систем – Visa Electron и MasterCard Maestro для экспериментов. MasterCard отдал жене (он покрасивше оформлен), себе оставил визу. Хотя, по большому счету, жена не имеет права пользоваться моей картой, для неё нужно было заказывать ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ карту с её именем и фамилией. И хотя это тоже бесплатно, но меня ломало нести еще и её паспорт и её саму для оформления карты…

Как оказалось впоследствии, эта карта не совсем бесполезна для Интернета – карты Импэксбанка связаны с электронной платёжной системой MoneyMail (она же Деньги@Mail.ru). Пользоваться этой системой может любой, у кого есть почтовый ящик в Mail.ru. Так вот, оказалось, что перевод денег между MoneyMail и Импэксбанком не облагается комиссионными, а многие российские Интернет-магазины вполне принимают MoneyMail.

Затем пришла пора заказывать карту для Rockauto. Для меня стояла именно эта задача – только Rockauto, за границу поехать пока не светит, стало быть, нести лишние расходы на содержание полноценной кредитки не стоит. Я решил, что закажу виртуальную карту. Если же кто-то захочет брать нормальную полноценную кредитку, изучите вышеприведенные ссылки, там встречаются сводные таблицы о тарифах и возможностях карт от разных банков.

На данный момент могу посоветовать виртуальные карты Альфа-Банка MasterCard Virtual http://alfabank.ru/retail/cards/types/virtual/ и карту банка "Внешторгбанк – Розничные услуги" (теперь он называется просто ВТБ-24): Visa e-c@rd http://www.vtb24.ru/services/personal/service_1_47_50.htm . Оба банка имеют интернет-сервисы для отслеживания состояния счёта. Я остановился именно на этих банках, так как имел ограничение - банк должен иметь филиал в Ростове-на-Дону. Для Москвы выбор намного шире - возможно среди московских банков вы сможете найти банк с лучшими условиями. Просто введите в яндекс строку "виртуальные карты"...

А из этих двух я выбрал ВТБ-24, потому что просто-напросто запутался в тарифах Альфа-Банка :( Вполне вероятно, у Альфы и лучшие условия, но я их не понял…

Но у карты ВТБ-24 есть один недостаток – в месяц по ней нельзя потратить более 500$. Причем месяц имеется в виду календарный, т.е. который определяется числами начала месяца и конца месяца, а не ровно 30-ю днями. Например, если вы совершили покупку на 500$ 4-го сентября, то следующую покупку по этой карте вы можете сделать только 1-го октября. А если покупка была 30 сентября, то следующую пяисотдолларовую покупку вы можете сделать... опять 1-го октября. В альфа-банке таких лимитов нет.

При открытии карты, по условиям договора на неё необходимо положить минимум 20$ сразу. Из этих денег будет вычтено 2$ за обслуживание карты в течение полугода (правда, у меня до сих пор ничего не вычли, хотя я им даже позвонил и напомнил об этом). Надеюсь все поняли, что счёт надо открывать в долларах США.

Пришел в банк с паспортом, однако отправили делать ксерокопию паспорта в ларёк за углом (полагаю, у них сговор ). Заполнил несложную анкету, сказали позвонить через неделю в отдел кредитных карт. Ровно через неделю позвонил, сказали – приходите завтра, 21 сентября. Принес с собой 12000 рублей, решил положить на карту 400$. Спрашиваю у девочки в ресепшене – а можно положить рублями, чтобы автоматом конвертировалось по курсу банка в баксы. Она замялась, видать, то ли не поняла, то ли ответа не знала, но сказала: "нет, нужно купить тут же в банке в обменном пункте баксы и уже их отдать в кассу". Ну, думаю, бюрократы! Выдали мне карту в конвертике и заявление на пополнение счета (там номер карты, ФИО и т.п.). Заполнил, написал, что хочу положить 400$. Из ресепшена отправили к другой девочке, та сделала с заявления еще две копии, что-то ввела в компьютер, поставила на заявлениях печать, оригинал заявления оставила у себя. Отправили в кассу. Засовываю два оставшихся заявления в окошко кассы, кассирша считает и говорит: "10760 рублей" (курс был 26.90). Без проблем, отдаю под расчет, та возвращает мне один экземпляр заявления и чек. Вот тебе и "баксы в обменном пункте" – здравый смысл торжествует! Спрашиваю у кассирши – а через сколько времени деньги окажутся на счету? "Примерно через час-два". То же самое спросил у девушки на ресепшене, ответ тот же. Как выяснилось позднее, они обе меня обманули Полный любопытства и нетерпения поехал на работу (была середина дня, я отпрашивался с работы для этого)...

Продолжение следует...

 вот этот вражеский сайт http://www.programyourremote.com/classified/1997-lincoln-town-car-listing-5657.aspx

 Тут почти по всем машинам есть  мнструкция по программированию штатных брелоков

 Мжет кому и понадобится

продают наборами на машину, и по отдельности, хоть один болт можно купить.

качество хорошее, "пластилиновых" деталей в наборе не заметил.

Отличие от оригинала только одно - на больших болтах по центру головки  выдавлена буква f.

Магазины автозапчастей:

http://www.freedomcars.ru/faq/stores.shtml

Разборки:

http://www.freedomcars.ru/faq/razbor.shtml

Сервисы в Москве:

http://www.freedomcars.ru/faq/services.shtml

Сервисы и магазины в Питере:

http://www.freedomcars.ru/faq/spb.shtml

Сервисы в Регионах:

http://www.freedomcars.ru/faq/region.shtml

Сервисы по АКПП:

http://www.freedomcars.ru/faq/akpps.shtml

Телефоны эвакуаторов:

8 916 116 9168 Денис aka Interseptor (частичная погрузка, скидка членам клуба)

740 8708, 761 9325 и 998 9205 (Северо-Восток. Есть кран-манипулятор)

364 3320

741 0022 (Ангел)

476 7578 и 476 7560

761 6536 (эвакуатор связан с сервисом Вита-Моторз. Можно спокойно отправлять машину к ним по рукописке)

Не нашел на сайте dodgeram.ru информацию по этому поколению модели. 

Не нашел я её и здесь на сайте. 
В связи с этим вопрос: хочу приобрести этот авто и хотелось бы знать, куда смотреть, что щупать и т.д.

Если вдруг у кого-либо есть service manual на это поколение, то это будет замечательно!

Заранее спасибо!

P.S. если не там создал тему, извините.

Жду рассказ Шона об интерьере и экстерьере.

Жалобы и предложения принимаются.

Текст не предназначен для получения какой-либо прибыли, поэтому надеюсь правообладатели фотографий будут снисходительны.

Начало взято из американской википедии.

Куда лепить тему - на усмотрение модераторов.

Lincoln Town Car, Линкольн Таун Кар (далее ЛТК) ’90-’97.

Всё ниженаписанное можно смело применять на две другие модели платформы Panther - Ford Crown Victoria и Mercury Grand Marquis, которые отличаются от ЛТК исключительно в кузовных деталях, салону и отсутствию некоторых опций в базовой комплектации.

Все цены указаны на момент написания март 2009-го и весьма приблизительны, т.к. даны лишь для общего понимания стоимости владения ЛТК.

’90 Начало производства новой платформы Ford – Panther, на которой начали производить ЛТК в новом кузове с 1990 года, а также Ford Crown Victoria (Форд Краун Виктория, ФКВ) и Mercury Grand Marquis (Меркури Гранд Маркиз, МГМ) с 1991 года.

’90-’91 Единственный модельный год, когда ЛТК производился в новом кузове, но со старым двигателем V8 302 EFI Windsor (5 литров).

ЛТК ‘90 имел ряд отличий от моделей последующих лет, как по интерьеру, так и по экстерьеру. В частности отличительной особенностью являются хромированные накладки на бампера.

В 1990, кузов ЛТК прошел главную модернизацию и задняя пневмоподвеска была добавлена в список стандартного оборудования. ЛТК был все еще доступен в трех уровнях отделки салона: Base (переименованный в "Executive" в 1991), Signature, и Cartier. Cartier был доступен в нескольких внутренних и внешних цветах. В 1990 ЛТК отметил конец основанного на 1970-ых угловатого дизайна.

Введенные в 1990 несколько новых вариантов опций - память сиденья водителя с 2 положениями было дополнительной опцией на Signature (стандарт на Cartier), электрические привода кресел с подкачкой поясничной поддержки. Электрохроматическое самозатемняющееся зеркало было перенесено от ЛТК 1989 года, но стало более широким чем прежде. Пересмотренная цифровая группа панели приборов (стандарт на Signature и Cartier) стала более продвинутой, но потеряла при этом "предполагаемое время прибытия". В '95 опция табло вернется в виде отсчета заданного километража. Также с '95 память положения и автозатемнение распространится на внешние зеркала.

Было показано много продвинутого, на тот момент, оборудования системы безопасности. С 1990 года, водительские аир-бэги стали стандартной опцией. Однако проблемы с пассажирским модулем аир-бэга заставили производителя поставлять много автомобилей 90-х без аир-бэга с пассажирской стороны. В дальнейшем владельцы таких автомобилей приглашались на доустановку недостающего модуля. Система ABS была дополнительной опцией. В 1991 ЛТК приобрел новый двигатель - Ford 4,6 V8 Modular SOHC, заменяющий Ford 302 Windsor. C 1992 года ABS, так же как и аир-бэги водителя и пассажира, стали стандартной опцией.

1993-1994 Lincoln Town Car

В 1993 году ЛТК увидел незначительный рестайлинг решетки радиатора и слегка измененный дизайн задней панели.

С 1993 года цифровой дисплей полностью заменил аналоговую приборную панель - электронное табло панели инструментов было теперь стандартной опцией на всех трех классах, в то время как автоматический регулятор ближний-дальний свет фары был снят с производства, но система автосвет была теперь стандартной. Изменился цвет отделки вставок «под дерево».

ЛТК этого поколения был серьезным коммерческим успехом и быстро стал одним из лучших полноразмерных седанов люкс-класса по продажам в Америке.

1995-1997 Lincoln Town Car

ЛТК подвергся незначительной внешней реконструкции в течение 1995 образцового года. Изменения внешности включали установку более узких фар головного света, а так же дополнительные габаритные огни сзади. Дверные зеркала заднего вида стали окрашиваться в цвет кузова (прежде хром) и были перемещены немного вперед на двери. Был обновлены передние бампер и задняя панель, боковые молдинги, а также удалено маленькое неподвижное окошко в тыловых дверях.

Интерьер интенсивно обновлялся. ЛТК получил новую приборную панель, сиденья и обивку дверей. Угловатые внутренние формы от интерьера модели 1990 - 1994 были заменены криволинейной приборной панелью, которая перетекала в панели передней двери. В 1995 году ЛТК также увидел введение нового руля, который использовался во всех седанах платформы Panther до 2004. В дополнение к кнопкам системы круиз-контроля, которые присутствовали на руле с 1970-ых, на некоторых моделях (Signature и Cartier) был установлен контроль за аудиосистемой и климат-контролем.

Также в 1995 были обновлены кресла с поясничной поддержкой, а функция памяти кресла водителя с двумя положениями стала стандартной. Дверные кнопки теперь получили небольшое освещение от лампы, расположенной ниже внутренней ручки двери. Так же, как и в предыдущем, 1994 году, Signature и Cartier получили двойные подлокотники передних сидений. Позже, модели Cartier оснащались двойными подстаканниками в тыловом подлокотнике.

С упадком Cadillac Fleetwood Brougham после 1996, ЛТК стал последним автомобилем повышенной комфортности с задним приводом Американского производства.

В связи с тем, что двигатель V8 302 (5 литров) выпускался всего 1 год (1990) в этом кузове, подробно на его описании останавливаться не будем.

С 1991 года ЛТК комплектовался исключительно двигателем V8 Modular объемом 4,6 литра с попарно-распределенным впрыском, мощностью от 190 до 210 л.с.

Двигатели серии Modular используются в различных моделях Форда, Линкольна и Меркури. Двигатели Modular, используемые в дальнейшем в траках Форда, поставлялись под названием Triton с 1997, в то время как название InTech использовалось какое-то время в Линкольне для автомобилей оборудованных версиями DOHC двигателей.

На ЛТК 91-96 поставлялся двигатель SOHC (один распредвал на одну ГБЦ / 2 клапана на цилиндр) с чугунным блоком и алюминиевыми головками блока цилиндров, с верхним расположением распредвалов (от 150$) и цепным механизмом ГРМ (комплект от 400$). Впускной коллектор так же изготовлен из алюминия. Питание двигателя осуществляется через бензонасос высокого давления, расположенный в бензобаке, форсунки попарно-параллельного впрыска, с регулятором давления топлива расположенным на рампе форсунок, которая в свою очередь имеет выход «обратной» магистрали бензопровода в бензобак. Воздух поступает через MAF (Датчик массового расхода воздуха). Зажигание имеет бесконтактную схему и приводится в действие двумя катушками зажигания (по одной на каждую ГБЦ, стоимостью от 80$ за шт., 80$ за комплект ВВ-проводов, 25$ за комплект свечей).

Данный двигатель получился крайне удачный, не имеющий серьезных «детских» болезней и «тонких» мест. Относительно не требователен к обслуживанию, выдерживает длительные нагрузки и тяжелые режимы эксплуатации, дешев в обслуживании и несложен в ремонте и диагностике. Проверку и диагностику двигателя лучше доверить специалисту, хотя есть ряд рекомендаций для самостоятельной проверки состояния. Запуск холодного двигателя сопровождается повышением оборотов до 1200-1500 и понижением оных при прогреве до 500-600. Запуск и прогрев не должен сопровождаться значительными стуками, скрежетом и т.п. Максимум – это могут быть постукивания гидрокомпенсаторов (10-15$ за штуку, всего 16 штук) несколько минут с дальнейшим их умолканием. После прогрева двигатель не должен издавать никаких посторонних звуков. Звук работы в основном будет заглушаться звуком от лопастей вентилятора охлаждения, а из звонких звуков может присутствовать щелканье топливных форсунок (от 20$ за штуку, всего 8 штук). При закрытом капоте, двигателя вообще не должно быть слышно. Вибраций, как на самом двигателе, так и на кузове быть не должно. После 10 минут работы на холостом ходу следует понажимать на педаль газа и посмотреть на выхлоп. Повышенная дымность белого цвета указывает на попадание антифриза в цилиндры, серого – повышенный расход масла, черного – неисправность системы зажигания. При резком сбросе газа не должен проявляться какой-либо стук (при его наличии только на сбросе газа можно говорить о шатунном стуке и капремонте двигателя (двигатель БУ без навесного без гарантий – от 200$, перебранный с гарантией – от 2000$), обороты не должны проваливаться почти до нуля, двигатель не должен глохнуть. Рекомендуется включить максимальное количество энергопотребителей (свет, кондиционер-печку, музыку) и вращать руль – двигатель не должен заглохнуть. На ходу двигатель не должен дергаться особенно на низких оборотах, захлебываться, стрелять-хлопать. Данный двигатель потребляет 92-й бензин и имеет средний расход в 14-17 л/100 км. Расход по трассе на исправном автомобиле составляет 10-12 л/100 км при скорости до 120-130 км/ч и не должен превышать 20 л/час в городе.

Из типичных возрастных болезней данного двигателя можно отметить износ поршневой группы (проявляется в высоком расходе масла – до литра на 200 км, повышенной дымности, низком давлении масла, падении компрессии), износ маслонасоса (от 100$) или засор его маслоприемной горловины (падение давления масла), засор гидрокомпенсаторов клапанов (проявляется в их постукивании на непрогретом двигателе) и последующий износ распредвала вследствие ударных нагрузок на него, износ тарелок клапанов (от 15$ за клапан, всего 16 шт) вследствие применения низкокачественного бензина или не совпадающего по октановому числу (падение компрессии), износ механизма ГРМ – растяжение цепей ГРМ (от 40$ за цепь), засор и клин натяжителей цепей ГРМ (от 70$ за шт.) и последующий износ приводных звездочек ГРМ (от 15$ за шт.) (симптомы – погромыхивание в передней части двигателя, неровная работа двигателя, потеря тяги), износ маслосъемных колпачков (20$ комплект), уплотнений, сальников, прокладок (комплект всех прокладок для капремонта – от 300$) (повышенный расход жидкостей, повышенная дымность, потеки на двигателе), перегрев двигателя или пробой прокладки ГБЦ (от 40$) (попадание антифриза в масло, последующий износ трущихся поверхностей), загрязнение и нестабильная работа датчика MAF, дроссельной заслонки и датчика холостого хода (от 50$), системы EGR (от 150$ за три элемента) (система дожига выхлопных газов) (симптомы – неровная работа двигателя, скачки оборотов, потеря тяги).

Начиная с 1996, Форд начал устанавливать впускной коллектор из сложного нейлона DuPont Zytel на двигатели SOHC с 2 клапанами. В результате инженерной ошибки данные коллектора раскалывались в передней части, пропуская хладагент и вызывая отказ двигателя. Был подан групповой иск от имени владельцев, приведший к урегулированию, о котором объявили 17 декабря 2005. Начиная с 2002 модельного года, Форд начал использовать пересмотренный впускной коллектор с алюминиевым передним патрубком хладагента, который исправил проблему.

Привод навесных агрегатов и вала помпы / вискомуфты вентилятора осуществляется с фронтальной стороны двигателя одним приводным ремнем (от 30$) с механическим (пружинным) натяжителем (от 50$). Всего известно 3 вида передней крышки двигателя, которые незначительно меняли свою конструкцию с течением времени. Но при заказе ЗЧ стоит учитывать, что это изменение касалось и конструкции натяжителя.

Также существенно отличается крепление двигателя к коробке в зависимости от её типа – AOD или AODE. Так же отличается и крепление стартера – для коробки AOD стартер имеет двухболтовое крепление, а для коробки AODE – трехболтовое. Стоит отметить, что стартеры не взаимозаменяемы, в то время, как крепление двигателя под AOD к коробке AODE (и наоборот) возможно изменить при незначительной переделке.

ЛТК 90-96 комплектовались исключительно АКПП (от 600$ за БУ коробку без гарантии и от 1500$ за перебранную с гарантией), модели которых менялись в зависимости от года выпуска. С 90 по 92-й года на ЛТК устанавливалась коробка AOD с гидравлическим управлением, с 92-го по 94-й год AODE с электронным управлением, а с 94-го (встречается и с 93-го) и далее 4R70W (Доработанная AODE). Отличительным признаком между AOD и AODE является тросик кик-дауна, который можно наблюдать в районе дроссельной заслонки в месте крепления к приводу заслонки тросика газа и тросика круиз-контроля. На AOD в этом месте будет присутствовать три тросика (два отходят вперед по ходу движения, один назад), на AODE – два.

Коробки данных моделей достаточно надежны, при должном уходе ходят далеко за 200 т.км., «детских» болезней не имеют, достаточно дешевы и просты в ремонте. Основные причины выхода из строя – отсутствие должного ухода (регулярная замена масла требуется раз в 30-40 т.км.), чрезмерные нагрузки, естественный износ. При ремонте есть возможность за незначительную плату усилить АКПП путем установки соответствующих китов (от 150$), что позволит не только увеличить срок её службы, но и улучшить такие характеристики, как скорость и четкость переключения передач. АКПП желательно проверять прогретую -для этого потребуется проехать как минимум 10 км. Проверяется состояние коробки следующим образом – для начала на заведенной машине вынуть щуп АКПП и оценить уровень и качество масла. Масло должно быть розоватого цвет без примесей, пены, не должно иметь горелого запаха. На прогретом двигателе, при включении любой передачи, кроме Р и N, автомобиль должен начать движение без нажатия педали газа. При этом никаких посторонних звуков, толчков, а тем более ударов быть не должно. Передачи при обычном разгоне должны переключаться практически незаметно (только по звуку двигателя), без рывков и задержек. Особо следует обратить внимание на пробуксовку АКПП, которая выглядит, как отсутствие набора скорости при активном наборе оборотов двигателем. На торможении и езде без нажатия педали газа, переключения и изменения режимов работы АКПП должны быть также малозаметны, без толчков и ударов, так же, как и последующее нажатие педали газа.

Каких-либо нареканий к остальным частям трансмиссии практически не бывает. Карданный вал, крестовины, мост – более чем надежны и случаев их поломки от естественного износа практически не встречается. Мост (от 200$ за БУ) опционально может комплектоваться дифференциалом повышенного трения.

Кузов ЛТК не имеет основных несущих функций. Эти функции выполняет рама, на которой закреплен кузов через резиновые подушки на болтах. Конструкция получается достаточно жесткая, но, в то же время, позволяет избежать передачи части вибраций от дороги и механизмов на кузов, что обеспечивает дополнительный комфорт и плавность хода. При этом стоит отметить, что часто, достаточно гнилой, кузов не имеет значительных внешних признаков усталости, т.к. лежит на раме. Так же усталость кузова не влияет на работу агрегатов, т.к. все они располагаются на раме. Местом наиболее подверженным коррозии, являются – днище, пороги (настоящие пороги закрыты декоративной накладкой из алюминия и проверить их состояние легче всего при осмотре на яме или подъемнике), арки задних колес и задние крылья, особенно в местах сопряжения с порогами (задние арки – болезнь ЛТК, т.к. из-за не слишком проработанной конструкции грязь в арках не смывается, а набивается в карманы арок, ускоряя коррозию), передние крылья (в целом не критично, т.к. они съемные и легко меняются, но стоит обратить внимание на весь кузов, т.к. не бывает целого кузова с ржавыми крыльями, если это конечно не последствия ДТП), нижняя кромка дверей, а также пол багажника. Стоимость работ по ремонту днища начинается с 600$ и до бесконечности, в зависимости от наличия своего мастера, сложности работ и необходимости покраски кузова. В большинстве случаев на гнилых ЛТК подобные работы нецелесообразны, т.к. их стоимость превысит в несколько раз стоимость авто и конечная стоимость авто сравняется со стоимостью более свежего ЛТК в более хорошем состоянии.

На фото места тщательного осмотра.

Рама у семейства Panther достаточно крепкая, но время берет свое. Значительно сокращает ресурс рамы её некачественный ремонт после ДТП. Рама имеет закрытый D-образный профиль по всему периметру. Удобнее всего осматривать раму на подъемнике или яме. Проверять следует на наличие ржавчины (бывает, что и сквозной), складок, наличия «лишних» сварных швов. Особо следует проверить в районе расположения ног переднего пассажира. Естественно рама должна располагаться симметрично относительно кузова. Стоит также присесть на корточки спереди или сзади машины – по линии отштамповки могут быть видны возможные дефекты кузова. О значительном пробеге могут говорить провисшие передние двери. Проверяется это попыткой поднять и потом опустить переднюю дверь – значительных люфтов быть не должно. Ремонт дверных петель не сложен, но для их замены требуется снимать переднюю панель салона, что достаточно трудоемко. Для ремонта петель потребуется снять двери.

Далее стоит осмотреть переднюю часть автомобиля. Оригинальный капот (от 200$ за БУ) у всего семейства Panther изготовлен из алюминия. Больные места таких капотов – точки касания передних резиновых упоров и место под язычок замка капота. Рабочие амортизаторы-упоры должны удерживать капот в поднятом положении.

Передняя панель (от 50$ за БУ) на ЛТК изготовлена из достаточно хрупкого пластика стекловолокнистой структуры. Поэтому если передняя панель и, особенно, места ее креплений к «телевизору» имеют следы ремонта (пайки, склейки) – это однозначно указывает на участие авто в ДТП. Стоит отметить, что в оригинале капот имеет снизу заводскую шумоизоляцию, а расстояние между радиатором и краем передней панели закрыто пластиком. И тот и другой элемент крепятся к кузову на пластиковых пистонах.

Часто признаком участия ЛТК в ДТП являются провисшие передний (чаще) или задний бампер (реже) (от 100$ за бампер). Подобный дефект заметен даже на фотографии автомобиля. Естественно на хороших экземплярах должны присутствовать все необходимые молдинги. Никаких открытых мест по линии молдинга быть не должно – пластиковые полосы с хромированными вставками на дверях переходят в аналогичные на крыльях. Далее на крыле, со стороны бампера, должны быть хромированные уголки, закрывающие торцы лент-молдингов на бамперах.

И передний и задний бампера должны иметь, так называемую, юбку из черного пластика.

Переходим к багажнику. Задрав ковер багажника, а также, по возможности, отогнув боковины ковра на крыльях, можно увидеть пол багажника и проверить его состояние, а так же состояние задних крыльев. Следует обратить внимание на внутренний край крышки багажника – можно обнаружить ржавчину. Боковые части ковра на крыльях должны крепиться пистонами, так же как и карпет на крышке багажника с внутренней стороны. При открытии багажника должен зажигаться свет, при закрытии должна срабатывать система автодоводки крышки багажника (не требуется хлопать крышкой – достаточно просто слегка её прижать и автодоводчик закроет крышку до конца сам). Открытие багажника производится из салона (до 95-го года кнопка открытия находится в бардачке, после – на двери водителя), либо с кодового замка на водительской двери, либо с пульта сигнализации. Также возможно открытие ключом (замок располагается за сдвигающейся вбок декоративной эмблемой). Справа по ходу движения в багажнике располагается кнопка управления (а за ней под ковром и блок управления) задней пневмоподвеской (вкл-выкл).

Слева, в районе петли багажника кнопка аварийного выключателя бензонасоса, который срабатывает в случае сильного удара. На левой боковине так же должен располагаться тросик открытия лючка бензобака, на случай, если не сработает электроуправление открытием из салона. Так же слева под карпетом расположен блок электроантенны, которая должна выдвигаться при включении магнитолы/ радио.

Запасное колесо располагается на полке в глубине багажника под задней полкой салона.

В версиях Signature и Cartier в стандартных опциях имеется многополосная звуковая система JBL, часть которой расположена в багажнике. По центру, из жесткого темного пластика, изготовленный в форме запаски (как сейчас принято называть – по технологии Stealth), сабвуфер, справа на спинке сидения расположен усилитель для обычных колонок, слева усилитель для сабвуфера. В задней полке располагаются колонки 16 (15) х 9 и головка сабвуфера (ориентировочный размер – 10-12 см). С '95 в багажнике мог быть размещен CD-чейнджер, а антенна размещалась на заднем стекле.

Версии Signature (опционально) и Cartier (стандартно) выпускались в двухцветном кузове. Наиболее часто встречающееся сочетание – верх произвольного цвета, низ (после молдингов) цвета Medium Opal lower.

Также было возможным нанесение полос на кузов вдоль линии боковой выштамповки, в том числе полосы могли быть и двухцветными. Отсутствие подобных линий на одном или нескольких кузовных элементах (при наличии на остальных) говорит о произведенном ремонте / покраске.

Из внешних различий в декоративных элементах стоит отметить отличие в решетке радиатора между ЛТК до 92-го года, до 95-го и до 97-го, передней части (фары, решетка, передний бампер, боковые габаритные огни) до 95-го года и до 97-го, задние фонари и задняя панель до 95-го и до 97-го, боковые зеркала до 95-го и до 97-го и набор колесных дисков до 95-го и до 97-го. Любые несоответствия элементов году выпуска должны вызывать вопросы к владельцу о причинах замены.

Передняя подвеска и рулевое. Передняя подвеска – классическая двухрычажка со стабилизатором поперечной устойчивости, с пружиной, расположенной между нижним рычагом и рамой, и амортизатором, проходящим внутри пружины и закрепленным между нижним рычагом и рамой. Проверяется, как и на любых других автомобилях аналогичной конструкции – отсутствие стуков, люфтов, скрипов, сход-развал. Проверка состояния амортизаторов раскачкой кузова – бесполезна, лучше проверить их на ходу, идеально – неровная дорога в повороте – морду не должно выносить с раскачкой на внешнюю часть поворота. Причиной стука могут быть стойки стабилизатора (от 20$ за шт.), шаровые опоры (от 40$ за шт.), сайлентблоки рычагов (от 50$ за сторону). Следует обратить особое внимание на нижние шаровые опоры, т.к. при их поломке от поворотного кулака отваливается нижний рычаг, колесо проваливается под крыло и машина становиться неуправляемой. Это же следует помнить и при выборе шаровой опоры от того или иного производителя – оригинальные шаровые ходят и за 200 т.км., в то время, как дешевый неоригинал может не пройти и 5 т.км. Из-за достаточно тяжелой передней части автомобиля достаточно сложно подобрать амортизаторы (от 40$ за шт.), выдерживающие нагрузки длительное время. Также, возможно, могут потребовать замены и просевшие передние пружины (от 100$ за пару). Стоит отметить, что износ амортизаторов, пружин, сайлентблоков может казаться не таким опасным, как в случае с шаровой опорой, но при этом серьезно сказывается на управляемости авто и его тормозном пути, т.к. итак, изначально мягкий и валкий на ходу, ЛТК, на разбитой подвеске и рулевом, особенно на высокой скорости, превращается в неуправляемую торпеду, массой за 2 тонны.

Рулевое управление на ЛТК с гидроусилителем, через редуктор на рулевую трапецию. Со временем выходит из строя насос гидроусилителя (при повороте колес на месте может слегка гудеть и в рабочем состоянии). Насос (от 100$) практически не ремонтопригоден (точнее его ремонт не целесообразен). Часто начинает течь трубка ГУР выского давления (от 30$). Поломки редуктора (от 400$) не часты, может пропускать жидкость ГУР по валу сошки. В этом случае обычно он требует замены. Частая причина люфта рулевого управления – рулевой кардан с резиновыми муфтами (от 50$), который расположен между валом руля и редуктором. Проверка остальных элементов рулевого управления (сошка – от 60$, маятник – от 80$, рулевые наконечники – от 140$ за 4 шт.) производится как и на любых других заднеприводных автомобилях – отсутствие люфтов, стуков, увода в сторону, «съеденной» резины.

Задняя пневмоподвеска. Задняя подвеска представлена мостом на двух рычагах с каждой стороны, со стабилизатором поперечной устойчивости, амортизаторами и пневмобаллонами, заменяющими на ЛТК обычные пружины. Рычаги задней подвески практически вечные, стойки стабилизатора (от 20$) ходят очень долго, как и амортизаторы (от 40$). Следует помнить, что пневмоподвеска с 91-го года устанавливалась штатно на все ЛТК и опционально на ФКВ и МГМ. Встречаются ЛТК с установленными пружинами сзади – это самостоятельная замена владельцем пневмобаллонов на пружины от ФКВ или МГМ. Пневмобаллоны (новый от 150$ за шт., БУ – от 80$ за шт.) обеспечивают ЛТК более мягкий ход, а работа пневмосистемы в целом обеспечивает горизонтальное положение кузова независимо от нагрузки, самостоятельно подкачивая и приподнимая заднюю часть кузова при загрузке и аналогично спуская воздух из пневмобаллонов и опуская заднюю часть кузова при разгрузке. Система состоит из блока управления (в багажнике, с '95 под торпедо со стороны пассажира), компрессора (под коробом воздушного фильтра), датчика положения кузова (в районе заднего моста), воздушных магистралей / соленоидов и пневмобаллонов между мостом и рамой.

http://www.crownvic.net/drock96marquis/RAS.htm

По команде блока управления по сигналу с датчика положения кузова, запускается компрессор (от 80$ за БУ) и через открытые соленоиды накачивает пневмобаллоны, пока блок управления не отключит подачу воздуха. При разгрузке блок дает команду на открытие соленоидов и выпуск части воздуха из баллонов. Система проста, надежна в эксплуатации, легка в ремонте. Основная часть, требующая замены – пневмобаллоны. Новые баллоны спокойно преодолевают 3 года работы. Поломки компрессора более редки и случаются в основном из-за износа баллонов, когда компрессору приходится включаться более часто. Нормальным должно считаться время работы компрессора после включения зажигания на незагруженной авто – 10-15 секунд. Работа системы проверяется путем включения зажигания и посадкой на заднее сидение – должно быть слышно тарахтенье компрессора при открытом капоте и чувствоваться поднятие кузова, если одной ногой касаться земли. Бывает, что при поломке компрессора, систему глушат и используют для её подкачки компрессор для накачки шин (Ничего страшного, но стоимость компрессора можно включить в сумму торга). При неисправности пневмосистемы на передней панели зажигается «Check air suspension».

Тормозная система. В зависимости от комплектации и года выпуска, ЛТК мог оснащаться задними дисковыми тормозами и системой АБС. Достоверно определить состояние тормозной системы можно только при снятых колесах, когда будет видно толщину и состояние тормозных дисков (от 40$ за шт.) и колодок (от 30$ за комплект), состояние сальников и пыльников тормозного суппорта (от 40$ за ремкомплект), тормозных шлангов (от 20$ за шт.). На автомобилях оснащенных АБС при включении зажигания должна зажечься и погаснуть лампочка с надписью «Anti Lock» оранжевого цвета. Если лампочка продолжит гореть – система неисправна (обычно это неисправность датчика АБС – от 50$ за шт.). На ходу тормозная система проверяется на отсутствие посторонних звуков, уводов в сторону при торможении, блокирования колес, вибраций на руле.

Электрика и дополнительные системы. По мнению некоторых, электрика на автомобилях концерна Ford не славится аккуратностью и качеством изготовления, тем более учитывая возраст описываемых авто. В целом, за исключением нескольких стандартных мест, нельзя сказать, что электропроводка / соединения / датчики доставляют много проблем. Итак из типичных проблем: подгорание контактов выключателя (от 50$) головного света (ток на фары коммутируется напрямую через этот выключатель, без участия реле), ошибка в показаниях, точнее их отсутствие, температуры за бортом и кол-ва топлива на табло приборной панели (требуется пропайка контактов электротабло и замена кронштейна бензонасоса с поплавком), зарядка генератора (износ щеток, подшипников, реле-регулятора – ремонт от 100$ или замена от 200$), отказы в работе стартера (от 100$) (проблемы с силовой проводкой на стартер, силовым и втягивающим реле, износ самого стартера), лягушка-выключатель стоп-сигнала под педалью тормоза (естественный износ - замена), «парковщик» дворников (от 50$) с поломкой которого дворники зависают по центру лобового стекла (естественный износ в системе управления моторчиком - замена), различные моторчики салона – привода передних сидений, стеклоподъемников, зеркал, и кнопочные блоки управления в дверях. Замены могут потребовать различные датчики, замена которых не дорога, т.к. большинство из них достаточно универсальны. Особо стоит отметить датчик холостого хода (от 50$), бензонасос (от 100$) и лямбда-зонды (от 40$) – замена раз в 2-3 года.

Из магистралей стоит отметить топливные и тормозные – сделаны из стали и по прошествии времени достаточно сильно гниют, особенно под днищем. Прорыв приводит к отказу тормозов или к протечкам топлива под машину, соответственно. Вакуумные магистрали проявляют себя в работе системы отопления (привода заслонок управляются вакуумом), а при негерметичности системы сказываются и на работе двигателя (проверяются включением всех режимов работы климат-контроля поочередно – все режимы должны работать).

Климат-контроль. До 93-года управление климат-контролем механическое, после – электронное.

Система кондиционирования достаточно надежна, но при этом недешева в ремонте, поэтому часто неработоспособна на машинах владельцев, пожалевших средств на ремонт. Заявления про «только заправить» в 95% означает полную неработоспособность системы и является поводом для торга. Слабое место системы климат-контроля – радиатор печки салонного отопления (от 100$). Поломка проявляется в парении радиатора антифризом через дефлекторы на лобовое стекло. Сам радиатор не дорогой, но замена связана с трудоемким снятием передней панели салона. Обычно печка кончается по осени, с регулярностью раз в 2-4 года. Недостаточное отопление салона может быть связано с попыткой владельца залить при парении радиатора печки какой-либо герметик в систему охлаждения. От парения данные герметики помогают, но при этом забивают собой не только свищ, но и соты радиатора печки, соты основного радиатора, другие элементы системы охлаждения, после чего вместе с испарениями печки пропадает и тепло в салоне, зато появляется повышение температуры двигателя, вплоть до перегрева. Гораздо легче до ремонта пустить шланги идущие на печку в обход радиатора, используя кусок подходящей трубы и несколько хомутов.

Выхлопная система. Выхлопная система на ЛТК в зависимости от комплектации и года выпуска может быть одинарной (Single-exhaust) и двойной (Double-exhaust). Различие их в том, что в двойном выхлопе от каждой ГБЦ выходит по коллектору с лямбда-зондом на каждый коллектор, далее по бачку катализатора на каждую сторону и далее система идет так же параллельно двумя трубами симметрично проходя над мостом и повторяясь бочками глушителей, а в одинарном выхлопе сначала соединяются между собой трубы выходящие от коллекторов в одну, на которой стоит один лямбда-зонд и катализатор и далее следует одиночная труба с глушителями. Так же отличается и мощность авто в зависимости от типа выхлопной системы – 190 л.с. с одиночной и 210 л.с. с двойной. Стоимость выпуска целиком – от 800$.

Зедсь описаны опции для 1993 года: http://www.lincolntowncar.org/tech/tech1993.html

ВИН (VIN - Vehicle Identification Number)

ЛТК тех лет в качестве основного идентификационного номера имеет ВИН, нанесенный на детали кузова. Он же вписан в ПТС и его же проверяют гаишники при регистрационных действиях. Основной маркировкой является табличка под лобовым стеклом.

Табличка изготовлена из алюминия с темным покрытием, на которой особым шрифтом выбит ВИН (1). Табличка закреплена к металлу кузова двумя одинаковыми заклепками с внутренним штифтом. Конструкция кузова в данном месте такова, что снять или заменить табличку без повреждений либо таблички, либо кузова, невозможно.

Также ВИН выбит по металлу с правой стороны кузова (2). Увидеть его возможно лишь при частичной разборке передней панели при помощи зеркал и фонарика. Двигатель, как и рама, в штатах не номеруются и в 95% случаев в ПТС в "№двигателя" будет стоять - отсутствует.

Вторым по значимости местом, является маркировочный стикер на торце водительской двери.

В штатах даный стикер предназначен в первую очередь для считывания информации о машине в сервисе и как идентифицирующая маркировка не рассматривается, т.к. дверь - элемент заменяемый при ремонте. В РФ отсутствие данного стикера рассматривается гаи, если не как криминал, то как повод для вымогательства точно. Вариантов развития событий при отсутствии данного стикера три:

- На его отсутствие не обращают внимания, либо гаишник самостоятельно вносит при регистрации в ПТС запись о том, что "маркировочная табличка отсутствует".

- Путем стимулирования гаишник делает тоже самое.

- Гаишник отправляет Вас на экспертизу, где обычно не морочат голову и выдают необходимую справку, особенно если к основной табличке претензий нет и присутствуют дополнительные, о которых пойдет речь ниже.

Стикер на двери имеет несколько слоев и при попытке его снять происходит его расслоение без возможности восстановления. Так же на нем нанесена наподобие водяных знаков большая эмблема "Форд", либо много мелких.

Теперь о дополнительных стикерах. С завода большинство американских автомобилей выходит с наклееными на все кузовные детали дополнительными стикерами с ВИНом. Выглядят они единообразно в виде узкой маленькой полоски, посредине которой напечатан ВИН.

При попытке снять данный стикер, также происходит его расслоение. Расположение данных стикеров показано ниже. Это внутренние поверхности всех крыльев, крышка капота и багажника (с одной из сторон или с обеих), снизу на обоих бамперах (что бы увидеть надо лечь на землю вверх лицом под бампер), на внутренних поверхностях дверей в районе петель.

Документы на ЛТК проверяются так же, как и у других автомобилей.

И в каких метрических единицах, в миллиметрах полагаю?

https://yadi.sk/i/iQFImusigCohd

• Буква М (указывающая профиль резьбы)
• Номинальный (наружный) диаметр (мм)
• Через знак умножения (х) размер шага (мм) (резьба с мелким шагом)

В случае, когда используется стандартный широкий шаг резьбы, он не записывается.
 Соответственно для записи метрической резьбы понадобится штангелем померить внешний диаметр резьбы и определить шаг резьбомером.
В условное обозначение дюймовой резьбы входят:

• Обозначения стандарта (UNF, UNC и т.д.)
• Целое или дробное значение наружного диаметра (в дюймах) начиная с ¼”, либо порядковый номер от #0 до #12, где #0 – 0,060”, #12 – 0,216”.
• Через знак умножения (х) количество витков на дюйм

Для записи дюймовой резьбы нужно опять-таки померить внешний диаметр и определить количество витков на дюйм с помощью резьбомера.

На рисунке наглядно показано, как использовать резьбомер и отличия метрического и дюймового шага.
Так же необходимо определить, имеет ли резьба конус. Для этого производятся 3 измерения диаметра (по первому, четвертому и последнему виткам фитинга) при совпадении которых резьба считается цилиндрической.

Коническая резьба имеет угол схождения 1° 47’.
 
Теперь о стандартах.
В США принято большое количество стандартов соединений, но нам интересны далеко не все.

• UNF – unified national fine (унифицированная с мелким шагом)
• UNC - unified national coarse (с широким шагом)
• NPT – national pipe taper (коническая трубная)
• NPTF – national pipe taper fuel (самоуплотняющаяся топливная коническая, практически не отличается от NPT за исключением формы профиля, исключающей спиральную протечку)
• NPSF – national pipe straight fuel (самоуплотняющаяся внутренняя топливная, в неё закручивается NPT)
• NPSM - national pipe straight mechanical (цилиндрическая трубная)

Из британского стандарта нам интересно следующее:

• BSPP - British Standard Pipe Parallel, он же G в Европе и в ГОСТе, цилиндрическая трубная резьба
• BSPT - British Standard Pipe Tapered, он же R в Европе и в ГОСТе, коническая трубная резьба

Обратим внимание на трубные резьбы, которые не имеют различия в шаге и отличаются только размером. Но размер этот ни внешний, ни внутренний, проще считать его порядковым номером. Например, резьба, нарезанная плашкой G ½”, имеет внешний диаметр 21мм. Все «дюймовые» плашки и метчики, продающиеся в крепёжных магазинах в РФ, будут соответствовать всё тем же G или R и будут вводить в ступор и заблуждение своими размерами.
Трубная резьба не совпадает с другими стандартами (на трубу не накрутится обычная гайка) и так же почти не совпадают резьбы NPT и BSPT (из-за различия в шаге).
В автомобилях трубная резьба используется для датчиков температуры о/ж и давления масла, а также для соединения топливных трубок, гидролиний.
Почти во всех остальных местах авто используется UNC, по двигателю иногда UNF.
Для всех тех, кто задаётся вопросом «на кой чёрт я всё это читал?», отвечаю.
Знания, приведённые выше, помогут не запутаться при заказе фитингов и крепежа для американского авто на ибее или у токаря.
Теперь немного практических советов.
При нарезании резьбы нужно использовать смазку, лучше всего – обычное сало.
Набор метчиков и плашек позволит не только нарезать резьбы во всех доступных отверстиях, но и поможет при правке и очистке резьбы.
Вариант первый, ты только что с большим трудом выкрутил ржавый болт коллектора из чугунной головы своего любимого SBC. Будь мужиком, почисти резьбу в голове метчиком, предварительно его смазав. Вся грязь соберётся в продольных каналах метчика. Это нужно не только для гигиены, но и для правильного скрепления деталей. Грязная резьба, содержащая в витках абразивные оксиды, препятствует правильной затяжке болтов. Усилие, сообщаемое болту через инструмент, делится на преодоление сопротивления резьбы и на растягивание болта. Грязная сухая резьба имеет сопротивление в несколько раз выше чистой промасленной, так что усилие тратится не на растяжку болта и прижим детали, а на растирание ржавчины внутри резьбового соединения.
Вариант второй, ты наживил болт и с ужасом понял, что через пару оборотов он перестал закручиваться. Попытки начать всё сначала не увенчаются успехом. Будь мужиком, поправь резьбу на болте с помощью плашки, а в отверстие осторожно закрути метчик. Метчик имеет самоцентрирующееся свойство, так что закрутить его мимо резьбы практически невозможно, в отличие от болта.

Пишите что добавить, что осталось непонятно, ставьте лайки...

Показано всё максимально доступно и надеюсь поможет тем, кто вообще до этого не представлял, как искать запчасти на АА.

Пример.

Переборка заднего тормозного суппорта на Линкольн Таун Кар 1991 г.в., 4,6 л, Картье, дисковые тормоза, АБС.

Я не знаю английского языка, а тем более технического, но за годы владения АА уже знаю бОльшую часть английских названий запчастей точно, если не все. Но покажу, как это будет, когда знания нет или оно минимально.

Исходник - надо перебрать полностью задний суппорт, но знаем только марку-модель-год-тип тормозов авто, не знаем английского, не знаем из чего состоит суппорт и лишь догадываемся, как оно там все работает.

Первым делом, идем в ФАК и открываем сайты магазинов ЗЧ в поисках этих ЗЧ в наличии (К обзору предлагаю те магазины, где можно получить какую-то информацию он-лайн, без звонков и уточнений):

"Академия+" - заполняем форму в соответсвии с авто, выбираем "тормозную систему":

"Джип-Автоклондайк" - заполняем форму в соответствии с авто, выбираем "тормозная система" - "тормозная система задних колес" - "ремкомплект суппорта":

"Канада-моторс" - последовательно выбираем форму, пока не доходим до раздела "Цилиндры, суппорта тормозные":

"USA-auto" - здесь есть иллюстрация и номера деталей только оригинал. Последовательно выбираем разделы, пока не доходим до раздела "Тормоз в сборе - задний диск".

Жмем "Иллюстрация":

"Тритон-импорт" - у них на сайте лежит ежедневно обновляемый прайс, на который можно смело ориентироваться, как по ценам, так и по наличию. Скачиваем:

"Тритон-интер" - аналогично есть прайс, но сам он по себе плохо упорядочен, но цены верны, как и наличие. Скачиваем:

Итак подготовка по русскоязычным сайтам проведена.

Теперь надо понять, что такое суппорт и из чего он состоит.

Описывать, как работать с программами по ремонту и как разбирать суппорт, я не буду, но допустим ничего нет и взять негде.

Обратимся к иллюстрации c "USA-auto".

На ней мы видим, что суппорт имеет следующие детали с номерами на иллюстрации:

1. 2208 Blender screw

2. 2B299

3. 2B296

4. 2B588

5. 2B595

6. 2L126

Теперь надо понять, что есть что. Открываем раздел с номерами и жмем на номера (на примере поршня суппорта):

Видим номер детали, непонятное Phenolic, кол-во - 2 (значит на авто требуется два, логично, два суппорта - два поршня), цену - 872 руб, срок доставки.

Можно в принципе, заказать все там, но мы ищем не только где и что купить, но и ищем где это сделать дешевле, а т.к. в USA-auto в основном оригинал, то надо еще и неоригинал поискать.

В итоге, после изучения USA-auto мы имеем представление о суппорте и списке необходимых деталей с оригинальными кодами:

1. Крышка прокачной болт F3XY2L126A

2. Изолятор с несколькими номерами E3SC2B299AA, D9AZ2B321A, E1FZ2B321C

3. Задний диск F1VY2B296A, F3AZ2B296AA

4. PHENOLIC F1VY2B588A

5. Несколько непонятных позиций - пыльник, крышка, сальник и суппорт в сборе. Номера не берем, т.к. какая-то ошибка видимо, но запоминаем, что на иллюстрации это два резиновых кольца.

6. F3XY2L126A

Теперь посмотрим, что нам предлагает "Академия+". Минимальные знания англ.языка ес-но должны быть, что бы хотя бы понимать, что такое front, rear и т.д.

Видим, что в Академии сейчас с ЗЧ скудно, но номерочки перепишем:

1. Направляющая компл. на суппорт Pin Caliper Front &Rear Carlson H5025 по 140 рублей.

Больше ничего пока нет, даже среди номеров.:

Смотрим "Джип-Автоклондайк".

Ремнабор суппорта тормозного, направляющая, пара с номерами 5025K и BRCK 5025 A по разным ценам:

Жмем на номерок и получаем дополнительные номера от других производителей:

DDY2-33-694 MAZDA

EC01-33-694 MAZDA

F104625 WAGNER

E43Z 2B296 A

H5071 BENDIX

5025K

Мазда нас не интересует, а вот к оригиналу присмотримся. Оригинальный номер совпадает в последних цифрах "296" с тем, что мы нарыли в USA-auto. А неоригинал "5025" с тем, что есть в Академии+.

Т.е. теперь мы имеем по этой детали:

Название: Направляющая заднего суппорта.

Номер оригинала: E43Z 2B296 A, F1VY2B296A, F3AZ2B296AA

Номер неоригинала: F104625, H5071, но основной 5025 - совпал у трех производителей.

Более пока Джип-Автоклондайк ничего предложить не может.

Теперь "Канада-Моторс" (на данный момент на их сайте можно ориентироваться на номера. Цены и наличие - по телефону).

Выбираем раздел "Болт задней тормозной скобы направляющий".

Видим уже знакомые нам "5025" и "296", так же получаем немаловажные номера от ACDelco 18K103 и Chrysler 5018916AA.

Да-да, на крайслер может идти такая же ЗЧ, как и на GM и Ford - в этом мы еще убедимся.:

Возвращаемся назад и открываем раздел "Поршень заднего тормозного суппорта". Номер только на перед - нас не интересует.:

Возвращаемся назад и открываем раздел "Пыльник направляющего болта задней тормозной скобы". Имеем номер Raybestos H5600:

И фотографию пыльника:

Возвращаемся назад и открываем раздел "Ремкомплект заднего тормозного суппорта". Имеем номер от Carlson 41140 и фото:

Теперь мы знаем, как выглядят те круглые резинки с иллюстрации USA-auto в живую.

Раздел "Штуцер тормозной" нам ничего не дает.

На этом с "канадой" заканчиваем.

Промежуточный итог:

1. Направляющий болт суппорта - знаем о нем всё.

2. Знаем, как выглядит ремкомплект из двух резинок и его номер.

3. Знаем как выглядит пыльник направляющей и его номер.

Уже не мало, но далеко не всё.

Обратимся к зарубежным ресурсам с увлекательными картинками ЗЧ: www.rockauto.com

Жмем "старт", выбираем марку-модель-год-двигатель и т.д.:

Не зная английского можно просмотреть все разделы - будет полезно.

Но мы немного знаем и потому сразу открываем "Brake/Wheel Hub".

Далее можно опять просмотреть все подряд. После просмотра, мы знаем, что тормозной суппорт - это "caliper", а все ЗЧ, относящиеся к нему, будут иметь в своем названии слово "caliper".

Открываем их подряд:

1. Caliper - сам суппорт, что бы понимать, где что находится по фото.

2. Caliper Bolt

Просматриваем номера и находим, уже нам известный "5025".

Теперь мы точно знаем, как называется и как выглядит направляющий болт суппорта.

3. Caliper Bushing

Видим, уже известную, картинку с пыльником направляющей с "канады" и встречаем, уже известный, номер "5600".

4. Caliper Guide Pin Boot Kit - то же самое, но продается парами, а не комплектом. Запоминаем номер - H8212 и H5039.

5. Caliper Piston

Теперь мы знаем, что поршень - это piston, знаем, как он выглядит.

Узнаем знакомое по USA-auto "PHENOLIC" и сверяя номера видим, что оригинал совпадает с ЮСА-автовским в части "2B588".

Записываем остальные номера:

DORMAN Part # P7710P

Жмем на номер и видим, что поршень то, подходит и на грандчироки 99-2002 годов. Потом идем на рокавто в раздел джипов и перепроверяем - оно действительно так и фотки и номера совпадают.

6. Caliper Repair Kit

Знакомые резинки. Теперь мы знаем, что они называются caliper repair kit, т.е. набор для ремонта суппорта. Переписываем номера, не путаем зад (Rear, RR) и перед (Front, FRT) :

RAYBESTOS Part # WK2769

DORMAN Part # D352769

ACDELCO Part # 18H225

7. Disc Brake Hardware Kit

Тоже самое - пыльники направляющих.

8. Brake Bleeder

Это прокачной штуцер. На нем внимание не заостряю, т.к. деталь копеечная и отдельно их можно подобрать в магазе.

Промежуточный итог:

1. Направляющая - есть всё.

2. Пыльники направляющей - есть всё.

3. Поршень суппорта - есть всё и даже номер для джипа-чироки.

4. Ремкомплект суппорта - есть всё.

Теперь проверим данные о том, что поршень суппорта подходит к Джип ГрандЧироки 99-02, ну и заодно пробъем номера неоригинала еще раз.

Снова идем на "Академию+" и вводим в поисковую строку неоригинальный номер поршня "7710". И мы видим, что действительно есть такое дело: Поршень заднего и переднего тормозного супорта поршень Piston Front & Rear Disk Brake Carlson 7710 501,80 >4 >4 Jeep Grand Cherokee 1999-2002 Front & Rear ( 1 Поршень).

Что означает, что этот поршень можно искать не только, как на таункар, но и как для джипа-чироки:

Теперь у нас остались из он-лайн способов - тритоны.

Открываем прайс тритон-импорта.

Для начала подготовим таблицу для удобной работы:

1. Выделяем шапку и правой кнопкой мыши "скрыть", скрываем ее.

2. Выделяем верхнюю строчку и в меню выбираем "автофильтр".

Теперь ищем необходимую ЗЧ, например направляющую суппорта или caliper bolt. Находим в раскрывающемся списке данную ЗЧ и выбираем ее. Эксель отфильтровывает список и оставляет строки с данным названием в этой колонке.

Теперь ищем среди номеров наш номер - "5025". Не находим. Смотрим, какие еще есть распространенные номера неоригинала из имеющихся у нас, например AcDelco, 18K103 - находим его. Нажимаем. Получаем, что они были по 280 руб., но кончились.

Теперь ищем поршень суппорта с оригинальным номером, заканчивающимся на "2B588". Как видим, он тоже был по цене свыше тысячи, но закончился:

Казалось бы на этом можно его тут не искать, но мы помним, что у нас в запасе есть поршень на джип-град-чироки 99-02 с номером неоригинала 7710. Надо найти номер оригинала. Идем на знакомый уже USA-auto и так же находим оригинальный номер по иллюстрации. Оригинальный крайслеровский номер поршня суппорта: 5011983AA:

Открываем прайс тритон-импорта и видим, что оригинал был, но кончился, а неоригинальный, произфодства crown за 504 руб. в наличии 2 шт.

Теперь о работе с прайсом тритон-интера.

Их эксель-файл закрыт для любых изменений, поэтому просто поставить фильтр не удаться. Сначала надо выделить всю таблицу, скопировать ее и вставить на чистый экселевский лист. После этого отформатировать столбцы по ширине, задать автофильтр и пользоваться аналогично предыдущему примеру. Единственное, их таблица достаточно запущенная и часто бывают дублирующиеся позиции, типа "болт суппорта", "направляющая суппорта" и раздел с граматической ошибкой "направляющая супорта".

Что имеем в итоге:

Знание из чего состоит суппорт и как это все выглядит, не держа суппорта в руках.

Английские названия этих ЗЧ.

Коды оригинал-неоригинал, что позволяет найти максимальное кол-во вариантов в наличии, либо за рубежом, при этом сравнивая стоимость ЗДЕСЬ со стоимостью ТАМ + доставка.

Независимость от продавцов, которые иногда ошибаются, в том числе и при наличии ВИНа.

Не надо дергать постоянно кого-то в поисках той или иной ЗЧ и вопросами "А как оно выглядит?".

Со временем кол-во используемых сайтов вырастет и позволит найти практически любую ЗЧ, а данный опыт пригодится и с другими авто, хоть японских, хоть европейских производителей.

P.s. Естественно, все магазины можно после этого обзвонить, в том числе те, у которых нет он-лайн поиска на сайте, выбрать оптимальный по цене/качеству и расположению магазина вариант и...

...заказать в итоге суппорт в сборе с www.summitracing.com