Задний мост Chevrolet Impala & Caprice - меняем главную пару.
Замена главной пары и для чего это нужно? Изменение передаточного отношения в заднем мосту в большую сторону позволяет сократить время разгона в ущерб максимальной скорости. Основная задача – выигрыш в светофорных гонках. Первым набрать крейсерскую скорость со светофора гораздо актуальнее и в городе и на трассе, нежели разогнаться до 300 км/ч. Операция по замене шестерен позволит выиграть 0.2-0.4 секунды в совокупности с правильно подобранным TQ.
Итак на всю процедуру снятия моста уходит часа четыре. Самое трудное при этом - открутить колеса.
Лучше всего иметь пару подставок под автомобиль, на которые можно "уронить" мост. Они будут необходимы и при установке. Из специального инструмента желательно иметь в наличии головки 18,19,21 под мощный, не менее полуметра вороток на 3/4 дюйма. Перед работой желательно все резьбовые соединения пролить WD40.
В связи с тем, что часто возникали вопросы по замене подшипников полуосей, скажу, что для замены подшипника необходимо вынуть полуось, предварительно сняв крышку дифференциала. Полуось крепится деталью с двумя болтами и С-образной шайбой, которая удерживает ее от перемещения в горизонтальном направлении. Поочередное снятие полуосей, не ведет к изменению расположения шестерен дифференциала. Механизм главной передачи достаточно плотно держится на регулировочных шайбах. Если вынуть обе полуоси одновременно, есть вероятность того, что механизм главной передачи будет смещен, или даже выпадет в результате какого либо воздействия. То же может случиться при разрушении подшипника полуоси в движении, или разрушении С-шайбы. В этом случае регулировочные шайбы осыпаются на дно корпуса дифференциала и собрать их в исходное состояние малореально. Так же сложно заново правильно установить пятно контакта в использованной главной паре. Скорее всего, придется покупать новую. Так что все действия с полуосями лучше производить попеременно, а не сразу.
Часто возникает вопрос о замене малоэффективных барабанных тормозов B-body (Caprice) на дисковые. Это достаточно простая процедура, которая, тем не менее, включает в себя снятие полуосей для замены монтажной пластины (то, к чему крепится суппорт). При снятии полуосей на автомобиле с дисковыми тормозами лучше всего снять монтажные пластины, разобрать и смазать механизм привода-регулировки ручного тормоза и заменить пыльники. Для этого потребуются небольшие слесарные навыки, т.к. болты крепления пыльников в 90% случаев придется высверливать и нарезать метрическую резьбу подходящего размера.
Немного о рычагах. Задний мост Impala расположен чуть ближе к передней части автомобиля, чем это нужно. Это можно заметить по положению задних колес относительно арки крыла. При старте передняя часть автомобиля "пытается" запрокинуться назад относительно задней оси. Но если сместить точку опоры чуть назад, соответственно увеличится и рычаг, не позволяющий оторвать передние колеса от земли. Все размышления о полезности замены рычагов сводятся к одной очевидной вещи - мост встает ровно. Если за это не жалко отдать 500-700 долларов - вперед.
Теперь про трудные вопросы, с которыми я столкнулся. Самая главная - поиск шайб. Шайбы теперь можно приобрести в Тритон-Интере, там же и главную пару, они есть в наличии. Причем цены практически такие же, как в Штатах, т.е. вопрос заказа запчастей слава богу не актуален.
Для выставления пятна контакта используется компаунд, который есть в комплекте с шайбами, он желтого цвета. В наборе есть описание регулировки шестерен, так же как и в митчелле. В общих чертах, для регулировки дифференциала, мост собирается, ведущая шестерня мажется краской из ремонтного набора, затем поворачивается. Далее смотрим отпечатки на ведомой шестерне. Пятно контакта изменяется в зависимости от толщины и количества шайб, подложенных с той или другой стороны от корпуса сателлитов с ведомой шестерней, в моем случае LimSlip. Самое главное - форма пятна контакта с обеих сторон должна быть в форме овала по большей части зуба ведомой шестерни не доходя до краев зуба с любой стороны на миллиметр- полтора. Форма пятна в виде лепестка и смещенная к краю, говорит о неправильной регулировке дифференциала. По инструкции недопустимо использовать болты крепления ведомой шестерни повторно, для этого в ремкомплекте есть новые. Регулировка - процесс сложный и может занять несколько часов, т.к. она сопряжена с неоднократной сборкой-разборкой всего механизма. Крайне не рекомендую из любопытства разбирать корпус LimSlip, скорее всего он разлетится на части в процессе разборки и мощные пружины уже не позволят собрать его обратно, а стоит он недешево. К техническим проблемам, кроме выставления пятна контакта, можно отнести снятие-установку ведущей шестерни.
Ведущая шестерня выбивается из заднего моста при замене и достаточно тяжело. Хвостовик при сборке затягивается с определенным усилием. Нарушение установленного инструкцией момента затяжки приведет к разрушению подшипников ведущей шестерни. Внимание! На ведущей шестерне крепится gear set reluctor. Это деталь, с которой считывает данные датчик АБС. При изменении передаточного отношения необходима деталь с соответствующим количеством зубцов - в противном случае АБС отключится. Я считаю, что установку шестерен оптимальнее всего поручить опытному специалисту. Это сэкономит ваши время, нервы и деньги в дальнейшем.
После окончательной сборки и фиксации полуосей крышку дифференциала желательно посадить на герметик, хотя в ремкомплектах и прилагается прокладка. Я наносил герметик с двух сторон. Плюс прокладка в середине.
Что и как заливать в задний мост? Нормальным считается две бутылки масла на одну бутылку LSA (LimSlip Additive, фасовка там стандартная). По совету американских специалистов я заливал 2.5 масла на 2 LSA. Неоднократно я слышал о том, что LSA заливается и в обычные мосты с целью снижения шума. Данная жидкость изменяет вязкость масла. В чистом виде при минус 10 – она полностью теряет текучесть. Для зимних условий эксплуатации лучше следовать заводской инструкции. Проще всего заливать масло в мост через отверстие датчика АБС. После заливки, мост заносится под машину хвостовиком вверх и ставится на подставки. В таком положении удобно сразу закрепить датчик АБС (можно с использованием герметика), дабы предотвратить вытекание масла.
Далее прикрепляются рычаги и все собирается в обратном порядке. Болты крепления рычагов можно заменить на метрические, диаметр это позволяет. Слабое место – болты крепления стабилизатора. Они также заменяются на метрические, а трубки, через которые они проходят, можно набить консистентной смазкой для предотвращения коррозии. В моем случае старые болты сгнили почти на одну пятую первоначальной толщины.
В процессе сборки желательно отрегулировать положение колодок стояночного тормоза.
Про карданный вал. Перед снятием карданного вала наносятся метки на сопрягаемые детали (вал-хвостовик). Замена заводских крестовин производится не выбиванием, как многие считают. Наконечник заводской крестовины и вилка имеют взаимосовпадающий паз, залитый пластиком. Для снятия крестовины нужна газовая горелка и, желательно, пресс. После нагрева пластик вытекает через специальные отверстия в вилке. Если при установке новой крестовины шайбы не фиксируют наконечники, т.е. узкая вилка не позволяет войти шайбам в фиксирующие пазы, вилка вала не в коем случае не точится. Стачивается только плоскость фиксирующих шайб!
Что делать, если потерян дюймовый крепеж? Я нарезал метрическую резьбу в частности на амортизаторах, рассверливал отверстия под крепления монтажных пластин в торцах корпуса заднего моста и нарезал новые резьбы под высверленные закисшие болты. Сверла подходящего диаметра, метчик и плашки помогут решить эту проблему.
После сборки нужно сделать "восьмерку" для проверки вращения колес с разными скоростями и можно ехать программировать PCM под новое передаточное число.