ГРУППЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Итак, начнем. Для удобства повествования и, естественно, восприятия,
можно условно разделить такие случаи на 3 больших группы: 1.При
включении зажигания НИЧЕГО не включается. Запуск невозможен. 2.Зажигание
включается. Контрольные лампочки загораются. Стартер НЕ ВРАЩАЕТ
коленвал. Запуск не возможен. 3.Зажигание включается. Стартер
вращает коленвал. Двигатель НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ.
Группа № 1
При повороте ключа зажигания вы не наблюдаете привычной светомузыки
контрольных лампочек, в салоне тишина, релюшки не щелкают, мыши
не пищщат…Запустить двигатель невозможно. Попробуем разобраться.
Возможные проблемы и методы борьбы с ними:
- Отсутствие питания от аккумулятора. Откройте капот, проверьте
клеммы на контактах аккумулятора. Они должны быть хорошо затянуты,
не должны болтаться. При необходимости – подтяните. Проверьте
состояние клемм на предмет загрязненности продуктами окисления.
В случае сильного окисления клемм их лучше снять и почистить,
в т.ч. и контакты аккумулятора. Особенно это актуально в погоду
с ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ показателями (высокая влажность, сильная жара,
сильный мороз). В таких случаях также возможно отсутствие контакта,
либо плохой контакт минусового провода (масса) к блоку двигателя
либо к корпусу, равно как и отсутствие контакта от плюсового
провода (обычно проходит через основную контактную группу на
стартере). Такие случае тяжелее поддаются лечению, но все же
– их надо ОДНОЗНАЧНО исключить, почистив клеммы на АКБ и проверив
их затяжку.
- Севший, неисправный, закороченный аккумулятор. Если с помощью
вышеуказанных процедур вы убедились в наличии устойчивого контакта
между АКБ и электро-системой автомобиля, но зажигание все же
не включается – убедитесь в достаточной зарядке вашей АКБ. Обычно,
даже при сильно севшей батарее вы сможете наблюдать включение
контрольных ламп, но в пол-накала либо вообще очень слабо. В
принципе, в такой ситуации можно попытаться запустить двигатель
и попробовать доехать до магазина или сервиса. Не слушайте тех,
кто говорит о НЕДОПУСТИМОСТИ «прикуривания» для запуска американских
авто. Процедура т.н. “jump starting” предусмотрена большинством
производителей и на большинстве моделей. Отличие лишь заключается
в том, что подключение проводов от «донора» производится не
на АКБ непосредственно, а на специально предусмотренные контакты
в подкапотном пространстве (обычно – плюс к большому красному
контакту, расположенному на видном месте, минус – в любое место
корпуса, обеспечивающее хороший контакт). Подробнее можно почитать
в мануале на ваш автомобиль, либо – спросить у соконфетниковJ.
- Не отключенная должным образом сигнализация или иная противоугонная
система. Необходимо отметить, что эта подгруппа, на самом деле,
составляет ОЧЕНЬ высокий процент среди возможных причин незапуска.
Убедитесь еще раз, что вы отключили сигнализацию, отключили
иммобилайзер, ввели код, включили потайной размыкатель, соблюдая
заложенный алгоритм. Перепроверьте еще раз. Повторите процедуру
– поставьте машину на сигнализацию и еще раз повторите все сначала.
Убедитесь в исправности вашего брелка, состоянии его батареек.
В общем – надо потратить немножко времени, но, насколько это
возможно – исключить вероятность того, что во всем виновата
ваша супер-пупер противоугонная система.
- Иные скрытые причины. Их мы рассматривать не будем, ввиду
сложности их, прежде всего, диагностирования и, в большинстве
случаев - ремонта. Это могут быть – скрытые разрывы/прогары
проводки, неисправность замка зажигания, поломки/замыкания электронных
блоков, реле, сигнализаций и пр. В таких случаях эвакуации или
вызова мастера скорее всего не избежать.
Группа № 2
При повороте ключа зажигания все включается – контрольные лампы,
реле, вы слышите долгожданные звуки работающего бензонасоса и
звуковой сигнализации в салоне, информирующей вас о включении
всех необходимых систем. При попытке запуска НИЧЕГО не происходит,
стартер не вращает коленвал. Запуск невозможен. Давайте порассуждаем:
- Неисправность стартера. Очень часто встречающаяся причина
невозможности запуска двигателя. В таких случая мы обычно слышим
четкие щелчки реле в салоне и под днищем автомобиля, но стартер
НЕ вращает коленвал. В отдельных случаях возможно включение
МОТОРА стартера, но его ведущая шестеренка не входит в зацепление
с маховиком. При этом обычно слышно сильное завывание мотора
стартера. И в том и другом случае мы совершенно четко имеем
НЕИСПРАВНОСТЬ стартера или отдельных его элементов. Однако,
иногда встречается и такое – стартер вращает коленвал, но с
ОЧЕНЬ медленной скоростью. Если в этот момент вы можете наблюдать
СИЛЬНОЕ уменьшение яркости горения лампочек освещения – это
также может свидетельствовать о неисправности стартера (если
при этом вы исключили все возможные другие причины). Чтобы окончательно
грешить на поломку стартера, необходимо исключить следующее
– неисправность АКБ, плохой контакт с клеммами АКБ либо с массой
корпуса (см. выше). В общем, эвакуатора тоже не избежать %-)))).
- Ослабление креплений стартера. Бывает И ТАКОЕ. При ослаблении
винтов возможно нарушение центровки оси вращения шестерни стартера
относительно шестерни маховика. Может привести к тому, что стартер
будет подклинивать и НЕ вращать коленвал, либо шестерня стартера
НЕ войдет в зацепление с маховиком, при этом вы услышите страшный
скрежет и вой, но запустить двигатель не сможете. Если лень
пачкаться и лазить под машину или под капот – вызывайте эвакуатор.
- Неисправность или неокончательное отключение противоугонных
систем (см. выше), т.к. отдельные сигнализации и системы также
блокируют включение стартера.
- Неправильное положение селектора АКПП (ВНИМАНИЕ!!!). На большинстве
автомобилей селектор АКПП или сама АКПП снабжены датчиками,
НЕ позволяющими из соображений безопасности запуск двигателей
кроме как из положений «НЬЮТРЭЛ» (N) или «ПАРКИНГ» (P). При
вышеуказанных симптомах необходимо еще раз убедится в четкой
фиксации селектора в указанных положениях.
- Не отжатая педаль сцепления (ВНИМАНИЕ!!!). На некоторых автомобилях
с МКПП также предусмотрена блокировка включения стартера при
включенном сцеплении. Для чего это сделано, думаю, объяснять
не надоJ.
- Заклинивание двигателя или отдельных узлов трансмиссии (гидротрансформатора,
первичного вала АКПП и пр.). Редко, но все же встречается в
нашей жизни и такоеJ. Только эвакуатор. Никому не желаю!
- Другие скрытые дефекты, в основном связанные с нарушением
проводки между стартером и системами управления (См выше). Также
нами не рассматриваются.
Группа № 3
Система зажигания включается. Стартер уверенно вращает коленвал,
но при этом двигатель не запускается. Одна из наиболее распространенных
ситуаций, иногда достаточно сложно диагностируется, но, тем не
менее – НЕ следует сразу же вызывать эвакуатор. Даже в этой ситуации
можно попытаться разобраться самостоятельно, в отдельных случаях
– даже завести двигатель, ну, или по меньшей мере значительно
уменьшить возможные расходы на диагностирование неисправности.
Итак, попробуем обозначить возможные причины:
Неисправность системы зажигания. В народе это обычно называется
просто – «нет искры», т.е. в камере сгорания двигателя не происходит
искрообразования, необходимого для воспламенения рабочей смеси.
Как убедится в том, что причина именно в этом??? Прежде всего
надо быть уверенным в поступлении топлива и, соответсвенно, рабочей
смеси в цилиндры двигателя. Об этом может обычно свидетельствовать
сильный и резкий запах НЕСГОРЕВШЕГО бензина, идущий из выхлопной
трубы в момент вращения стартером коленвала. Сильный запах топлива
также может ощущаться в подкапотном пространстве или даже в салоне.
Как понюхать? Подумайте самиJ. На отдельных системах впрыска (например
TBI и тем более – в карбюраторных системах) в поступлении топлива
можно убедится даже визуально, достаточно лишь снять крышку или
кожух воздушного фильтра…Теперь, когда вы полностью уверены в
том, что топливная система здесь не причем, можно начать разбираться
самостоятельно непосредственно с системой зажигания.
- Свечи зажигания. Превышение предписанного им срока службы,
выгорание электродов, загрязнение электродов углеродистыми отложениями
и иными продуктами сгорания топлива и масла, пробой керамического
изолятора – все это может в значительной степени затруднить
запуск двигателя, а иногда вообще сделать его невозможным. Тем
более – чем меньше у вас цилиндров – тем сложнее будет его запустить
в такой ситуации J. Надо только помнить, что даже при неисправных
свечах вы, скорее всего услышите отдельные хлопки, свидетельствующие
о редких вспышках рабочей смеси в цилиндрах. В случае, если
вы «залили» свечи (что часто может случиться в очень холодную
или сырую погоду) – попробуйте «продуть» цилиндры. Практически
на всех системах впрыска такой режим предусмотрен – при ПОЛНОСТЬЮ
выжатой педали акселератора и при вращении коленвала стартером
(обороты менее 600 в минуту) РСМ сильно обедняет смесь, таким
образом как бы продувая цилиндры и свечи. Во многих случаях
это поможет запустить двигатель. Но – лучший совет – своевременная
замена свечей зажигания и использование ТОЛЬКО рекомендованного
производителем типа свечей для данного двигателя.
- Высоковольтная часть системы зажигания (ВВ провода, крышка
распределителя зажигания, катушка зажигания (блок катушек зажигания
вместе с модулем – на системах DIS)). Оговоримся с самого начала,
что рассматривать эту часть возможных причин всегда нужно вкупе
со свечами зажигания, хотя существует, на мой взгляд, ряд своих
особенностей. Неисправность высоковольтной части может себя
проявлять в большей степени в следующих условиях: повышенная
влажность (!) – после или во время сильных дождей, туманов,
мокрого снега, после неквалифицированной МОЙКИ моторного отсека
(в основном - аппаратами высокого давленияJ), в редких случаях
– при сильно пониженной температуре окружающего воздуха. При
неисправностях указанных элементов могут наблюдаться отдельные
хлопки в глушителе, но запуск будет очень сильно затруднен,
а в очень сырую непогоду – просто невозможен. В розничной продаже
существует ряд средств, предназначенных для облегчения запуска
двигателя в сырую погоду – т.н. осушители проводов, крышки и
катушки зажигания и изоляторы на основе жидкого силикона, выталкивающие
влагу из элементов высоковольтной системы. Не хотелось бы рекомендовать
пользоваться этими средствами на постоянной основе – лучше замените
все указанные элементы (тем более, что их состояние сложно поддается
диагностике) и забудьте о всех проблемах, связанных с зажиганием.
- Электронная часть системы зажигания. Это уже достаточно сложная
и серьезная группа неисправностей, связанная с поломками модуля
зажигания, неисправностью РСМ, неисправностью распределителя
зажигания (обмотки, магниты), неисправность отдельных датчиков
(положения коленвала, положения распредвала и пр.). Самостоятельно
разобраться здесь будет сложно, диагностирование таких поломок
лучше проводить на сервисе.
Неисправности топливной системы. Данная подгруппа неисправностей
выражается обычно в том, что топливо по разным причинам не поступает
в систему питания (впрыска) двигателя. Чем это может быть вызвано:
- Неисправность топливного насоса или системы его включения.
Обычно, при включении зажигания перед запуском двигателя мы
слышим легкое гудение в задней части автомобиля. Это свидетельствует
о работе бензонасоса, создающего необходимое давление в топливной
системе перед запуском. Через 2-3 секунды бензонасос отключается
с помощью реле и встает в т.н. режим ожидания. При запуске двигателя,
когда стартер начинает вращать коленвал, на реле бензонасоса
поступает сигнал на включение (от датчика/выключателя давления
масла, от датчика положения коленвала и пр.), бензонасос вновь
начинает работать и двигатель запускается. В том случае, если
при включении зажигания вы не услышали привычного звука работающего
бензонасоса, стоит проверить следующее: предохранитель (присутствует
на отдельных моделях), подключение разъема питания бензонасоса
(если вы знаете, где он находитсяJ), исправность реле включения
бензонасоса. На многих автомобилях предусмотрен т.н. prime connector
– контакт красного цвета под капотом, позволяющий включать бензонасос
напрямую, минуя реле его включения - достаточно лишь подать
«плюс» на этот контакт. Если при таком подключении бензонасос
заработает – значит неисправно реле либо один из датчиков, дающих
на него сигнал на включение. Подключив насос напрямую, можно
доехать до сервиса, где необходимо провести более тщательную
диагностику. Следует упомянуть также, что отдельные противоугонные
системы, в основном «самопального» производства, могут блокировать
цепь включения бензонасоса. Убедитесь еще раз в правильности
алгоритма отключения сигнализации.
- Загрязненность топливо-приемника, топливо-провода или топливного
фильтра. В редких случаях, особенно после заправки сильно загрязненным
«бензином», содержащим в своем составе водо-маслянные эмульсии,
крупнодисперсную грязь и пр. возможно настолько сильное засорение
топливо-провода и его элементов, что это может приводить к быстрому
выходу из строя бензонасоса либо невозможности прохождения топлива
к системе впрыска. В такой ситуации сможет помочь ТОЛЬКО полная
промывка топливной системы (со снятием бензобака, продувкой
топливо-проводов и, скорее всего, заменой бензонасосаJ). Лучше
проводить это мероприятие в условиях автосервиса.
- Неисправность регулятора давления топлива. Обычно приводит
к тому, что в системе не создается необходимого для работы впрыска
давления топлива, т.к. бОльшая его часть направляется в канал
«обратки». В этих случаях двигатель обычно удается завести,
но его работа очень неустойчива, ухудшаются показатели динамики
и экономичности. Требуется замена регулятора, причем лучше это
делать на сервисе.
Неисправности системы впрыска топлива. Очень объемная подгруппа
неисправностей, требующая в большинстве случаев профессиональной
диагностики и ремонта. В конечном итоге эти неисправности приводят
к невозможности запуска двигателя при всех иных исправных системах
только по одной причине – отсутствие управляющего импульса на
ИНЖЕКТОРАХ (ФОРСУНКАХ). Такая ситуация может быть следствием нарушений
проводки моторного отсека, неисправностью отдельных датчиков либо
самого РСМ. Ввиду их сложности такие неисправности мы рассматривать
не будем, но следует учитывать, что среди всех причин невозможности
запуска двигателя данная подгруппа может составлять ок. 10 – 20
%. |
