Страшилки про Каприсы (опыт ремонта)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Как я бензобак лечил
Когда ещё покупал машину, увидел что на указателе
уровня бензина нет стрелки. Думал отвалилась. Ан нет-снял приборку-стрелка
на месте но ушла за пределы видимости вверх :-))). Решил слазить
в бак достать датчик. Умилился американской конструкторской мысли
- чтобы снять датчик и бензонасос надо снимать бак целиком. Для
этого купил 4 метра бензостойкого шланга (родные пластмассовые
крепления развалились при первом к ним прикосновении), 10 хомутов,
баллончик WD-40. Долго ли коротко ли снял бак. Вынул датчик и
бензонасос. Ужаснулся. Всё заржавело. От датчика отпал ползунок.
Насос представлял из себя кусок ржавой слизи. Разобрал датчик.
Припаял наместо ползунок. Второй подвижный контакт (который передавал
сигнал на провод, первый елозит по проволочнму реостату) просто
припаял к контакту тефлоновым проводом. Насос заменил на насос
AC Delco - внимание (!) - от 2 литрового Oпеля. Всё собрал. Датчик
заработал, указатель зауказывал, машина стала заводиться гораздо
лучше. На всех режимах движок работает лучше прежнего - насос
прекрасно справляется со своими обязанностями и встал на место
как родной. Даже разъём подошёл. Такой же насос ставят на впрысковые
жигули - делайте выводы, Господа...
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Как я свечи менял Итак, предположим, Вы первый раз в жизни решили сменить свечи на своём Каприсе, и решили сделать это самостоятельно... Не надейтесь, что эта процедура так же проста, как, скажем, на Жигулях...И дело не только в том, что тут вдвое больше цилиндров. Для начала необходимо снять передние колёса чтоб поиметь доступ к свечам. Когда вы это сделали, осмотрите состояние свечей. Если у вас не подтекала прокладка клапанной крышки с соответствующей стороны и свечи сухие и сильно ржавые, то лучше собирайте всё обратно и отправляйтесь на сервис, если не имеете достаточных слесарных навыков. У меня с правой по ходу стороны свечи представляли из себя просто комья грязи и ржавчины, ибо попадает на них дорожная грязь, а тут ещё температура... Короче, из четырёх свечей три свернулись, то есть шестигранник и центральный электрод остались в ключе, а резьбовая часть и боковой электрод остались ввёрнуты в головку цилиндров. При ближайшем рассмотрении оказалось, что свечи банально сгнили :-(((. Впереди маячила перспектива снятия головки блока. На поиск альтернативного решения ушёл весь день, полный нервов и испорченного настроения. Но выход всё же нашёлся. Исхитрившись, через длинный вороток из набора торцевиков вбил в остаток свечей подходящий внутренний двенадцатигранник и при помощи огромного воротка и какой-то матери вывернул огрызки. У меня операция прошла успешно, но могут быть и другие исходы... Так что, смена свечей в данном случае может оказаться процессом длительным нервным и творческим :-))) Прим. Юры Чевичейзера: это будет всем полезно почитать по двум причинам: 1. Свечи нуна менять вовремя, минимум раз в год, тогда и не будет таких проблем; 2. Затягивать свечи нуна только установленным моментом, не более. Использовать трехметровую трубу, кувалду и лебедку нельзя, категорически! Прим. КостикСа: помнится, Дима Рут менял свечи на Каприсе 1992, 5л: на даче, с пивом и матом ДВА (!) дня - по дню на каждую сторону. Поэтому, прежде чем заморочиться, подумайте, есть ли у Вас достаточно времени и подходящее место. |
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Как я тормоза чинил Сразу скажу-текст ниже скучен, зануден, и велик по обьёму. Скабрёзных шуточек, эротических рассказов, и матерных слов не содержит...Так что-кому то может просто не стоит тратить своё время:-))))))) Во время первых же поездок на своём Каприсе я заметил тупость и вялость тормозов. При нажатии на педаль тормоза из заднего левого барабана раздавался лязг, и вообще задние тормоза не тормозили. Что делать-надо чинить. Снял задний левый барабан-большая стяжная пружина лопнула, все солдатики (пружинки с шайбами притягивающие колодки к щиту) сгнили и осыпались на землю, цилиндр закис, а одна колодка была притянута проволокой(!) к тормозному щиту. Попутно осмотрел тормозную железную трубку, идущую к штуцеру цилиндра-о том чтоб снять её без повреждений, не могло быть и речи...В результате было куплено: передние и задние тормозные колодки, задние тормозные цилиндры, несколько стяжных пружин и солдатиков от волги, две медные трубки тормозные от волги(идущие на волге к задним цилиндрам), 2 литра жидкости тормозной рос дот 4. Кроме того была куплена двенадцатигранная головка на 9(для прокачки передних суппортов), и обжимной ключ на 11(для снятия штуцеров задних цилиндров). Работу разбил на два этапа. Вначале взялся за передние тормоза. Выкрутил пальцы суппортов, вынул старые изношенные колодки. Увы-диск левый тоже скоро менять. Изнутри две глубокие продольные полосы. Ладно-до весны подождёт. Далее. Вынул втулки пальцев из резиновых втулок. Очистил от наволакиваний резины, промыл бензином, смазал графиткой, поставил наместо, поставил колодки, собрал. С другой стороны спереди - аналогично. Что удивительно-все пыльники на цилиндрах целые и сами цилиндры двигаются даже руками-видимо коррозии нет.Зачистил металлической щёткой штуцеры прокачки. Прогрел самой маленькой пропановой горелкой. Аккуратно обстучал. Пропшикал вэдэшкой. Снова прогрел. Снова обстучал. Аккуратно открутил-открутились. Принялся за задние тормоза. Снял барабан слева. ВНИМАНИЕ! Когда сняли барабан, внимательно запомните взаиморасположение деталей тормоза, а лучше зарисуйте их, если конечно нет перед глазами схемы из книги! Деталюшек там хватает, а их функционирование не очевидно. Правда на коробке тормозных колодок есть схема барабанных тормозов, но в моём случае она была весьма кривовата. Снял со щита тормозного все потроха. Ножовкой отпилил тормозную трубку под корень у штуцера. Обжимным ключом акуратно снял штуцер. Так же отпилил трубку у тройника и снял штуцер. Из штуцеров сверлом 5 мм. высверлил остатки трубок. По длине отпиленной родной трубки отпилил кусок волговской медной. Снял с неё волговские штуцера надел каприсовские. с одной стороны осталась родная завальцовка (волговская, которую правда чуток расширил изнутри посверлив сверлом 5мм.), с другой стороны развальцевал сам. Для правой стороны изготовил аналогичную трубку. С трубками всё. Следующий важный момент. Внизу колодки распирает некое регулирующее устройство, кторое я для краткости назвал аджустером(извиняюсь за коверканье английского). Так вот-это такая как бы металлическая палочка с прорезями под колодки с торцов, и зубчатым колёсиком смщённым к одному из торцов. Соответственно, крутя за колёсико, короткая часть должна выворачиваться из длинной, а короткая часть за шестерёнкой должна свободно вращаться на оси(сложно написать, но понятнее когда его держишь в руках). У меня этот аджустер закис намертво и слева и справа. Технология известна-нагрев пропановой горелкой в тисках, обстукивание, вэдэшка, откручивание и.т.д. Тут-ВНИМАНИЕ! У аджустера левого колеса резьба правая, а у правого-левая (т.е. закручиваем против часовой стрелки а откручиваем по часовой). Настал черёд сборки. Все детали были зачищенгы от ржавчины. Большая стяжная пружина лопнувшая слева была заменена волговской, которая прекрасно подошла. Солдатики подошли волговские с укороченными волговскими же пружинками. Пришлось помучаться с креплением тормозных цилиндров - в новых диаметров крепящих болтов был меньше чем в старых, пришлось искать новые болты, а болты то дюймовые...в общем, туго ввернул новые метрические болты в цилиндры-цилиндры сами поднарезали резьбу на болтах. Колхоз конечно...а что делать!? Проложил трубки, с умом затянул штуцера чтоб не прорезать медь, поставил барабаны (при постановке барабанов надо обшкурить грубой шкуркой от ржавчины бурт от выработки, идущий по краю рабочей поверхности барабана, иначе барабан не поставить на новые колодки; только надо следить чтоб не исцарапать саму рабочую поверхность и тщательно вытряхнуть всю шкурочную пыль), прокачал, при работающем движке попросил приятеля понажимать с силой на тормоз-ничего нигде не течёт, всё работает. Ну а итог всего действа...Машина стала тормозить лучше раза в полтора, и задние тормоза работают и не лязгают. |
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Как я моновспрыск промывал Промыл моновпрыск на Каприсе. Процедура несложная. Понадобятся трансформатор достаточно мощный на 12 вольт, 6 мощных диодов, старый бензонасос, литр винсовского сольвента, фильтр тонкой очистки и проводки, хомуты, шланги... На насос подавал 12 вольт с диодного мостика, на форсунки-полуволны с одного диода на каждую форсунку. частота срабатывания форсунок около 25 герц. Сначала промыл сами форсунки. Снял узел моновпрыска, прикрепил к краю железного корытца, опустил обратку в корытце, туда же насос с фильтром на входе. Промывку делал сериями. 10 минут мою - десять жду. Чтоб отмокала смоль под давлением. Провёл четыре серии. Факел в итоге стал нормальным - был просто дождь крупных капель а стал аккуратный зонтик шестиугольный в виде плёночки. Цвет сольвента из почти прозрачного стал тёмно-чайным. сразу после последней серии сольвента промыл форсунки парой литров бензина чтоб не осталось там ничего. В конце - тест на герметичность. На минуту включил насос без подачи импульсов на форсунки ни капли. С форсунками всё. Выкрутил и промыл очистителем карба регулятор холостого хода, его седло. Промыл им же каналы холостого хода и сами дроссельные заслонки. Собрал всё наместо. Теперь о том, что улучшилось, а что нет.
Вот такие дела. Если кому интересно-спрашивайте. |
ЧАСТЬ ПЯТАЯ Как я АБС паял Симптомы: Не работает АБС. Сначала, когда купил, более менее работало. Потом, когда была сырость, всё чаще и чаще на ходу лампа АБС зажигалась и она отключалась. Потом вообще - включаешь зажигание, она горит секунд несколько и тухнет. Запускаю движок - не горит всё нормално. Стоит только поехать - всё, загорается лампа. То есть она же начинает себя тестировать только начиная с определённой скорости - вот, видимо, тест не идёт. Что сделал - проверил разъёмы ото всех трёх датчиков - чистые и надёжные. Измерил сопротивления датчиков - передний правый 1022 ом, передний левый - 1018 ом, задний - 980 ом. Вроде, всё нормально. Зачистил массу идущую на насос у исполнительного блока - не помогло. Снял сам блок управления в багажнике и ужаснулся. В арочке колеса прямо около блока прогнила небольшая дырочка, и грязь и соль поливали блок. Вскрыл его - там всё в окислах аллюминия :-((( Промыл его спиртиком - не помогло. Всё по прежнему. Решение проблемы: Что сделал - снял блок, вскрыл его ещё раз. Тщательно, нацепив монтажные очки, напару с отцом осмотрели блок управления и все его дорожки ещё раз. И нашли - в двух местах соль разъела дорожки. Пропаяли, заклеили корпус алюминиевый в двух местах - там соль проела дыры. Поставили на место. Работает!! Сегодня нашёл лёд, тормознул - всё стрекочит как надо, и лампа не грит - словом, одно удовольствие :-))). Так что, если у вас стоит блок упраления в месте, где теоретически может попасть соль и грязь, а тем более, если на блоке есть грязь - вскройте его и осмотрите. Несмотря на то, что завинчен он герметично, до дыр тонкий аллюминиевый корпус прогнивает чуть не за одну зиму и кирдык. |
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Как я переднюю подвеску перебирал Перебрал на Каприсе на днях переднюю подвеску. Методика переборки достаточно неплохо изложена в Хайнесе на данную машину, но есть несколько важных замечаний. 1. В Хайнесе сказано, что при переборке подвески необходимо снять датчик АБС. Так вот- НЕ ТРОГАЙТЕ ЭТОТ ДАТЧИК. Он в процессе работы ничему не мешает, а при попытке вынуть его обязательно сломается. Вот сейчас озабочен поиском правого переднего датчика :-(. 2. При работе мне понадобилась пропановая горелка. Иначе не вынималась опора из рычагапалец опоры из кулака. Греть надо с умом-чтоб не ослабить металл (хотя возможно это и перестраховка). 3. Для выпрессовки пальца нижней опоры из кулака необходим съёмник типа съёмника рулевых пальцев (их полно на рынках). Причём того типа, где болт съёмника давит непосредственно на палец (есть ещё такие, где на палец давит скобка, хотя такой тоже будет необходим в работе). Причём, скорее всего у такого съёмника нужно будет увеличивать паз, куда входит палец. Трудно объяснить, но легко понять, держа сей съёмник в руках. 4. Можно даже не пытаться снять обычными методами гайку крепления штока аммортизатора. Как сделал я - загнул хвост штока вбок, и электродрелью просверлил грань гайки, после чего срубил её зубилом. Делал всё это из-под капота - доступ приемлемый. 5. Пружина вынимается элементарно без съёмников - просто надо повыше поддомкратить машину. Ставить её куда сложнее. Я делал так - вывешивал машину одним домкратом высоко (до того уровня, когда снимал пружину), потмо вторым домкратом аккуратно домкратил нижний рычаг и при этом ломиком подпихивал пружину в свои пазы. Кстати, у обеих передних пружин оказался давно сломан нижний опорный виток :-(. 6. Тщательно осмотрите детали перед установкой. Что я хочу этим сказать. Во время установки пальца нижней шаровой в поворотный кулак была неприятная ситуация. Картина - нижний рычаг, под действием пружины стремящийся стрельнуть вниз, висит на домкрате, досках, кирпичах, и двух алкоголиках:-) Палец нижней опоры заведён в кулак, я начинаю закручивать заготовленную гайку (давалась в комплекте с этой шаровой), а она оказывается большего диаметра! Замечу - шаровые фирмы МУГ. 7. Несмотря на угрожающий вид, все болты прекрасно отвернулись - ни с одним не было даже намёка на проблемы. Таким образом, опасения на счёт плохого качества металла и низкой корозионной стойкости болтов не оправдались. Замечу, всё откручивалось ничем не хуже, чем на Опелях, евроФорде и БМВ. Ну и на последок-финансовые итоги. Комплект из двух нижних опор, двух наружних наконечников, маятникового рычага (всё MOOG), и двух аммортизаторов KYB GR 2 стоил примерно 212 уёв. Кроме того, на шприцевание было истрачено примерно 2\3 банки смазки Тексако Молитек ценой 3 у.е. Плюс мелочь. Итого около 215 уёв мне встала сия частичная переборка. Результатом доволен очень. |
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ Как я датчик АБС менял Итак, если кто помнит, при ремонте передней подвески Каприса я попытался сделать всё как в книге и вытащить датчик АБС из поворотного кулака правого колеса. Итог - полностью разломанный датчик и неработающая АБС. Обзвон разборок выявил неутешительные результаты - вроде, у кого-то где-то были такие датчики, но, может, и не такие, может, и не от Каприса... Цена около 30 уёв. Поставщик деталей из штатов, с которым я работаю, смог предложить только новый за 60 у.е. Ситуация не радужная, а с учётом перспективы ездить на тяжеленном Каприсе с вялыми задними тормозами (тоже проблема) без АБС и вообще отвратительная. 60 баксов жалко очень,тем более выкидывать их по собственной дури. И тут вспомнил заметку товарища из конфы Опель. Там рассказывается, что на Опель вместо датчика АБС был поставлен датчик частоты вращения коленвала от ВАЗ 2112. Сходил, купил этот датчик за 95 рублей. Сопротивление его около 750 ом, вместо килоома у родного. Помучился с установкой, выбрал зазор такой, чтобы при прокручивании колеса возникала наибольшая ЭДС (выжал около 100 милливольт при прокручивании диска рукой.). Поехал. Загорелась лампочка АБС. Впрочем, я был почти уверен, что так оно и будет. Остановился на колонке заправится. Поехал. На пол пути осознал, что лампа не горит. На льду пооттормаживался - всё чётко, как и раньше работает и стрекочет. Лампа не горит уже 300 километров и АБС работает. Очень этим доволен. Катался и по лужам, и по ямам, и 140 км\ч поддал - всё работает. Однако, так и не понял, почему не заработало сразу, поэтому вряд ли могу рекомендовать всем как выход. |
ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ Как я АКПП ремонтировал Итак, худо-бедно, в режиме 2 провозила меня коробка с октября по май, и пробег составил 5 т.км. Причём, её состояние никак не менялось. Однако, 1 мая поставил пепелац на ремонт. Что показало вскрытие: 1. Коробка стоит родная - совпадает по маркировке, году выпуска. В неё никто не лазал до меня, об этом говорят здорово прикисшие болты крепления "кроссмембера", задубевшие прокладки под "валв бади" и помпой, и ещё ряд признаков. 2. 3-4 "clutch" выгорел полностью. От фрикционов не осталось ни следа. Всё чёрное. Даже металлические диски выгнуло вовнутрь. Да что там, один фрикцион (вернее, несущий его металлический диск, на котором фрикционов уже не было) приварился к стальному диску так, что "input ring gear" снёс ему зубья, а я не мог их разорвать даже в тисках. Так что, никакой это был не кикдаун, как я наивно думал, а это у меня буксовала 3 скорость. 3. Всё остальное в коробке (пробег, похоже, правдивый - 205 т.км.) было просто в идеальном состоянии. Люфт планетарок максимум 40 процентов от максимального, сами зубья в идеале, никаких задиров, и.т.д. "Reverse input housing" (по которому работает тормозная лента) - гладкий, ровный и без задиров. Все фрикционы в прекрасном состоянии - даже заводские надписи на самом фрикционном материале сохранились. Цвет коричневый, как у заводских в стандартных комплектах - никаких пригаров. Тормозная лента чуть в худшем состоянии - появились две потемневшие продольные полосы, но работала бы она ещё долго. Все резинки на поршнях, и не только, элластичны и готовы к бою:-) Серый налёт на деталях имелся, но в абсолютно разумных пределах. Даже втулки все в первозданном виде - задиры были только на парочке из них. В помпу я даже лезть не стал учитывая всё увиденное, зачем раскомплектовывать притёршиеся точные детали. По опыту знаю, к хорошему это не приведёт. Таким образом, ходить бы этой коробке даже подо мной (а я люблю дёрнуть со светофора) довольно долго, а уж у спокойного водителя, думаю, она проездила бы ещё тысяч 200. В общем, и тут как не искал я, не увидел превосходства немецкой техники. Для хвалёной 4hp22 те же 300 т.км уже предел. Коли уж начал ремонтировать коробку, решил провести минимальный (бюджетный) тюнинг. Поэтому было приобретено и установлено в коробку, а так же усовершенствовано: 1. TransKit (полный набор фрикционов, дисков, лента, прокладок и сальников) от компании B&M. Если верить рекламе, то там стоят фрикционы из особого прочного материала (на всех фрикционах стояло ихнее клеймо). 2. TransPak (набор для улучшения переключения) от той же компании. Он входил в комплект транскита. 3. Corvette style servo-поршень увеличенного диаметра для обжатия тормозной ленты при переходе на вторую передачу. 4. TV boost valve увеличенного диаметра. 5. Выставил минимальный зазор в 3-4 clutch - для этого покупал backing plate толщиной 6.125 мм.За неё содрали с меня 30 баксов, гады. Выкинул 3-4 clutch load release springs. При этом просверлил дырочку 3-4 release диаметром 0.093" в spacer plate (это надо делать обязательно, когда выкидываешь пружинки). У меня её не было вовсе - использовал прокладку как трафарет и просверлил. 7. Ессно, сменил шайбы и часть втулок - остальные были аналогичны новым. 8. Установил новый TV Cable - мой был стар и замучен жизнью и предыдущими хозяевами - был прикручен к рычагу дроссельной заслонки проволокой:-) Вотс. Собрал всё это. Поставил. Помаялся с регулировкой этого самого тиви троса. Всё работает вот уже 200 км.:-) Что не нравится:
|
ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ Как я коробку чинил (дополнения) 1. АКПП (по крайней мере 4l60) ОЧЕНЬ тяжёлая. Реально, с поставленным гидротрансформатором, прилагая приемлемые усилия, её надо ставить\снимать втроём. Я когда снимал, сдуру сдёрнул её водиночку на себя - ощущения непередаваемые:-). Или, использовать какую-нибудь спец-тележку с подъёмным механизмом. 2. Обязательно перед сборкой необходимо приобрести так называемый Trans Jel. Без него никак не поставить поршни с манжетами, а солидол\литол не подходит. Стоит этот гель порядка 8 уёв. 3. Я, когда вставлял поршни с манжетами, практиковал "двойной метод", то есть вставил поршень, вынул его, проверил не закусило ли где манжету, поставил снова. Всё лучше, чем потом снимать коробку. 4. Сама механическая часть коробки собирается почти как автомат Калашникова - всё садится чётко, точно, почти без усилий и на свои места (исключение - разжимные пружинки поршней, тут нужен помошник, кто бы их сжимал). Болтов внутри механической части нет вообще. Если что-то куда-то не вставляется, значит, там его быть не должно. Кувалда и чья то мать тут неприменимы:-) 5. Чётко следуйте инструкции по переборке (я использовал ATSG). Что-либо модернезировать по своему усмотрению не стоит:-) 6. Без большинства съёмников и хитрых приспособлений, приведённых в инструкции, вполне можно обойтись (ессно, соблюдая аккуратность). Исключение - спец.пассатижи для снятия\установки пружинных колец (цена в южном порту - 20 рублей), а так же сжиматель пружин для, соответственно, пружин loreverse piston. Вместо последнего я прекрасно приспособил универсальный съёмник руля, с подручными гаечками-болтиками. 7. Внимательно осмотрите трубки охлаждения масла - при подозрении на ветхость обязательно замените. Так же тщательно осмотрите governer cover - жестяной колпак, закрывающий центробежный регулятор давления. Он прогнивает, масло вытекает - усё, приехали. 8. ОБЯЗАТЕЛЬНО по окончании сборки проверьте давление в системе - для этого на коробке есть спец болтик, закрывающий спец дырочку. Иначе, например из-за неправильно поставленного поршенька в регуляторе давления и как следствии низкого давления, фрикционы сгорят в момент. Я соорудил измерятель давления примерно за 200 рублей и 2 бутылки водки (токарю за переходники). Сам указатель стоит около 70 рублей плюс 3 тормозных шланга от газели - ещё порядка 130. У меня давление на всех режимах оказалось практически максимально допустимым,а кое-где и чуть выше. Карта давлений на разных режимах приведена в инструкции по ремонту. 9. Тщательно поставьте и отрегулируйте TV cable. Из-за его неверной регулировки может не только работать неверно коробка, но и выйти из строя фрикционы. 10. Ничего СУПЕР СЛОЖНОГО в работе я не увидел. Если вы перебирали раньше движок на жигулях, там же маялись с переборкой тормозных цилиндров, и меняли, к примеру, сцепление, вероятность успеха достаточно высока. Ессно, работать надо спокойно И НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ!:-) Вот в общем то и всё:-) |
ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ Как я зажигание тьюнинговал Итак, произвёл таки я минимальный тьюнинг системы зажигания на вышеозначенной машине. Что было заменено - свечи (поставил Champion Copper), крышка трамблёра с бегунком (ACCEL cap and rotor kit), катушка зажигания (ACCEL remote mount coil for HEI GM), провода (ACCEL 300+ race wires). В общем то, получил именно то что обещал производитель. По порядку:
Недостатки:
|